Замена моторчика печки на крайслер вояджер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Есть, но от сильно завышенного тока из-за большой нагрузки на мотор очень раскаляется блок резисторов, до хрен знает какой температуры. Для предотвращения этого там и стоит ТЕРМОпредохранитель. А обычный, стоящий где-нибудь в блоке предохранителей, сгорит только при двукратном превышении нормального тока мотора на макс. скорости - это, практически, КЗ.

Принимайте к клуб погорельцев.
Топикстартеру мегареспект. Закуплены преды с запасом, колодка, вечером буду колхозить.
Сори за поднятие некропоста, но не могу не прокомментировать, тем кто осилит всю ветку должно пригодится.

шахтер , как говорится в рекламе, все правильно сделал! Только предохранитель надо не паять а на колодку под винт сажать, ибо температура плавления припоя почти в два раза ниже, чем расчетная для преда . Хотя, вряд ли припой успеет расплавиться, если что. Я брал обычную монтажную колодку, выковыривал изх пластмассы железку с винтиком и с ее помощью крепил пред.

Нееее, наоборот. Припой обычный плавится при 180-200, а пред сгорит до 117. Но даже если вдруг припой расплавится, все просто разомкнется.

Я конечно допускаю существование припоев с температурой плавки 180-200 градусов, но это из разряда тугоплавких.
Широко распространенные припои имеют температуру плавления от 40 до 80 градусов.
То, что продается в магазинах (ПОС, ПОССу) имеют в наименовании цифру указывающую какраз температуру плавления. Например для припоя ПОС 61 - 61 градус.
Но, согласен с ilien, пред скогит быстрее, чем успеет расплавится припой, ибо горит он в 99% (сугубо ИМХО) при стартовом броске тока, а не из-за перегрева.

ПОС-61 означает что там 60% и 40% свинца, 1%-примеси.
температура плавления ПОС-61- 183–190 °C

250V
10A
144 C
Реально ли такой найти у радиолюбителей?:)Просто в таких вещах не разбираюсь. совсем :(
[/quote]

И у меня погорел. В известной сети радиодетального магазина не нашел. Говорят все раскупили. Если кому надо их полно на Шоссе Энтузиастов(не реклама). На разную температуру. Взял на 138С и 144С, когда разобрал свой увидел надпись 144С, его и поставил на клеммник, как советовали. Все О.К. Спасибо автору за тему!

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКараван 2003г. 2,5 Не работает 1 и 2 скорость вентилятора печки. Поменял резистор, такая-же история. Подскажите в чём дело! Может моторчик барахлит?

сегодня тоже посетила сия напасть. Перестал работать вентилятор на 1-3 скорости, только на последней молотит. Спасибо топикстартеру, все подробно и наглядно. Только вот вопрос, в нашем колхозе совершенно нет магазинов радиодеталей, на рынке нашел 10А на 245 градусов. поставил все работает (на родном не видно какой температуры стоял), на сколько критично 245 градусов и чем это чревато?

Авто :Chrysler Voyager 2002 2.4 L

Всем добрый вечер,с морозами столкнулся с такой же проблемой, сначала перестала работать 3-я скорость печки,потом 1и 2-я,купил термопредохранитель,все установил,но 3-я скорость так и не работает,но хорошо что 1 и 2-я заработали термопредохранитель родной стоял на 172 градуса. теперь вопрос,кто нибудь сталкивался с проблемой не работающей 3-ей скорости?заранее спасибо

авто:DODGE CARAVAN 2002г.

Чёт заморочились . Я постоянно выкусывал мёртвеца, и пролужоную проволку впаивал, Ещё никто назад не приезжал.

Уже второй год периодически горит термопредохранитель печки. Причем именно с наступлением холодов, даже не морозов. Как в Москве захолодало, уже три штуки поменял. Летом не менял ни разу.
Периодичность и какую-то закономерность кроме сезонной, выявить не удалось. Зимой и в -20 может нормально закрутиться, а может и не закрутиться, вероятность примерно один к пяти :)
Мотор печки не свистит, если уж закрутился, то нормально дует.
Когда переключаются скорости мотора, то моргает подсветка регуляторов печки - это нормально?

На днях буду разбирать и смазывать этот моторчик. Может еще какие идеи подскажет общественность?

С резистором мне понятно,но у меня другая проблема.Авто Караван 2002.Когда ставлю на 0,то мотор работает на малых оборотах и не выключается,в сервисе сказали,что это из за блока регулировки,можно его както почистеть а то 100$ терять не охота.

Если у Вас Конкорд- ищите его в районе пассажирских ног (сняв защиту и что еще попадется).
На LH кузовах, я видел только электронные блоки управления оборотами печки- наверняка они дороже 750 руб.
Если у вас такой, рекомендую сразу поменять мотор печки или рискуете его (регулятор оборотов), сделать "расходником".
[/quote]

Не могу найти его на Конкорде 2002г, нашел только панель предохранителей, которая между водительской дверью и панелью приборов. Там вроде нет такого блока, помогите найти пожалуйста. В пассажирских ногах нашел только воздуховод, никаких панелей рядом не вижу.

Всем доброй ночи! Сегодня ночью решил прогреть таун кантри 3.3 2004 год. Проблема такая. Хотел включить печку, так как на улице под -20, и ни чего. Как не крути регулятор скорости обдува, он не реагирует. Начать наверно надо с предохранителей?

Ну вот сегодня поехал на сервис, не стал ждать морозов, пока вроде плюсовая температура и можно было хоть как то увидеть полоску дороги. Поменял моторчик, мой крутился с нагрузкой, поменял и термо- предохранитель, он у меня оказался на спиралях - поставил пластинчатый как у ТОМа. Теперь печка работает на 1-ой скорости мощно, не то что было до этого. Но залетел почти на 8000 рублеф. Что сказали по поводу печки, если плохо греет. Надо смотреть за уровнем ОЖ, подливать жидкость не только в бачек, но и в сам радиатор. Был свидетелем процедуры.

Всем доброго времени суток! У меня на гранде не работает 1и 2 скорости на салонной печке ( если регулятор на центральной консоли включается только 3я а если включать на потолочном переключателе, вообще не работает).Разбирал сзади печку салонную( в багажнике), там резистор ввиде платы и никаких спиралей, Может кто подскажет в чем причина? ПОЖАЛУЙСТА помогите

Ребята поможите-авто стоит на даче-разобранное-Конкорд -дурканула зимой печка-перестал выключаться и регулироваться вентилятор-по обсуждениям-вроде как подох BUZ100-разобрал правую сторону-еле открутил блок-разобрал-вообщем дело гораздо хуже-видно в него из воздуховода попал снег и он весь окислился до ужаса внутри-где можно по оперативнее в Москве найти этот блок и скольких денег он будет стоить?(мой бюджет имеет некоторый предел )

После проведённой небольшой работы выяснил следующее-подобный блок управления стоит на Ситроене Ц5,Пыжах 406 и 607,Рено клио,символ и сценик-вопрос правда остался-такие ли именно?У меня тоже стоял Valeo-France

Добрый день. Вчера при заводе машины вентилятор печки начал дуть на полную скорость в ноги, при включении печки начал дуть на полную на стекло. Машина с климат контролем 2-х контурный. При снятии терморезистора на нем есть код 04885482AC/A но такого кода запчасти нет, как быть?

[/quote]
Я к тому, что пару лет назад, когда у меня в Пассате сгорел термопред, проверил мотор, а он рукой еле проворачивался. я начал с чистки мотора и поменял блок резисторов. А сосед, при таком же случае и тоже в Пассате, несмотря на мои предупреждения, не проверив мотор, присобачил проволочку. Через пару дней ночью за городом как пыхнуло! Хорошо огнетушитель рабочий был, но пришлось потом менять ещё и мотор и полпечки!
[/quote]
Сегодня я попал в такую ситуацию. Идет дождь, стекла запотели, включаю обдув лобового стекла сначала на средние, минуты через три на малые обороты, в результате пошел дым из панели в районе левого динамика под лобовым стеклом. Скорости двигателя печки работали все (на задней печке сгоревший терморезистор, но я и забыл уже, когда ее включал ). Сам ничего не колхозил, машина пришла из Америки. Есть ли в районе в районе динамика детали, относящиеся к двигателю вентилятора, или дымит проводка? Думаю, что проводка заднего вентилятора была уже повреждена (машина из Америки была уже с одной скоростью вентилятора), ну и находясь в одно жгуте с передней, оставался только вопрос времени.

Привет по теме печки, как то у меня умер вентилятор печки - оригинал кусается, поставил от ГАЗЕЛИ (моторчик с двух сторон вал торчит) с одной стороны вал спиливаем, со старого двигателя снимаем лопасти и ставим их на новый от газели - как родные. Крепил заклепками путем сверления газелевского моторчика. Цена вопроса 800 р + 2 часа работы с установкой. Второй год полет нормальный.

Сижу, блин, и думаю, где дальше рыть.

К информации счастливых обладателей этой проблемы, у кого нет радиомагазинов в ближайшей местности. Данный термопредохранитель ставиться во всех современных утюгах. Внимательно осмотрите ближайшие места их хранения. ночь, все спят, а Вы с улыбкой на лице, на кухне курочите утюг. Жить Вам осталось до утра. Удачи.

Други, всем привет.
Всё как всегда вовремя! Иначе не бывает и жизнь становится грустна.
Посетила меня вчера сия неприятность. А именно:
Сажусь я вчера в машину, матушка попросила её забрать с дачи, завожусь, нажимаю клавишу power на блоке климата и не слышу знакомый звук работы моторчика печки…Тишина. Обана…
А морозец минус семь.
Блок климата( у меня автомат) работает, всё светится, заслонки шевелятся, переключаются в нужное положение, температура переключается, вот только вентилятор молчит. Ёпамать…Приехали.
А ехать надо, обещал. Многократный вкл/выкл не помог.
Ладно, думаю как нибудь доеду 40 км. После 15 минут езды вентилятор зарабатал и всё стало ок, кроме того что это не просто так и делать что то надо.
Сегодня такая же фигня, благо что потеплее, но вент так и не завёлся. Совсем.
Чё, надо менять мотор печки. Поехал к себе на разборку и занялся делом.
Что это секас- я конечно догадывался, но не представлял на сколько!
Маты были наверно слышны в радиусе пяти километров, не меньше.
Кстати пятый( всеми любимый) саморез особых трудностей не представил. Не совсем просто конечно, но и не настолько критично, что бы поливать матами окресности. Использовал длинный гибкий удлинитель.
Мотор был извлечён на свет божий и не крутился совсем. Клин жесточайший. Руками не провернуть. Причём никаких посторониих звуков накануне своей кончины он не издавал. Ладно, идём дальше. Найдёный в моих закромах бэушный оригинальный моторчик Денсо встал на место без особых проблем.
Самый пипец для меня при сборке всех пластмассок обратно это попасть верхней направляшкой заслонки рециркуляции в отверстие в корпусе печки…
Это был АДЪ и Израиль! Два часа, Карл, на это ушло два часа! Ессно всё в позе "зю".
Короче- всё кончилось по итогу благополучно и тепло вернулось в мою машину.
Фсё. Я закончил.
Всем добра и не ломаться!

Знаете, у наших машин (с 2000 по 2010 года) существует такая проблема, с которой как мне кажется, сталкивался каждый владелец.

Скрежетание мотора печки, либо его заклинивание. С проблемой мотора печки я сталкиваюсь уже второй раз, а скоро будет и третий (на машине отца 2008 года такая же байда).

Ну да ладно, хватит прелюдий, перейдем к сути.

Один раз я уже менял вентилятор на оригинальный мотор в сборе. Тогда думал хватит надолго, а хватило на 2 года, и еще почти 2 года ездил с шумящим. В итоге начал крихтеть, шуметь и выть так, что аж уши закладывало и становилось страшно. Ценники конечно конские: оригинальный мотор печки в сборе стоит порядка 18 тыс нашенских – кровных (за ЧТО?). Есть аналог –Тайвань, фирма TYC 6 тыс, или вариант только мотор (без крыльчатки) от компании 4SEASON за 5.5 тыс. Отдавать за моторчик такие деньги мне тупо влом, да и лишних нет, поэтому начитавшись форум крайслер клаба, как там обошли эту ситуацию, начал мудрить.

Итак все по порядку.

После того как все открутили, нужно снять кожух заслонки, поначалу кажется что он прикручен, на самом деле его держит гермоввод питания привода заслонки, просто вдавите резинку внутрь. Плюс сам кожух плотно надет на вал заслонки, его нужно сдергивать! Еще один момент, Как сдерните, нужно немного повернуть и аккуратно подгибая вытаскивать (заслонку лучше повернуть к двери).

После снятия кожуха вы увидите сам мотор отопителя, он крепится 3-мя саморезами. Откручиваем, мотор опускаем, отводим немного от себя, крутим, вертим, колдуем и он вытаскивается!

Проблема этих моторов в том, что стоят они вертикально, крыльчатка давит на вал мотора, а в самом моторе ротор держится за счет пружин, которые со временем перестают нормально держать и вал начинает проседать (появляется свист и тп). Из-за этого крыльчатка цепляет за кожух моторчика (появляется скрежет).

Вытащив мотор, увидел вышеописанную картину. Вал просел, крыльчатка цепляет за кожух и уже нормально сточилась. Откручиваем два болта с торца (они с резинками) и вытаскиваем мотор. Можно сначала снять крыльчатку (кому как удобнее), тут Вам и понадобятся молоток, гвоздь и вторые руки.

Откусываем провода от оригинального мотора, засовываем новый моторчик в кожух (можно смазать резинки WDшкой, чтобы проще было), соединяем провода через клеммы: черный с черным, зеленый с красным (как понимаете полярность тут важна). С клеммами я накосячил, взял под маленькое сечение, к проводам от нового моторчика подходят, а вот к проводам старого нет! Пришлось делать на скрутке, чего Вам НЕ СОВЕТУЮ! (нужна была машина с работающей печкой, а искать негде и некогда), изолируем. Сам мотор будет немного болтаться в кожухе, т.к. низ у него не плоский, и те два болта крепления моторчика к кожуху вкрутить некуда. Сверлить мотор, нарезать резьбу и подбирать винты было некогда, поэтому просто распер моторчик в кожухе обычными деревянными клиньями (так тоже НЕ СОВЕТУЮ делать, знаю что КОЛХОЗ, ну да ладно).

Все, расперли-закрепили, провода соединили, надеваем крыльчатку. Она до конца не оденется, это так и надо, т.к. общая длинна при установке на место будет той что нужно. Далее собираем все в обратном порядке, подключаем, и можно включать. Включать лучше на 1-2 скорости (на всякий случай).

Да, есть еще один нюанс при установке кожуха заслонки, нужно синхронизировать привод заслонки с ее реальным положением. Я сделал просто, чтобы не ошибиться, подсоединил разъемы питания, выбрал режим обдува вверх (можно на стекло) привод стал поворачиваться по часовой стрелки и остановился в крайнем правом положении (если смотреть сверху) повернул заслонку в правое положении (ближе к двери) потом надел кожух и все ОК.
Теперь печка дует, не шумит, не свистит, и все хорошо. Да, есть ощущения что мотор чуть слабее, но как по мне, так не страшно.

Удачного всем ремонта

Chrysler Voyager 2002, двигатель бензиновый 3.3 л., 174 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

далее по теме (к сожалению разработчики этого ресурса не предусмотрели подвешивание нескольких фоток)

когда я изъял и вскрыл моторчик, то действительно обнаружил осевой люфт. Я подумал что подшипники издохли и сразу купил нормальные шариковые. Размеры подшипников: внутренний диаметр подшипника (диаметр вала моторчика) = 8 мм, высота подшипника = 8 мм, нуружный (внешний) диаметр подшипника = 24 мм. На самом деле, посадочное место (гнездо) подшипника где-то 25.5 мм. К счастью, у меня под рукой оказался токарный станок, на котором я выточил два плоских кольца. Размеры колец — внутренний диаметр кольца = внешний диаметр подшипника = 24 мм.; внешний диаметр кольца = посадочное место подшипника = 25.5 мм; высота кольца 8 мм. Аккуратно всё поставил на место и собрал моторчик. Я конечно убедился, что маторчик жужжит и тут же чуть не спалил его (или машину), потому что там в моторчике что-то щёлкнуло и из него пошел дымок. Я чуть не заматерился, ибо смеркалось, на улице была зима и уныние потихоньку начинало прикладывать свои холодные пальцы к моей глотке. Пришлось принять утешительного алкоголя (детям до 18 только буратино).

Короче, выдергиваю я моторчик и обнаруживаю, что осевой люфт даже при замене подшипников не пропал ! Развальцовываю моторчик и обращаю внимание на следующее. С тыльной стороны оси моторчика (противоположная сторона от щеток) на оси ЕСТЬ ПАЗ (риска, выточенное углубление) ! Он формирует собой место, в которое садится специальная шайба. Эту шайба с прорезью в боку. Я нашел её в корпусе моторчика, когда промывал его. На валу моторчика с этой же стороны находилась еще одна классическая, но широкая шайба. Так вот — на тыльной стороне оси моторчика сначало одевается на вал шайба-фиксатор, затем на вал одевается широкая шайба и после этого моторчик собирается и завальцовывается в корпус. После этого осевой люфт вала моторчика пропал и о чудо моторчик ожил и заработал. Причина короткого замыкания была в том что к обмотке с тыльной стороны была прижата широкая шайба в следствии неправильной сборки, которая из-за осевого люфта коротонула на "массу".

Итог. Причина шума есть появление осевого люфта, который провоцирует крыльчатку "визжать" и бится в истерике головой о корпус. Причина осевого люфта — НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО издохли оригинальные подшипники моторчика.

Проверьте наличие шайбы-зажима на тыльной стороне оси моторчика !

По хорошему, место крепления шайбы-фиксатора нужно продумать. Наверное было бы лучше шайбу-фиксатор припаять к валу моторчика, облить водкой и тщательно смазать салом

Теперь о главном:С утречка мысль посещает-А ПЕРЕДНЯЯ ТО ПЕЧКА НЕ РАБОТАЕТ. На дворе градусов 25 ниже нуля!И это в 175 верстах от дома!
Есть 2 варианта-либо зимовать,либо чинить.
разбираем "бороду"-дергаем разъёмы-НЕ ПОМОГАЕТ!
Решаем пойти от обратного-изготавливаем простейшую "контрольку"-лампочку с 2-мя проводами и лезем под бардачок.
Снимаем его-30 секунд-и видим несколько разъёмов.Путём логических размышлений находим 2 провода(чёрный и зелёный),которые идут в недра печки.Разьединяем,меряем контролькой -есть ли напряжение. попутно выясняем-чёрный-,зелёный+!Слава богу-на выходе сигнал есть-проверяется просто-в ручном режиме ручку крутим и наблюдаем изменение яркости свечения лампочки.
Ну хрен редьки не слаще-где взять моторчик печки в 175 км от Москвы? Терять нечего-приступаем к трепанации печки.
Сначала изучаем конструкцию:всё разборное,на саморезах,только размер-7,5. МЛЯ.
достаём из сусеков заветный чемодан головок-да вот незадача-есть головки на 7 и на 8. поскольку других вариантов нету-берём что есть.
1.Сначала сворачиваем 2 самореза в самой нижней точке и снимаем некий моторчик поначалу непонятного назначения с 2-мя тонкими проводочками бело- голубого цвета и отводим в сторону.
2.Откручиваем ещё 4 самореза(3 снизу и один сверху)причём повозиться придется с саморезом у моторного щита(СЦУКО. ).
Пытаемся снять эту крыжечку и понимаем,что нам что-то мешает.
Заглядываем снизу и понимаем-зачем нужен был тот самый моторчик из п.1-вертит заслонку рециркуляции. И эта самая заслонка цепляется за крыжечку.Снимается по тому же принципу,что и рычаг КПП на Жигулях-классике путём введения тонких отвёрточек или тому подобного .Только не ДЁРГАТЬ-ломаются усики на раз-один я таки сломал.
3.Крыжечку вынуть-не проблема-надо лишь покрутить её вокруг ейной оси-и она вылезает.
4.Вот Вы ,собственно,и добрались до цели-моторчика,мать его.
Висит он на 3-х саморезах-благополучно раскручиваем,тянем с небольшим усилием вниз-ДА НЕ ТУТ ТО БЫЛО. Не лезет,сволота. Упирается в коврик!

Применяем грубую силу(но в разумных пределах) с одновременным покручиванием в разные стороны. Вылез таки.
5.Теперь берём отвёртку(УНИВЕРСАЛЬНУЮ),молоток,кусок ветоши,керн,и каплю ЛИТОЛа и чешем в тепло.
Выясняем,что мотор Японский-ДЕНСО,и что вертеться он почему то перестал.
Японцы считают,что мотор этот неразборный-типа запрессован-ФИГНЯ!
Со всей ответственностью заявляю-это не так!Сначала откручиваем 2 винтика снизу,затем тянем за корпус и вентилятор в разные стороны-и вытаскиваем собственно мотор из пластикового корпуса.Затем зажимаем вентилятор в коленки(мотор должен быть на весу) или ещё в какой подходящий предмет и легкими ударами по валу через керн(гвоздь,болтик,и т.п.)снять вентилятор(напоминает девяточный) с вала мотора.Сам моторчик-наипримитивнейший-с постоянными магнитами ,верхними щётками,и подшипниками скольжения.Кому лень разбирать-могут пойти по простому пути-пролить WDшкой и затем попробовать смазать прямо снаружи или разобрать и по человечьи помыть и смазать.
Поскольку решил идти до конца,я распрессовал крышку мотора(5 минут),затем извлёк ротор из статора вместе со щеточным узлом,почистил ламели,щётки,затем подшипники,смазал ЛИТОЛом,и собрал всё в кучу.
Весь недостаток конструкции заключается в том,что мотор этот от пыли практически ничем не защищён-и, как следствие-клинит просто от грязи!А денег и сам,и замена стоит нормальных.
6.САМОЕ ПРИЯТНОЕ-СБОРКА! Заняла максимум 20 минут.Попробовал- с деда шапку сдуло и унесло в конец салона!ЛЯПОТА.
Была мысль-если электроника накрылась-напрямую бросить от прикуривателя провода-делается на раз..До дома добежать и до открытия сервисов отъездить вполне можно.
Фотать возможности не было,25 с минусом всётаки,не до того было.
надеюсь-и так все понятно.

Предистория.
Наверно целый год ездили с печкой работающей только на максимальной скорости. Знаю что резистор под замену, но параллельно выл, кряхтел, жужжал и т.д. моторчик печки. И тут бац осень , холода подступили и мотор встал. Я так понимаю что его с завода не беспокоили (14 лет). Ездить без печки щас не очень. Вобщем решил вскрыть и посмотреть получится моторчик перебрать.

Ну а теперь собственно сказочка.
Сразу скажу что все фото кликабельно увеличабельны.

Короче моторчик живёт за бардачком.
Сначала снимаем "-" клемму с аккумулятора.
Снимаем крышку барадачка.
Отсоединяем коннектор моторчика.

Затем отодвигаем пассажирское сидение и ложимся на спину чтобы глазами видеть пространство под бардачком и наблюдаем следующее.

Откручиваем два шурупа 1-1 и 1-2 головкой на 8 и снимаем моторчик заслонки рециркуляции.

Далее откручиваем шурупы1 2 3 4 тоже на 8. 5-й шуруп находится в труднодоступном месте и откручивается только или при помощи гибкого удлинителя или с помощью карданчика. У меня не было ни того, ни другого и я просто его отломил. Это не влияет на дальнейшее использование. После обратной сборки всё сидит как влитое.

Далее нужно аккуратно отвёртками отогнуть лепестки держащие заслонку рециркуляции в крышке.
На фото до и после попытки отжима. Как видно у меня отломился один лепесток. После этого крышка быстро снимается. На работу впринципе не влияет. Обратно всё плотно собралось.

Снимаем крышку.

Дальше надо снять сам моторчик.
Откручиваем три шурупа на 8.
После этого я долго крутил мотор туда сюда и мне всё таки удалось его вынуть.

После снятия моторчика открывается картина.

Ткручиваем два шурупа и снимаем пластиковый кожух, на котором мотор крепится.

Далее, для того чтобы снять вентилятор в вала мотора, нужно его зажать или между ног или положить на что-то типа двух табуреток или что-то подобное. Короче надо чтобы мотор свободно висел на вентиляторе. За тем чем-то типа керна, гвоздя или подобного аккуратно ударяем по валу (указано стрелкой на фото) и выбиваем его.

Дальше надо разобраться с самим моторчиком.
Он типа не разборный. Фигня проходили. Всё разбирается!
Надо снять три стопорных шайбы (1 2 3 на фото) и отбить, например чем-то типа стамески или подобного, незнаю как правильно называется (на фото A B)

После этого крышка снимается.

Как видно на фото прижим у щёток практически отсутсвовал.

Ротор был в плачевном состоянии.

Вообще я сначала грязь вымывал ведешкой а потом раст стопом для электроконтактов. Щётки стали отлично ходить и выдвинулись до конца. Их даже не нужно менять. Несмотря на 14 лет работы запас по длинне приличный. На роторе потом ещё мелкой наждачкой полирнул до блеска медную дорогу.

Стакан статора почистил очистителем карбюраторов вроде.

Вообще я выявил несколько проблем у себя.
На фото видно насколько был расшатан вал ротора с одной стороны.
Вскрытие показало что там слетело стопорное кольцо и видимо из-за этого всё расшаталось и расточилось.

Медная втулка с этой стороны так сильно расточилась внутри, что пришлось придумать следующее.
Внимание КОЛХОЗ ДЕТЕКТЕД! Наверное лучше так не повторять.
Я сделал это временно до покупки нового моторчика.

Вобщем взял медный провод на 4 мм2.
Закрутил пружинкой круглогубцами, чтобы он плотно, но свободно садился на вал ротора.
Собрал с литолом всё вместе.
В следующей последовательности. Стопорное кольцо - кольцо, на котором ставится втулка - внутрь втулки пружинку.
Всё хорошо село.

С другой стороны также литолом смазал втулку и посадочное место.(с этой стороны ничего не расточилось)
Затем приступил к сборке.
Аккуратно вставил ротор в стакан статора. Сверху одел блок со щётками(не забудьте проверить не потерялись ли круглые резиновые прокладки отмеченные кружками на фото).
И наконец одел металлическую крышку и сверху также резиновые прокладки одел. На прокладки одеваются металлические стопорные шайбы. Они держат щёточный блок.

Далее проверить развальцовку которую сбивали или разгибали.

Всё. Остальное собираем в обратной последовательности.
перед установкой моторчика на место обратить внимание, что заслонка должна быть задвинута в крайнее правое (закрытое) состояние по часовой стрелке.

Теперь про восстановление резистора печки.
Это как отдых после моторчика. Легко и несложно.
Самое сложное это найти за нормальные деньги сам термопредохранитель на замену.
Я их купил давно по за копейки.
Вообще ценник на них до ста с лишним рублей доходит.
Но есть места где адекватные деньги это стоит.

Вобщем берём сам резистор. Разгибаем ушки кожуха. Разбираем.

Берём термопредохранитель 144С 250V 10A

Берём пару зажимов из клемника. У меня нашёлся на 2.5мм2. Думаю можно и на 1.5мм2.

Одеваем кожух обратно и заворачиваем ушки.

И усё. Радуемся жизни.

Бонус для обладателей резистора печки нового образца.
Там всё намного проще. В два приёма.
Откусить термопредохранитель и закрепить сжимами новый.

Вобщем после всех этих действий пришло тепло и работа моторчика на всех скоростях.
В моём случае моторчик всёравно надо менять т.к. у меня сильно расточилась втулка и мой колхоз с пружинкой неизвестно на сколько потянет по времени. А так вполне себе вариант. Возможно если нарыть б.у. нерабочий мотор но с нормальными целыми втулками то можно махнуть. Хотя не представляю где такое взять. Мотор настолько прост что неубиваем. Его просто надо периодически чистить и смазывать для профилактики т.к. у него никакой защиты от пыли нет. А так он вечный.

У меня с задней части ротора свались две вот такие шайбочки.
Маленькая с ушами - фторопластовая, у большой металлической два маленьких лепестка, один внутри, второй снаружи и в разные стороны загнуты. Вот теперь ломаю голову в какой последовательности их надевать.
Может подскажете?

Вчера собрал мотор, надел крыльчатку, поставил в машину. Включил, отлично дует - сижу радуюсь.
Но тут вспоминаю, что мотор то я завальцевать забыл. Вот, блин, засада то. Хорошо еще что кожух не ставил на место.
Открутил обратно три винта, вынул мотор, пошел домой.
Пока в расстроенных чувствах выбивал мотор из крыльчатки, сколол треть выступающего цилиндрика (((
После выбивания оказалось, что ротор выпал из щеток и мотор надо заново собирать.
Собрал, подключил к аккумулятору, работает, но звук какой-то странный. Жжжж стало громче и какое-то дребезжащее. Такое впечатление, что вал вибрирует мелко-мелко.
Опять разобрал, все проверил, собрал - опять Жжжж неправильное.
И так раз пять. Никакие шайбы не выпадали, посторонние предметы внутрь вроде не залезали.

Читайте также: