Замена моторчика центрального замка

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Компрессор управляет заслонками печки, открытием багажника с кнопки, центральным замком и т.д., расположен под задним сидением с правой стороны.

Решение проблемы было одно и это замена моторчика, как правило уже известно, что моторчик выходит из строя быстрее всех элементов компрессора.

Нашел в объявлении ребят которые продают моторчика на Мерины привезенные из Европы. Они мне объяснили, что разницы в моторчиках практически никакой нет!Гарантию дали один год на работу моторчика!
Купил моторчик за 1000 руб
У них возле гаража все разобрал, собрал!

Отсоединение моторчика от компрессора, откручиваем три болта и разбираем

Снята верхняя крышка.

Все снимается довольно легко, не переживайте, что вы его не соберете, будьте просто внимательными при разборе, лопасти вытертыми сторонами вставляете также наружу, Что бы ничего не повредить аккуратно ножиком подеваете этот средний барабан засовывая лезвие между нижней и верхней частью, приподнимая лезвие, верхняя часть сползет по валу внимательно там сверху есть фиксатор который не дает свободно двигаться этому барабану по валу, снимаем фиксатор снимает барабан, снимаем нижнюю часть.

Откручиваем старый моторчик двумя болтами, снимаем площадку и прикручиваем ее на новый моторчик, в обратной последовательности собираем, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ и не отвлекайся на всякую ерунду!,

Проверяем, моторчик зажужжал, что-то открылось что-то закрылось, провода смотаны, все требует спайки!"

Со спокойной душой еду домой, дома все это довел до ума и приятного восприятия глазом. Перепаиваем провода, ВНИМАНИЕ! перед установкой и полной сборкой будьте внимательны, проведите внимательный осмотр и пробный запуск без трубопроводов, после пробного пуска одеваем трубопроводы на свои места, желательно все заранее подписать, нажмите на кнопку расположенную на панели запирание и отпирание дверей, если все работает правильно, при закрытии закрыто, при открытии открыто, тогда компрессор устанавливаем на свое место, если нет, тогда поздравляю вы счастливчик и теперь придется все снимать и перепаивать красный провод на место черного, естественно черный на место красного и опля, вы Водитель, а не ездун!

Коничива, дорогие друзья и диванные критики!
Речь в этой записи пойдет о порядком надоевшем замке водительской двери, который перестал нормально работать еще в начале осени (закрывался-открывался через раз), а примерно месяц назад вообще перестал реагировать на кнопки сигнализаций — закрывал авто я только ключом вручную каждый раз.
Заказав моторчик на ebay, я стал читать профильные темы на сид-клубе и в drive2 и набрел на подробный фотоочет (хотя и не столь подробный, есть пара нюансов) по ремонту (замене) гребаного моторчика этого дверного замка.
Итак, пришел мне мотор

Но по факту и забегая вперед — несмотря на многочисленные подтверждения на форумах, что это именно тот что нужен — он оказался не тем, по крайней мере для моего Морсика, поэтому сходу бежать заказывать аналогичный не рекомендую.
Вчера выдался одновременно свободный и вдохновенный на ремонт день — и я вышел на тропу войны с замком пошел снимать замок.
Основной процесс описан в той теме, поэтому добавлю немного от себя.
Чтобы отсоединить все клипсы жгутов проводов без их потерь, сначала откручиваем металический щит, затем изнутри разжимаем клипсы, освобождая жгуты. В конечном итоге должно получиться так

Заглянем внутрь к замку

и снимем с него разъем питания

При снятии этой накладки нужно быть аккуратнее чтобы не сломать тонкую защелку. Я сломал, но потом приклеил ее и все норм.

Еще один нюанс — после снятия замка авто не закрывается. Вот прям вообще никак (ладно водительская дверь — оно понятно — поставил авто вплотную левым боком к зданию, но ЦЗ не срабатывает без замка (закрывает и сразу открывает авто, как будто дверь открыта). Есть вариант повернуть ключом личинку с торца, но багажник все равно будет открыт, да и как потом попасть обратно в машину? В общем я оставил ее открытой, будь что будет))

Далее разбор описан до меня, от себя скажу, что при нагревании мест спайки и разжимании корпуса учтите, что по периметру есть малозаметные защелки, которые нужно предварительно нагреть феном и отогнуть. Я сразу не увидел)) и долго недоумевал почему корпус не разжимается. Грел также паяльником, вполне себе нормально. Попробовал сначала сверлом — ерунда, не рекомендую. Разве что в несколько итерраций — начиная с диаметра в 2 мм и до 4-5. Но все же проще паяльником;)

В штатном моторчике контактная группа утоплена в корпусе, а в новом…- ну вы сами видите, наружние они. Это фиаско, братан))
Что тут можно сделать? Ну, во-первых, для начала проинспектировать штатный.

Зачистил надфилем контактный цилиндр на якоре, протер и обезжирил щетки, почистил сам корпус от налета, а снаружи от ржавчины. Сборка моторчика производится посредством двух иголок, вставляя которые в технологические отверстия, разжимаем щетки и собираем моторчик.
Далее зачистил также "погружные" контакты на корпусе замка. Проверил — работает.
Собираем обратно корпус.

Сразу хочу сказать, что на мой взгляд, геморрой с подгонкой нового моторчика под конструктив старого, а именно пересадка медного червяка, отпил ненужной длины оси и переделка контактной группы (пока мало представляю каким образом можно было ее переделать) — необоснованный геморрой [для меня]. Даже если, как утверждают абсолютно все на форумах — это продление жизни штатного моторчика ненадолго (неделя, месяц), — для меня будет проще еще раз снять его и поставить (если найду) новый с такой же контактной группой, как в оригинале.
Результат после сборки и установки на авто — все прекрасно работает. А по живучести — будем посмотреть.

Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.

Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ

Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.

Что в базовом комплекте?

Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.

Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:

Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
Брелоки, планки, шурупы и т.д.

Необходимые инструменты для работы

Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.

Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.

Установка центрального замка

Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.

После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.

Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!

Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.

Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.

Монтаж кнопки управления ЦЗ

Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.

К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.

Начальные сведения – устройство ЦЗ

Обеспечить надёжность соединения должна единственная деталь, которая может прийти в негодность. Внешний вид этой детали показан дальше.

Суть в том, что разные актуаторы рассчитаны на разное максимальное усилие (от 2,5 до 6 кг). В комплекте с ними должны идти крепёжные детали, рассчитанные на максимальную нагрузку. Но иногда это правило не соблюдается. А результат таких нарушений проявляется через время.

Как лучше произвести замену

Прежде всего, необходимо знать, что для получения доступа к приводу замка придётся снимать обшивку. Если на двери установлены кнопки, например, управляющие стеклоподъёмниками, то надо будет отключать их разъёмы. А значит, перед проведением ремонта нужно отсоединить АКБ (его минусовую клемму). Если кнопок нет, АКБ можно оставить в штатном виде. Приступаем к ремонту.

Методы поиска неисправностей ЦЗ

Моторы всех актуаторов обычно соединяются в параллель. А предохранитель к силовой цепи ЦЗ подключен общий. Возможна такая ситуация: повышенный ток потребляет один из двигателей, но это ведёт к перегоранию предохранителя. Найти неисправность в таком случае оказывается непросто. Вам потребуется отключать от разъёма каждый из актуаторов.

Речь идёт о разъёмах, расположенных в дверях. А в блоке управления используются всего две линии (контакты 3 и 4). Искать неисправный актуатор нужно так: снимают обшивку, разъединяют силовые разъёмы. А ещё, перед демонтажём отключают клемму АКБ.

В действительности, выход из строя мотора электропривода – явление нечастое. А вызвано оно может быть следующими причинами:

Попаданием конденсата (воды) внутрь двери;
Наличием механических повреждений в замке. Повреждённой может быть проволочная тяга либо сам механизм замка;
Наличием внутри двери сора или посторонних предметов.

Конечно, замки нужно смазывать, иначе они начинают работать хуже. Но в действительности, данный эффект проявляется через 5-7 лет с момента обработки. А значит, к новым авто это относиться не может.

В некоторых случаях актуатор соединён с тягой через пружину.

Заменяя её, подбирают деталь такого же типоразмера и жёсткости. Чаще штатная конструкция не предусматривает наличия пружин, и тогда, устанавливать их не нужно. Нет смысла пытаться улучшить базовый вариант. Ещё помните, что к замене актуатора можно прибегнуть в самом крайнем случае. Главное, перед выполнением ремонта желательно поднять все стёкла.

Принцип работы БУ ЦЗ

Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:

Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.

Схемы подключения сигнализации к ЦЗ

Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.

Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.

Стандартный вариант соединения блоков

Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:

Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.

Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.

Когда решение принимает сигнализация

До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.

Алгоритм работы выглядит так:

Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.

Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.

Подключение к сигнализации силовых выводов

Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:

Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.

Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.

В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.

Читайте также: