Замена маслосъемных колпачков опель z16xep

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Z16EXP Поменял кольца, колпачки и т.д. дымит !

Дорогие форумчане помогите пожалуйста, больше сил моих нет с этой машиной бороться, OPEL VECTRA C 2004(2005 модельный год) двиг. Z16 XEP 100 л.с., пробег 270 тыс. Вот предистория, 2 мес назад купил машинку(влюбился сразу) у перекупов, вечером того же дня радость моя постепенно начала таять, появился дым из глушителя, естественно обратился к знакомым парням в автосервис, посмотрели сказали колпачки на крайняк кольца, поездий сказали- если будет хуже будем менять. Потом начался жор масла 5л на 2тыс сьел. Решил найти предыдущего хозяина по ПТС, нашел пообщался, оказывается он знал об этой проблеме и собирался менять колпачки и кольца, с просверливанием дырок в конавках маслосъемных колец поршня, но срочно понадобились деньги и пришлось машинку продать. Короче поехал я все к тем же знакомым, заказали запчасти и поменяли колечки и маслосъемные колпачки(после вскрытия оказалось что колечки можно было не менять были в норм состоянии, и всего 4 колпачка снялись от руки, а так не задубели даже нифига), поршня сверлить побоялся вдруг нарушится геомеррия и жесткость. Завели, опять дым но гораздо меньший, парни сказали что это масло выгорает которое осталось в выхлопной системе после жора, подымит еще чуть и перестанет. Проехал еще 1000, масло все равно ест но уже грамм 200-300 на 1000 и дымит(дым вонючий) , но на холостых или при старте со светофора например или при троганьи с места, подкладывал лист бумаги под выхдопную на прогретый двиг., ни каких следов масла только иногда капли воды с нагаром. Сделал диагностику показывает недостаточный угол опережения зажигания( как сказал диагност у всех опелей 12 а у тебя 2, скорее всего ремень ГРМ не пометкам стоит).Еду к парням, разбираем ГРМ, все по меткам как в аптеке, для верности еще раз выставили. Проехал еще тышу загорелся чек, считал оп комом "слишком богатая смесь", выкрутил свечи на 2 и 3 более менее, на 1 и 4 черный бархатный нагар, заменил на новые(пока не выкручивал). И еще что характерно, когда газанешь и резко отпустишь педаль происходит хлопок в выхлопной и вылетает кольцо черного дыма, я понимаю что это зажигание, но как его выставишь оно же электронное! На данный момент пробег после замены 2300км, сьедено 1.5 Л масла( но аппетит вроде с каждой сотней становится все меньше),утром на холодном двигателе вообще не дымит и рвет из под себя как бешенная, после прогрева тяга ухудшается (не сильно) и дымит временами, может вообще пол дня не дымить а потом начинает, но стоит поработать на холостых 5-10 мин начинает дымить в любом случае, излечивается перегазовкой. Вот вкратце моя история. Помогите плиз, кто чем может, а то я уже по пол ночи не сплю по форумам и сайтам гоняю, а ответа толкового так и ненашел, это ведь моя первая иномарка :lol: , с тазиком было гораздо проще)))!

Дым черный или синий? Черный много бензина, синий масло. Масло попадает или через колпачки или через кольца.

Нет крышку не снимали, выставляли по меткам на распредвалах и на коленвале! Когда меняли колпачки и снимали распредвалы, гидрокомпенсаторы подписали маркером, а потом на те же места их поставили. "Пластину в пазы вставляли?"- я не понял вопрос ? Что за пластина в какие пазы?

Дым серый(больше на белый похож), антифриз не уходит! Черный дым идет когда газанешь сильно на холостых или после хлопка из глушителя.

Можно снять и проверить на стенде. Или собрать рампу и подключив к штатному насосу посмотреть не сочится-ли бензин через закрытые.

Нужно обратиться к нормальному диагносту с газоанализатором. Что бы определить, что у тебя с составом смеси.

Спасиб за советы, в конце месяца ОД обещали диагностику сделать, других нормальных диагностов не знаю пока! Сейчас поменял заправку(мужики ругать начали ее), когда был тазик всегда на ней заправлялся. Залил 95 евро, машина ожила сразу, дым пропал вообще, только запах вонючий остался из выхлопной. Поехал сразу менять топливный фильтр, когда вылил из старого фильтра бензин, офигел, из него лилась какая то черная жижа больше похожая на отработку чем на бензин. Вот думаю теперь бак промыть, ведь если в фильтре такая хрень была, что тогда в баке. Еще поезжу отпишусь что и как, может зря паниковал! :D

Для уменьшения расхода масла, могу посоветовать лить XADO.
На ОВБ, у меня при переходе на XADO расход по маслу упал почти в 2 раза. Сейчас на ОВЦ, по сравнению с родным GM, расход на 25-30% меньше.

Какая связь между маслосъемными колпачками и ГРМ?

Двигатель Z 16 XEP, пробег 120 000 км.

После этой зимы (а было очень холодно) внезапно внезапно стало угорать масло. На 1000 км примерно 500 мл. На официальном сервисе рекомендовали заменить маслосъемные колпачки, назвав при этом стоимость работы от 4 500 до 6 000. И вот, купив оригинальные запчасти, я приехал сегодня в наш Опель-сервис. Где мне сказали, что стоимость работы по замене колпачков 6 000 руб. Но, приняв машину, отказали в ее ремонте после того как я отказался поменять ремень и ролики ГРМ. Мне сказали, что их менять надо через 60 000 км (я уже один раз менял). А так как при замене колпачков изменится натяжение ремня и он может порваться, то никакой гарантии на работу они дать не могут.

При этом я знаю, что по книжке ГРМ меняют то ли через 120 000 то ли через 180 000. Я его собирался к зиме поменять. Т.е. по меркам нашего сервиса он "переходит" примерно 15 000 км (75 000 км). Вроде для оригинальных деталий это небольшой пробег.

Вот и хочу спросить "бывалых":
1.Сколько у официалов стоит замена колпачков?
2.Правы ли на сервисе, что вместе с заменой маслосъемных колпачков нужно менять ремень и ролики ГРМ?

Нет конечно. Качество не заводских деталей ниже покупных (даже оригинала), но если комплект ГРМ уже менялся и нынешний прошёл менее 60 тык, IMHO, то менять его не надо (тема эта поднимается часто). При замене сальников клапанов, пусть лучше обратят внимание на состояние направляющих.

ЮрийР
Вообще-то ОД правы. По регламенту ремень ГРМ нельзя второй раз ставить не зависимо от того, сколько он прошел. И они просто прикрывают свой тыл. Лично я первый ремень несколько раз снимал и ставил. Но ставил именно в том направлении, в котором он был. И заменил его на 100 000 вместо положенных 150 000.
ИМХО проще и дешевле согласиться с ОД и поменять ремень. В данном случае ты съэкономишь на работе по замене, она тебе обойдется бесплатно, а осенью придется за нее платить.

ЮрийР
ИМХО проще и дешевле согласиться с ОД и поменять ремень. В данном случае ты съэкономишь на работе по замене, она тебе обойдется бесплатно, а осенью придется за нее платить.

В том-то и дело, что не проще и не дешевле, потому что к работе они добавят еще 2 000 руб по замене ГРМ (т.е. 6000 за колпачки + 2 000 за ГРМ итого 8000 руб за работу) и сам комплект ГРМ 7-8 000 руб.

Вот, собственно, я и хотел уточнить у аудитории: "пожечь" еще масла и подкопить денег на две операции сразу или все же можно подождать с заменой ГРМ и поменять только колпачки.

ЮрийР, маслосъёмные колпачки так прям резко не умирают. Может колечки подзалегли? попробовал бы раскоксовать.

А ремень меняют при 60ткм на моторах XEL, где на нём висит ещё помпа.
Какой смысл делать это на ХЕР - непонятно. Знакомый моторист говорил, что реально он рвётся после второй сотни.
Но дело хозяйское.

Не добавят. Ибо эта работа входит в работу по замене колпачков. Если добавляют то это развод, ибо все равно ГРМ снимается и ставится, какая разница новый ремень ставить или старый?!

это без учёта наших грязных дорог и экстремальных температур зимой.

Какое масло? Как часто меняем?

Какой общий пробег ?
Больше похоже на залегание колец.

Вообще-то ОД правы. По регламенту ремень ГРМ нельзя второй раз ставить не зависимо от того, сколько он прошел. И они просто прикрывают свой тыл. Лично я первый ремень несколько раз снимал и ставил. Но ставил именно в том направлении, в котором он был.

Они просто боятся ответственности - тито если вдруг рванет ремень - а что у нас до этого делалось? Ага! колпачки менялись! А вот и крайний нашелся.

Грамотное поведение, ничего не скажешь.

Потратил два дня в поисках хорошего альтернативного сервиса. Оказалось, что залегло кольцо в первом цилиндре (установили путем измерения компрессии). Сделали раскоксовку. После поменяли масло. Дал я машинке прокашляться на трассе в теч 150 км. После - опять измерили компрессию- она восстановилась. Да и движок вроде тянуть как-то лучше стал. Кроме этого, обнаружили, что официалы сорвали болт который откручивают, когда масло сливают. Зубилом выбивали.
Вся процедура обошлась в 1000 р (диагностика) и 800 р (тех мойка + жидкость для раскоксовки+ работа)= 1 800 руб.
В итоге- я нашел хороший неофициальный сервис, намного дешевле и более качественно. До этого я вообще в сторону неофициалов не смотрел.

Теперь математика:
две недели назад я сделал ТО-120 000 км у официалов, поменял фильтры, масло, свечи. все, кроме ГРМ. При этом, я сказал, что ест масло- давайте посмотрим. Они сказали, что из-за холодной зимы поменялась вязкость. щаз масло заменим и все пройдет. Отдал 7 500 руб. Потом они сказали, что будем менять колпачки и я их купил за 2 400 руб (16 штук). а дальше вы знаете.
Из-за того, что мне дважды пришлось менять масло и покупать колпачки, официалы "вставили" меня на 3 500 + 2 400 (колпачки) = 5 900 руб. Хорошо, что денег с собой не было, так бы еще и на замену ГРМ развели, а это еще 10 000 руб, а потом бы мы и кольца еще меняли.
Обидно, блин, 5 лет к ним ездил, доверял.

А, вот еще, нет связи между колпачками и ГРМ!

Потратил два дня в поисках хорошего альтернативного сервиса. Оказалось, что залегло кольцо в первом цилиндре (установили путем измерения компрессии). Сделали раскоксовку. После поменяли масло. Дал я машинке прокашляться на трассе в теч 150 км. После - опять измерили компрессию- она восстановилась. Да и движок вроде тянуть как-то лучше стал. Кроме этого, обнаружили, что официалы сорвали болт который откручивают, когда масло сливают. Зубилом выбивали.
Вся процедура обошлась в 1000 р (диагностика) и 800 р (тех мойка + жидкость для раскоксовки+ работа)= 1 800 руб.
В итоге- я нашел хороший неофициальный сервис, намного дешевле и более качественно. До этого я вообще в сторону неофициалов не смотрел.

А, вот еще, нет связи между колпачками и ГРМ!

Факт: кольца залегаю только из-за масла. Зачит оно склонно к закоксовыванию. Масло GM? Очень похоже на полусиньку.

Ну. вообще-то могло и на родном масле выипнуться, если по зиме мотор часто не догревался до рабочей температуры при коротких поездках.

Господа, все 5 лет эксплуатации автомобиля, обслуживался ТОЛЬКО у официального дилера GM в Кемерово "Сибинпекс". Соответственно заливали масло ТОЛЬКО GM, иногда они же меняли его на Мобил-1, а последний раз залили забыл как называется в зеленой банке . Professional за 440 руб/литр. Ипстесственно всегда синтетика. Короткими поездками не страдаю, так как работаю по всей области и зимой и летом. Средний дневной пробег около 100 км.

Вот смотрите, после ТО у официального дилера, диагностика показала CH=470, а после раскоксовки - 150. чувствуете разницу (норма 200)?
Есть предположение, что на протяжении какого-то времени, просто не до конца сливали отработанное масло. Потому что на второй-третий день проверяешь уровень масла, а на щупе чернота. Я как-то задал вопрос, мне ответили, что в этом и есть смысл моющих добавок в масле. Дескать топливо у нас Г, вот масло и чистит движок, поэтому чернеет. Однако, на новом масле из другого сервиса, уже 300 км намотал, а оно как и было- прозрачное.

Было предположение, а теперь есть мнение, что масло GM-говно. И хорошо если это полусинька. Его отработка как вода, даже на ощупь очень слабо маслянистая (по сравнению с тем же Кастролом).

Замена маслосъемных колпачков (без снятия головки).

МодераторCOLON Remont

Замена маслосъемных колпачков (без снятия головки).

Кто подскажет, каким способом удержать клапана в седлах, чтоб не провалились в цилиндр при рассухаривании? сжатого воздуха нет, так что метод с подачей его в цилиндр отпадает.
кто чем вразумит?
ЗЫ: Первый раз меняю колпачки без снятия ГБЦ
мотор Х16ХEl

э-эх. падал бы он на 10. 12 мм какое щастье было бы.
а отвертка тебе на што? подогнул как надо.
когда то, в детстве, я пруток припоя использовал.

Твоя проблема не решается заменой МСК - тебе надо поршневую менять, там своего рода конструктивный дефект. А то, что ты пытаешься сделать с помощью МСК - пустая трата денег, сил, времени.

Не факт. при рассухаривании клапанов достаточно просто проверить, что бы поршень рассухариваемого горшка находился в ВМТ.

Да нет Саша, у него другая проблема - у него мотор просто выплевывает масло из выхлпной трубы наружу и он хочет решить эту проблему заменой МСК.

а что это тогда по вашему, если не колпачки?
давайте разберемся.
. жор масла у моего двигателя примерно литр на 2500 км.
криминального "сапунения" как такогого не наблюдается, так что компрессионые кольца отпадают. Замасливания заднего бампера вокруг среза выхлопной трубы тоже не наблюдается, т.е. прорыва картерных газов,с последующим их выносом вместе с маслянным туманом через систему вентиляции картера в камеру сгорания нет.
После продолжительной работы двигателя на холостых оборотах, с последующей прогазовкой, как тому был свидетель Антонио, из системы выпуска летит облако синего дыма, тобишь сгоревшего масла.
. давайте предположим, что маслосьемные кольца не справляются со своей задачей. такой, как снятие маслянной пленки со стенок цилиндра.
я допускаю, что при работе двигателя на повышенных оборотах, насосные функции поршей в полости картера, а также шейки противовесов маховика способствуют распределению "маслянного тумана" по внутренней полости двигателя и при изношенных кольцах, которые не снимают маслянную пленку, а на повышенных оборотах просто на ней "всплывают" - масло попадает в камеру сгорания. следовательно почти постоянное поддымливание двигателя. Этого в моем случае не усматривается.
.. теперь самое наверное для вас интересное!
работа на холостом ходу, дроссель закрыт, разряжение во впускном коллекторе достаточное. Впускной клапан отрыт и через изношенный сальник маслосъемного колпачка, из клапанной крышки, этим разряжением засасывается масло со штока клапана.
еще раз повторюсь, что это пример для работы двигателя на холостом ходу, и в данном случае обильного тумана омывающего цилиндр снизу поршня нет.
теперь представте сколько раз во время поездки вы на передаче отпускаете дроссель. дабы тормозить двигателем, или при переключении передачи? А ведь разряжение на повышенных оборотах намного сильнее нежели на хх.
ладно это все теория :)
практика покажет что есть истина !

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков для автомобиля Opel Astra является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки - увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Вам потребуются: пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов.

. или инерционный съемник маслосъемных колпачков.

У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.

2. Снимите толкатели клапанов.

3. Установите на головку блока цилиндров приспособление для сжатия пружин клапанов.

4. Сожмите приспособлением пружину одного из клапанов и выньте из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки два сухаря.

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.

5. Снимите тарелку пружины.

6. . и пружину клапана.

7. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

8. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

10. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и через нее напрессовывать колпачок легкими ударами молотка по оправке.

11. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов головки блока цилиндров.

13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).

Читайте также: