Замена муфты генератора лансер 10

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.

Виды и особенности конструкций муфт

На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.

Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.

Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.

Устройство обгонной муфты генератора

Сегодня применяются два типа муфт:

вращающиеся только в одну сторону или OWC;
разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.

Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.

Неисправности обгонной муфты

Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.

А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.

Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.

Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки на низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Ремонт или замена

В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.

Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.

Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.

Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.

Как правильно снять обгонную муфту

Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.

Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.

Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.

Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.

Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.

Дребезжание, рокот, свист под капотом при 1000-1300 об/мин

Хочу поделиться своим непростым опытом и общения с официальным дилером. Тем по поводу звуков в двигателе действительно немало, но в моем случае причина уже ясна, поэтому прошу:

На данный момент у авто пробег 3000+ км. С самого начала в работе двигателя в диапазоне 1100-1400 об/мин слышался посторонний звук и ощущался резонанс на руле (задница дрожала тоже). Почитав форум я пришел к выводу что это норма для двигателя 1,8 в паре с CVT и перестал париться по этому поводу. По прошествии пары недель прошло состояние эйфории и стало ясно что помимо постороннего звука, во время поездки по трассе машину тянуло в сторону.

Расписывать можно много, но вкратце все выглядело так:

1-ое обращение: С машиной все хорошо. Это просто характерная особенность работы двигателя и системы автоматического натяжения приводного ремня (идет на машинах 2012 года выпуска). (Пробег 1500 км, тут же 0-е ТО и сход-развал за счет дилера - машину тянуло вправо)

2-ое обращение: С машиной все хорошо. Но мы посмотрим на аналогичных авто и Вам позвоним недели через 2. Ждите. (Пробег 2500 км, никто не позвонил)

3-е обращение: Я: Забирайте машину, у меня холодильник Донбасс работает тише. (Пробег 3200 км, проявление шума и резонанса уже при 900-1500 об/мин). Через 1 час наблюдений за тем как все механики и манагеры Митсубиши поездили на моей машине, мне сказали: Машину нужно оставить на ночь. С ней действительно что-то не так, ГЛАВНОМУ МЕХАНИКУ СТАЛО ИНТЕРЕСНО! (Тоесть пока я не . " вырезано модератором ".. им мозги напрочь, ему было не интересно) Иду к механику в ремзону: Будем разбирать всю морду до тех пор пока не найдем причину.

На следующий день в очередной раз не дождавшись звонка манагера в указанное время звоню: Вы знаете, мы нашли причину постороннего звука - ролик автоматического натяжения приводного ремня. Замена по гарантии.

Итог: 3200 км 3 обращения в попытке доказать КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ персоналу ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА что с моей машиной что то не так.

Ждем запчасть. а впереди уже спланированный отпуск который перенести нельзя.

Как проверить и заменить обгонную муфту генератора при неисправности

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Все узлы автомобиля, даже коленчатый вал двигателя, со временем изнашиваются. Обгонная муфта — не исключение. Как правило, ее хватает на 100 000 км, после чего происходит замена. Признаки неисправности муфты идентичны признакам поломки подшипника качения, так как с этим узлом она имеет много общего. Неисправный компонент клинит. Самые распространенные признаки поломки:

при запуске мотора появляется шум;
натяжитель начинает щелкать;
ременная передача функционирует некорректно (ее трясет и подергивает).

У поломки могут быть следующие причины:

повреждения механического характера;
попадание грязи в механизм;
неправильная установка генератора;
естественные разрушения.

Как проверить муфту?

Чтобы определить неисправности детали, проверьте натяжитель ременной передачи, когда двигатель работает на холостом ходу. Если натяжитель слишком активно перемещается, это явный признак неисправности муфты.

Разгоняем мотор, чтобы его вращающий момент составил 2000 об/мин, а затем отключаем. Нужно послушать, не жужжит ли генератор. Если жужжание есть, скорее всего, подшипники шкива изношены. В этом случае шкив тоже лучше заменить.

Короткий треск при выключении двигателя также может свидетельствовать об износе обгонной муфты. Выработавшая свой ресурс деталь стопорится, после чего начинает работать как сплошной шкив.

Замена обязательно, если есть хотя бы один из описанных выше симптомов. А теперь о способах, при помощи которых можно проверить обгонную муфту.

Способ первый

Чтобы проверка муфты была качественной, ее нужно демонтировать. Затем берем узел в руки и блокируем пальцами внутреннее кольцо. Внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, в котором оно крутилось бы под воздействием ременной передачи.

Способ второй

Внутреннее кольцо также блокируется при помощи пальцев. При этом внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, противоположном движению хода ремня. Внешнее кольцо должно легко поддаваться усилию руки и двигаться в заданном направлении. Если этого не происходит, деталь неисправна.

Внутренняя обойма оснащена мощной пружиной, поэтому во время проверки лучше применять специальное приспособление, так как механизм может не поддастся усилию руки.

Замена обгонной муфты

Замену можно осуществить самостоятельно, но только если есть специальный ключ, которым ее можно отвернуть от генераторного шкива. Следует приготовиться к тому, что понадобится заменить и компрессор кондиционера, но такое решение может принять только специалист.

Какие инструменты пригодятся?

Нужны специальные инструменты. Элемент крепления муфты разглядеть сложно, так как он имеет потайную головку и защищен колпачком. Только после демонтажа защиты можно обнаружить внутренние шлицы, в которые вставляется ключ.

Но снять ОМГ не всегда получается даже при наличии специального инструмента. В некоторых автомобилях между генератором и кузовом настолько мало места, что ключ не помещается. В этом случае рекомендуется прежде снять генератор. Иногда отвернуть крепеж сложно из-за слишком туго закрученной гайки. Если открутить не получается никак, используйте пневмогайковерт.

Составляющие специального ключа, с помощью которого можно снять ОМГ:

Двухсторонняя бита. На одном ее конце находится шестигранник, на втором — головка с переходником под вороток. Это устройство предназначено, чтобы удерживать шкив от прокручивания.
Насадка с многогранником с внешней стороны. Другая сторона насадки оснащена шестигранником для откручивания крепежа.

Кроме этого, для снятия ОМГ могут понадобиться такие инструменты:

вороток Torx 8;
ключ на 17;
головка АТА-0415;
ключ на 14.

Как снять?

Процедура должна выполняться в следующем порядке:

Отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
Снимается штуцер патрубка.
Демонтируется бочок абсорбера, снимается шланг.
После снятия бочка демонтируется ремень генератора. Придется ослабить гайку, крепящую натяжной ролик.
Для снятия лучше использовать шестигранную биту. С его помощью открутите муфту.

Но как открутить ОМГ, если он никак не поддается? Для этого придется демонтировать и разобрать генератор, предварительно зажав его в тисках.

Как поставить новую?

Установка производится от обратного. Не нужно закручивать слишком туго. Обязательно должны быть установлены защитный колпачок и крышка. Если этим пренебречь, то внутрь механизма со временем попадет грязь, что неминуемо приведет к выходу из строя деталей узла.

Можно ли отремонтировать?

Как правило, обгонные муфты не ремонтируют, их просто меняют на новые. И все же ремонт ОМГ возможен, но сделать это под силу только профессионалам.

Муфта начинает буксовать даже при незначительном износе внутренней поверхности, которая шлифуется во время ремонта. Вкладыши также шлифуют или меняют на новые — все зависит от степени износа. На небольших муфтах, не имеющих вкладышей, меняют ролик. Вкладыши шлифуются на станке с использованием специального приспособления. Шлифовка производится в сборе со звездочками.

Во время сборки важно добиться четкого заклинивания роликов. При монтаже нужно достичь соосности деталей. Движение муфты после сборки должно быть плавным.

Когда появляются симптомы поломки ОМГ, важно сразу провести диагностику всего узла и после этого принимать решение о целесообразности его замены. Конечно, замену можно провести и самому, но если навыков не хватает, то лучше откажитесь от самостоятельного вмешательства.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Застучали компенсаторы (цокает под капотом)

sizzle
Это только на холоде? После стоянки?

Я с утра когда завожу, у меня тоже цокает секуд 10-15.

Когда в следующий раз зацокает, дай в этот момент газку до 2-2500 оборотов, как оно себя поведет. У меня в момент перегазовки пропадает, а потом доцокивает .

Тоже думал что масла мало, однако в норме.

ИМХО — либо цепь ГРМ смазывается и перестает цокать (либо нагревается чуток и проходит), либо такова структура гидрокомпесаторов клапанов. У меня еще той зимой цокала, тогда пробега тыщи 4 было.

Думаю, что врядли это косяк, не могли же компенсаторы сесть так быстро (с 4 т. км.) и без особых изменений до 36000 км.

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Дребезжание, рокот, свист под капотом при 1000-1300 об/мин

Расписывать можно много, но вкратце все выглядело так:

На следующий день в очередной раз не дождавшись звонка манагера в указанное время звоню: Вы знаете, мы нашли причину постороннего звука — ролик автоматического натяжения приводного ремня. Замена по гарантии.

Ждем запчасть. а впереди уже спланированный отпуск который перенести нельзя.

Снятие генератора лансер 10

Как на Ланцере 10 вынуть генератор самому!
Допустим Вы имеете Ланцер 10 и поняли что генератор сдох, например у Вас нет лишних финансов и Вы готовы снять генератор сами, готовы!
Тогда поехали!
1. Отключаем плюсовую или минусовую клемму от батареи питания авто.
2. Откручиваем бачок белого цвета на одном болту и отводим в сторону не отсоединяя шланг.
3. Подлазием к генератору сверху и откручиваем гайку крепящую толстые силовые провода к генератору. Там же отключаем разъем с тоненькими проводами.
4. Снимаем приводной ремень, для этого натягиваем пружинный натяжитель ремня и он легко снимается со шкивов (запомните расположение ремня вокруг шкивов).
5. Откручиваем три болта крепления гидроусилителя и насос начинает болтаться на шлангах вместе со шкивом и далее не будет мешать снять генератор.
6. Смотрим на левую подушку двигателя и выкручиваем длинный болт который горизонтально держит подушку двигла и полностью его вынимаем.
7. Под картер двигателя подставляем домкрат через деревяшку для мягкости давления на картер с низу в верх и приподымаем двигатель с левой стороны где стоит генератор.
8. Откручиваем генератор на двух болтах.
9. Потихоньку вращая и бодбирая направление торчащих краев генератора вытаскиваем его на белый свет.
10. Процедура установки в обратном порядке.

Можно конечно разобрать весь впускной коллектор но думаю у многих отбивает желание так достовать генератор.

Последовательность разборки генератора

Снимите переднюю крышку генератора в сборе

4. Снимите задний подшипник

5. Снимите крышку переднего подшипника

6. Снимите передний подшипник

7. Снимите переднюю крышку генератора

10.Снимите регулятор напряжения (в сборе)

12. Снимите резиновое уплотнение

13. Снимите выпрямительный блок

Последовательность разборки генератора

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАЗБОРКЕ КОМПОНЕНТА

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ В СБОРЕ

Во время выполнения данной операции не вставляйте жало отвёртки слишком глубоко. При этом можно повредить обмотку статора.

Вставьте жало отвёртки между передней крышкой и сердечником статора. Действуя отвёрткой как рычагом, разъедините компоненты.

>СНЯТИЕ ШКИВА ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Во время данной операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ротор.

Зажмите ротор в тисках так, чтобы шкив был обращён вверх.

СНЯТИЕ СТАТОРА / СНЯТИЕ УЗЛА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

• Используйте паяльник мощностью 180 — 250 Вт, отпайку проводов проводите в течение интервала времени, не превышающего 4 секунды. Если отпайка

занимает больше времени, то выпрямительные диоды могут выйти из строя из-за перегрева.

• Не прилагайте к соединительным проводам чрезмерных усилий.

1. Во время снятия статора отпаяйте соединительные провода от основных диодов (вентилей) выпрямительного блока.

2. При отсоединении выпрямительного блока от узла регулятора напряжения отпаяйте провода от наконечников выпрямительного блока.

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ В СБОРЕ

После установки регулятора напряжения вставьте отрезок провода в отверстие в задней крышке для сжатия пружин щёток. В таком положении щётки окажутся зафиксированными.

Во время установки ротора щётки должны удерживаться проволочным фиксатором.

После установки ротора выньте проволочный фиксатор.

1. Измерьте сопротивление между двумя контактными кольцами ротора.

Замените ротор, если сопротивление обмотки не соответствует приведённым значениям.

Номинальное значение: 3 — 5 Ом

2. Измерьте сопротивление между контактными кольцами и полюсными наконечниками.

3. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.

1. Измерьте сопротивление между выводами обмоток статора.

Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.

2. Измерьте сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом.

Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

1. Проверьте сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

2. Проверьте сопротивление между (.) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

3. Проверьте состояние трёх диодов. Для этого поочерёдно измеряйте сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях.

1. Измерьте выступание щёток. Если выступание щётки меньше установленного предела, то щётку следует заменить.

Предельное допускаемое значение: не менее 2 мм

2. Отпаяйте соединительный провод. Выньте старые щётки.

3. Установите новые щётки в щёткодержатель, как показано на рисунке, и припаяйте соединительные провода.

Модель Митсубиси Лансер 10 популярна у автолюбителей. Как и у других иномарок, тут встречаются проблемы с подбором запчастей. Давайте посмотрим, как правильно подбирать генератор на эту модель.

Для начала рассмотрим особенности генераторов для этого автомобиля. Важно понимать, что в зависимости от силового агрегата требуется определенная модель генерирующей установки.

Для этого мотора рекомендуется использовать генераторы с выходным током зарядки 85А. Этого вполне достаточно для работы всех систем автомобиля. Размер шкива 62 мм. Коды OEM:

Двигатель 1,6

На этот мотор устанавливается более мощный генератор, он вырабатывает ток 95А. Связано это с большими возможностями двигателя. Вот номера оригинальных комплектующих:

Двигатель 1,8

Самый распространенный силовой агрегат на Lancer x имеет большое количество вариантов генерирующих узлов. Но, все они отличаются только внешней формой, а также некоторыми деталями. Выходной ток у всех генераторов 120А. Оригинальные номера:

Двигатель 2,0

Для данного мотора используются другие по параметрам генераторы. Выходной ток 120А. Размер ремня 55 мм, также отличается типоразмер штекера для подключения к сети. Стандартные номера оригинальных запчастей:

Есть ли неоригинальные генераторы

В связи с постоянными сложностями, которые сопутствуют приобретению оригинальных запчастей, многие автолюбители задаются вопросом, имеются ли неоригинальные генераторы. Для Митсубиси Лансер 10 проблем с поиском контрактных комплектующих не возникает. Для каждой модификации двигателя имеется достаточно большое количество вариантов.

Стоит отметить, что неоригинальные детали стоят дешевле, аналогов с оригинальными номерами. Это связано с особенностями поставок таких деталей на рынок, при этом качество и надежность контрактных запчастей не отличается.

Для выбора подходящего варианта следует изучить технические характеристики неоригинального узла. Также в описании обычно указывается аналогом какого генератора он является. Зачастую каждая контрактная деталь аналогична сразу нескольким вариантам оригиналов. Но, обязательно изучайте всю доступную информацию, это избавит вас от ряда проблем в дальнейшем.

Взаимозаменяемы ли генераторы 1.5 1.6 1.8 2л

Часто водители интересуются, можно ли ставить на автомобиль генераторы, рассчитанные на другой объем двигателя. Связано это со сложностями подбора подходящей детали. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Для начала стоит отметить, что по электрической схеме подключение разных генераторов не отличается. Но, тут нужно учитывать, что чем мощнее мотор, тем больше энергопотребителей в автомобиле разместили производители. Поэтому, поставить более мощный генератор на слабый двигатель можно, а наоборот нежелательно.

Генераторы для двигателей 1.5, 1.6, 1.8 практически взаимозаменяемые. Но, в каждом случае необходимо немного дорабатывать крепление, обычно это делается путем добавления шайб под крепеж. А вот двигатели 2.0 имеют другие по ширине приводные ремни и соответственно шкивы. Их на другие моторы можно установить, только поменяв ролик генератора.

Взаимозаменяемы ли генераторы Лансер 9 и 10

Часто водители интересуются, можно ли установить генератор Лансер 10 на Лансер 9 и наоборот. Тут есть два ответа, начнем с самого простого и оптимального – нет. Дело в том, что у генераторов этих моделей совершенно разные корпуса, поэтому они просто не подойдут по креплениям. Также несколько отличаются требования к выходной силе тока. Схема подключения тоже другая.

Некоторые автолюбители все же производят подобную замену. Для этого внутренности одного генератора переносятся в другой. Тут важно хорошо владеть навыками работы с электронными приборами, а также хорошо разбираться в электрической схеме автомобиля. Только так можно провести правильно сборку и подключение генератора.

В целом подобная работа не имеет смысла, гораздо проще приобрести подходящий генератор. Но, если нет возможности купить рекомендованный производителем генератор, то можно сделать и такую самоделку.

Что лучше замена или ремонт

Давайте разберемся, что на практике лучше, полная замена детали или же ее ремонт. Тут многое зависит от особенностей поломки, а также возможности ее восстановления. В некоторых случаях цена ремонтных работ может оказаться выше, чем установка новой запчасти.

Не имеет смысла производить ремонт генератора в следующих случаях:

Во всех этих случаях лучше поменять генератор целиком. Но, в любом случае возможность ремонта следует обсудить с опытным мастером.

Ремонт имеет смысл проводить при необходимости заменить подшипник генератора, или если не работает обгонная муфта. Также может понадобиться замена щеточного узла в сборе с реле-регулятором.

Процесс замены генератора

На этом снятие детали завершено. Установка производится в обратном порядке. При сборке уделите внимание правильному натяжению ремня.

Как проверить и заменить обгонную муфту генератора при неисправности

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

при запуске мотора появляется шум;
натяжитель начинает щелкать;
ременная передача функционирует некорректно (ее трясет и подергивает).

У поломки могут быть следующие причины:

повреждения механического характера;
попадание грязи в механизм;
неправильная установка генератора;
естественные разрушения.

Как проверить муфту?

Способ первый

Способ второй

Замена обгонной муфты

Какие инструменты пригодятся?

Составляющие специального ключа, с помощью которого можно снять ОМГ:

Двухсторонняя бита. На одном ее конце находится шестигранник, на втором — головка с переходником под вороток. Это устройство предназначено, чтобы удерживать шкив от прокручивания.
Насадка с многогранником с внешней стороны. Другая сторона насадки оснащена шестигранником для откручивания крепежа.

Кроме этого, для снятия ОМГ могут понадобиться такие инструменты:

вороток Torx 8;
ключ на 17;
головка АТА-0415;
ключ на 14.

Как снять?

Процедура должна выполняться в следующем порядке:

Отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
Снимается штуцер патрубка.
Демонтируется бочок абсорбера, снимается шланг.
После снятия бочка демонтируется ремень генератора. Придется ослабить гайку, крепящую натяжной ролик.
Для снятия лучше использовать шестигранную биту. С его помощью открутите муфту.

Как поставить новую?

Можно ли отремонтировать?

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Застучали компенсаторы (цокает под капотом)

sizzle
Это только на холоде? После стоянки?

Я с утра когда завожу, у меня тоже цокает секуд 10-15.

Тоже думал что масла мало, однако в норме.

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Дребезжание, рокот, свист под капотом при 1000-1300 об/мин

Расписывать можно много, но вкратце все выглядело так:

Ждем запчасть. а впереди уже спланированный отпуск который перенести нельзя.

Снятие генератора лансер 10

Можно конечно разобрать весь впускной коллектор но думаю у многих отбивает желание так достовать генератор.

Последовательность разборки генератора

Снимите переднюю крышку генератора в сборе

4. Снимите задний подшипник

5. Снимите крышку переднего подшипника

6. Снимите передний подшипник

7. Снимите переднюю крышку генератора

10.Снимите регулятор напряжения (в сборе)

12. Снимите резиновое уплотнение

13. Снимите выпрямительный блок

Последовательность разборки генератора

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАЗБОРКЕ КОМПОНЕНТА

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ В СБОРЕ

>СНЯТИЕ ШКИВА ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Во время данной операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ротор.

Зажмите ротор в тисках так, чтобы шкив был обращён вверх.

СНЯТИЕ СТАТОРА / СНЯТИЕ УЗЛА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

занимает больше времени, то выпрямительные диоды могут выйти из строя из-за перегрева.

• Не прилагайте к соединительным проводам чрезмерных усилий.

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ В СБОРЕ

Во время установки ротора щётки должны удерживаться проволочным фиксатором.

После установки ротора выньте проволочный фиксатор.

1. Измерьте сопротивление между двумя контактными кольцами ротора.

Замените ротор, если сопротивление обмотки не соответствует приведённым значениям.

Номинальное значение: 3 — 5 Ом

2. Измерьте сопротивление между контактными кольцами и полюсными наконечниками.

3. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.

1. Измерьте сопротивление между выводами обмоток статора.

Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.

2. Измерьте сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом.

Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

2. Проверьте сопротивление между (.) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

Предельное допускаемое значение: не менее 2 мм

2. Отпаяйте соединительный провод. Выньте старые щётки.

3. Установите новые щётки в щёткодержатель, как показано на рисунке, и припаяйте соединительные провода.

Двигатель 1,6

Двигатель 1,8

Двигатель 2,0

Есть ли неоригинальные генераторы

Стоит отметить, что неоригинальные детали стоят дешевле, аналогов с оригинальными номерами. Это связано с особенностями поставок таких деталей на рынок, при этом качество и надежность контрактных запчастей не отличается.

Взаимозаменяемы ли генераторы 1.5 1.6 1.8 2л

Взаимозаменяемы ли генераторы Лансер 9 и 10

Некоторые автолюбители все же производят подобную замену. Для этого внутренности одного генератора переносятся в другой. Тут важно хорошо владеть навыками работы с электронными приборами, а также хорошо разбираться в электрической схеме автомобиля. Только так можно провести правильно сборку и подключение генератора.

Что лучше замена или ремонт

Не имеет смысла производить ремонт генератора в следующих случаях:

Процесс замены генератора

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете навыков подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.

2. Удерживая ключом-звездочкой вал генератора, выверните болт крепления муфты свободного вращения.

Если у вас нет ключа-звездочки, зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.

3. Извлеките генератор из тисков и снимите муфту свободного вращения с вала ротора.

Муфта генератора зафиксирована от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

4. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапках крышек.

5. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

6. Поддев двумя отвертками, отделите статор от крышки со стороны привода.

7. . и разъедините крышку со стороны привода в сборе с ротором и статор в сборе с крышкой со стороны контактных колец.

8. Снимите с вала ротора крышку со стороны привода.

9. . и дистанционное кольцо.

10. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.

11. Для снятия выпрямительного блока Я в сборе со щеткодержателем и регулятором напряжения отверните гайку контактного болта.

12. . и снимите с болта изоляционную втулку.

13. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.

Четыре вывода обмотки статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).

14. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.

17. Выпрессуйте подшипник из крышки.

18. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.

19. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить Для этого.

20. . спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

21. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2.1-2.4 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

23. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

24. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

25. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены

26. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

27. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе

Для замены щеток потребуется отпайка их проводов от выводов щеткодержателя.

28. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт, болт крепления шкива затяните моментом (73±12) Н*м

Предупреждение

Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Ремонт генератора Lancer X

2. Удерживая ключом-звездочкой вал генератора, выверните болт крепления муфты свободного вращения.

Если у вас нет ключа-звездочки, зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.

3. Извлеките генератор из тисков и снимите муфту свободного вращения с вала ротора.

5. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

6. Поддев двумя отвертками, отделите статор от крышки со стороны привода.

8. Снимите с вала ротора крышку со стороны привода.

9. . и дистанционное кольцо.

10. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.

12. . и снимите с болта изоляционную втулку.

15. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.

17. Выпрессуйте подшипник из крышки.

20. . спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

26. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

Для замены щеток потребуется отпайка их проводов от выводов щеткодержателя.

Предупреждение

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Автоэлектрик Павел или как на Ланцере 10 вынуть генератор самому!

Можно конечно разобрать весь впускной коллектор но думаю у многих отбивает желание так достовать генератор.

Читайте также: