Регулировка педали газа опель астра h
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Ответ найден! Электронная педаль газа opel astra h
Решил отписаться по настройке электронной педали газа, так как на скорую поюзал сайт и данной темы не нашел по этому вопросу.Долгое время меня донимал вопрос по затупу данного девайса, точнее до не давнего момента я еще не понимал что все дело в нем , при нажатии на акселератор отклик происходил не сразу а с какой-то долей секунды паузы (задумчивости, тупняка), при резком сбросе педали газа иногда приводило к дерганью автомобиля (как будто резко перекрывала дроссельная заслонка дышло и автомобиль не получал нужную порцию керосина для равномерного торможения двигателем)так же при нажатии акселератора иногда были рывки, особо не приятные моменты при движении в пробке, когда катишься на не высокой скорости (1,2-я передача).
Честно говоря на что только не думал (свечи, катушка зажигания, фильтры, бензонасос, дроссель, подушки ДВС, сцепа. ) Поездки к разным мастерам, в том числе и сервисные центры дилера Opel (Кунцево и Антона Овсиенко) результата не дали, кто говорил что сцепу менять надо, кто что это нормально допустимый режим для опеля.
Пинки эти не то чтобы капец как не давали спокойно ездить, но сцу.о понимал отдаленно что не есть это нормальная работа для автоса, и это напрягало меня больше всего.
Методом тыка и юзанья сети выяснил что наша электронная педаль газа поддается регулировке. Т.е можно сократить не большой провал присутствующий в начале нажатия на педаль.
Потопал в гараж экспериментировать ). Снял педаль (сдергиваем клемму с педали и откручиваем три болта торцевым ключом на 10), разобрал (выкрутить пять шурупов фигурной отверткой), почистил графитовые дорожки потенциометра (ваткой намотанной на спичку и смоченной в керосине, при сборке обратите внимание чтобы на дорожках не оставались жмыхи от ватки) и заодно чутка подогнул *усики* (без фанатизма только, максимум 1-2 мм, чтобы плотнее прилегали к дорожкам) которые по ним перемещаются, собрал всё в обратном порядке и установил в автомобиль.
Регулировал реакцию нажатия уже на установленную в автомобиль педаль, черный шуруп выкручиваем почти до конца (он фиксирующий!), остальные четыре откручивал пол оборота (оборот) чтобы крышка слегка свободней стала для сдвига, двигатель должен прогрет быть до рабочей температуры (не на холодную регулировать!), запускаем двигатель, лезем к педальке, крышку по часовой на себя до упора сдвигаем (при этом обороты двигателя могут подняться 1400-1700), и слегка (0.1 0.5 мм) двигаем против часовой (от себя) до того момента когда обороты упадут до нормального положения холостого хода. Как только словили момент, затягиваем все пять шурупов. Поздравляю Вы настроили booster (бесплатно
PS Чего добился этими манипуляциями конкретно в своём автомобиле : Ушел провал при наборе скорости, более плавное переключение без рывков на повышенную передачу, плавное торможение двигателем при сбросе газа, жамканье на педальку вообще без задержек (НАКОНЕЦ-ТО!). Прошу заметить вся информация описанная здесь это конкретно в моём случае, у Вас может тупняки с педалью и по другим причинам, но если кому помогла информация только рад. Всех Благ!
Всем привет)) Надеюсь тут мне помогут или подскажут)) Пару месяцев назад тоже появилась проблема - авто сам поднимает обороты от 2000 до 6000.. в первые когда появилось, было на протяжении пару дней, и несколько раз такое, один раз даже вылетела ошибка P2120-52 (после этого по сей день ошибок никаких не было больше), и потом была тишина, месяца полтора.. на днях опять началось, но было значительно чаще, особенно в сырую погоду, сейчас опять все хорошо.
В первый раз когда она дурканула, я её вскрывал, внутри визуально все хорошо, лапки целые, дорожки нормально выглядят. Дроссель чистый.
Сейчас когда начала, вскрыл проводку от предохранителей, проверил разъемы на ЭБУ, проводка по двигателю которая идет, короче всё до чего добраться можно я посмотрел - всё целое. Многие сказали вентиляция клапанной крышки - не поверил, не может она дать такого эффекта, но для надежности проверил, когда обороты стояли 5000, выкрутил пробку, ничего не изменилось. И вот выпал шанс покататься с ноутбуком в машине, на светофоре началась разгазовка, и на экране было видно что начал меняться вольтаж педали газа и расчетное положение педали - 10. Получается, виновник это педаль? Ведь я её не трогаю, а она нажимается как-то, или я ошибаюсь?
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
и на экране было видно что начал меняться вольтаж педали газа и расчетное положение педали - 10. Получается, виновник это педаль? Ведь я её не трогаю, а она нажимается как-то, или я ошибаюсь?
вот это положение, в рамке выделено. я думал это и есть фактическое нажатие, или ещё где надо смотреть?
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
акселератора1, акселератора2 , если меняются значит педаль типа движется.
сам понажимай и увидишь
акселератора1, акселератора2 , если меняются значит педаль типа движется.
сам понажимай и увидишь
меняется всё, т.е.:
Педаль акселератора в положении ХХ (Неактивно, кажется)
Датчик положения акселератора 1 (V)
Датчик положения акселератора 2 (V)
Расчетное положение педали (%)
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
Сказали спасибо:
Просто как я считаю, да, виновник педаль. но чет многие все утверждают что не в педали дело.. Я понимаю если бы в проводке было дело, то да, подмыкает и т.п., и она вроде как срабатывает, но проводка целая, и кто ещё может нажимать на педаль.. по идеи никто больше. Попробую найти другую педаль))
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
вот, снял видео как всё происходит (я нахожусь в 3 метрах от машины, к стационарному ПК она подключена просто=) )
а ошибок как не было, так и нет. Но, сегодня были новые фокусы, сначала движения обороты падали до 300 примерно и поднимались до 1000-1500, и так некоторое время, потом просто застыли на 1000, а затем стали взлетать до 3000-5000 оборотов. из-за педали разве они могут падать. На видео это обороты скачут от 1000 до 3500..
Я просто не знаю куда копать(( мне уже начинает казаться что это дроссель, но, а почему педаль нажимается? или если дроссель будет дурковать то педаль будет "шевелиться" в опкоме?
youtu.be/HhH5b7nUK8s
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
как это?))) а педаль акселератора в положении ХХ - неактивно (должно быть активно), датчик положения акселератора 1 - 1,35 (должно быть 1,00-1,02), Расчетное положение педали - 9 (должно быть 0) ну и дроссель само собой двигается. машина стоит на месте и разгазовывается, в машине никого нет, а судя по сканеру нажимается педаль (т.к. меняется датчик положения акселератора 1, расчетное положение педали и её положение в ХХ). или это всё не то? при неисправности дросселя будут меняться эти значения или же только педаль их может менять?
ps: просто я снимал уже момент когда газует она, а не когда начинала. т.к. она не могла успокоится.. а после того как успокоилась больше не газовала, всё хорошо.
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
педаль может нажимать любой датчик который сидит на этом же 5 вольтовом опорном напряжении
например датчик давления кондиционера
халява портит отношения
мы починим ваш автомобиль быстро качественно и недорого
можете выбрать любые два пункта
Сказали спасибо:
педаль может нажимать любой датчик который сидит на этом же 5 вольтовом опорном напряжении
например датчик давления кондиционера
оо а это уже хороший ответ)) т.е. и может меняться расчетное положение педали (%) от этого получается? т.е. если меняется вольтаж, то будет меняться и положение педали в %, правильно?
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
педаль может нажимать любой датчик который сидит на этом же 5 вольтовом опорном напряжении
например датчик давления кондиционера
а возможна ли связь с датчиком распредвала (выпуск), т.к. на разъеме этого датчика у меня "треснула" оплетка проводка, полностью, аж саму жилку видно отчетливо (1 пин синий проводок, и на нем при включении зажигании тоже как раз 5 вольт появляется). Судя по состоянию жилки, видимо не так давно треснула оплетка провода, да и проблема эта появилась не так давно, относительно. хотя навряд ли такое возможно.. но с педалью провод не прозванивается
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
педаль может нажимать любой датчик который сидит на этом же 5 вольтовом опорном напряжении
например датчик давления кондиционера
А у вас есть какие идеи по этой проблеме?
Просто судя по картине опкома - виновата педаль, но т.к. утром обороты сильно падали, а потом резко вверх - педаль такое не сможет сделать, так может дроссель делать, дроссель как раз можно все это делать, но, почему в измерениях меняются значения педали, как будто ее нажимают?
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
педаль может нажимать любой датчик который сидит на этом же 5 вольтовом опорном напряжении
например датчик давления кондиционера
Чистая правда молодец братан костян
Есть только одно НО-ЭБУ должен выдавать не просто опорное напряжение а стабилизированное о как если напряжение скачет то писец ЗБУ.
Автар тебе с твоим умом тут делать просто нечего в сервиз тебе дорога не понимаешь просто о чем речь
Нужно искать датчики которые сидят на опорном напряжении отключать их все проверять опорное осцилографом с ЭБУ
если с ЭБУ все ОК то искать датчик который просаживает опорное но это не для твоего ума
А у вас есть какие идеи по этой проблеме?
Просто судя по картине опкома - виновата педаль, но т.к. утром обороты сильно падали, а потом резко вверх - педаль такое не сможет сделать, так может дроссель делать, дроссель как раз можно все это делать, но, почему в измерениях меняются значения педали, как будто ее нажимают?
Сказали спасибо:
Да уж, странные ответы(( один начал что ума не хватает, у другого баран какой-то главный авторитет. вроде нормально спросил," А у вас есть какие идеи по этой проблеме?".. а какая проблема, да всё та же, периодически сама поднимает обороты.. да и ладно, с такими ответами пожалуй лучше сам буду разбираться)))
Чистая правда молодец братан костян
Есть только одно НО-ЭБУ должен выдавать не просто опорное напряжение а стабилизированное о как если напряжение скачет то писец ЗБУ.
Автар тебе с твоим умом тут делать просто нечего в сервиз тебе дорога не понимаешь просто о чем речь
Нужно искать датчики которые сидят на опорном напряжении отключать их все проверять опорное осцилографом с ЭБУ
если с ЭБУ все ОК то искать датчик который просаживает опорное но это не для твоего ума
русский иди учи, и на себя посмотри сначала. только хамить и научился?
". должен выдавать не просто опорное напряжение а стабилизированное" - а в курсе, что опорное напряжение, это и есть стабильное напряжение, в нашем случае 5В?
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
мерял, всё везде нормально. и с ЭБУ нормально всё, и в ECU нормально, и на дросселе, и педале и т.д. нет нареканий. не знаю уже куда копать, жду специалиста с опеля, чтоб он занялся машиной. просто проблема ещё в том, что плавающая проблема. вот со вчерашнего дня всё отлично.. и вообще надо наверное с этой темы уходить, а то тема же "Ремонт электронной педали газа", а у меня кажется не в ней во все дело.
Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
Народ тоже как то возникла ошибка 212052. Подскажите что там напряжением где мерить и сколько должно быть? Нашел провода в гофре изоляция слезла, некоторые заплесневели все почистил вырезал куски проводов впаял хорошие.
Сегодня закончил с аналогичной неисправностью. Предистория: вчера в движении машина начала тупить, на газ жмешь а машина не едет, потом выскочил "Ключ". Считал ошибки - P0134-5E ( медленная реакция лямбда зонда на нажатие педали газа ), P2120-52 ( некорректные значения датчиков педали газа ). Причем этот эффект возникает не сразу, а через минут 10. Проверил соединения, вроде все в норме. Подключил OP-COM, и обратил внимание, что значение Датчик положения акселератора а 1 меняется само собой от 0,33В до 0,95В. В общем снял педаль газа как описано выше , разобрал , почистил, собрал, поставил. Появилось другое, на ХХ обороты не падали ниже 1200, в движении, как отпускаешь педаль газа, обороты сначала увеличиваются на 300-500, потом падают. Подумал, что накосячил, разобрал еще раз - аналогично. Сегодня опять подключил OP-COM и стал разбираться дальше. Если отключить разъем от педали, то значения Датчик положения акселератора 1 и 2 устанавливаются в 0, поэтому проводка цела, а неисправна сама педаль. Обратил внимание, что раньше до чистки Значения параметра Педаль акселератора в положении ХХ - были Активен, если педаль отпущена а сейчас скачут сами Активен - Не активен, и напряжение на датчике положения акселератора 1 было 0,95В а сейчас 1,15 В. Разобрал педаль еще раз и обратил внимание, что крышка с резистивной платой вращается при установке вокруг узкого конца. Это нужно, чтобы можно было выставить начальное положение ХХ. В общем установил эту крышку так, чтобы напряжение с 1,15В на датчике 1 стало 0,94В (как было раньше). Подогнул на всякий случай токосъемники, установил и все заработало. В общем рекомендую при чистке педали газа запомнить пложение крышки, если после чистки ХХ не падает до 800 об/мин или начинает плавать (через время) то либо выставить регулировкой крышки по OP-COM значение Датчик положения акселератора 1 - 0,95В или если его нет - то не прикручивая педаль, наживив крышку педали газа, пошевелить ее вперед-назад, пока обороты ХХ не упадут и если после прогрева и нескольких нажатий педали газа руками все останется в норме прикрутить все на место.
Можно спиртом промыть потенциометры, этого хватит на неделю, максимум месяц, потом опять начнет клинить.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Opel Astra z18xer, мкпп › Logbook › Регулировка педали газа
ВНИМАНИЕ!Данный метод подходит только в случае если имеется свободный ход педали — в диапазоне первого см. хода (примерно) педали, а двигатель не реагирует (не видит нажатия).Данная регулировка не меняет чувствительности педали, не прибавляет мощности итд
5. Видим, что крышка свободно двигается.6. Сдвигаем против часовой стрелки на необходимое расстояние, затягиваем винты и после достижения необходимого результата закручиваем винт, с черной краской.
Opel Astra › Logbook › Чистка электронной педали акселератора
Всем привет!На этих выходных решил почистить электронную педаль акселератора, где то в просторах интернета видел что это можно сделать не прибегая к каким то сверхъестественным силам и что по поверию машина просто огонь после этих манипуляций. Выскажу свое впечатление чуть позже, но сначала хочу рассказать как это сделать.Что понадобиться для работы:— головка на 10;— удлинитель (см.20-30 в идеале);— вороток;— крестовая отвертка;— спирт;— ветошь, ватный диск.Приступаем:1. Откручиваем 3 гайки (2 сверху, 1 снизу)
2. Снимаем фишку (тянем коричневый фиксатор и отсоединяем) и педалька у вас в руках
3. Протираем ее, чтоб приятно было бы держать ее в руках и откручиваем 5 винтов крестовой отверткой
5. И поджимаем усики (чуток, чтоб плотнее прижимались к дорожкам)
6. Собираем все обратно и ставим.
Теперь как и обещал мои впечатления:— я вас разочарую, ракетой машина не стала (и этого не должно было произойти) + плавающие обороты остались, но плавность хода стала получше по-моему, при переключении 1-2 — рывки стали чуток меньше, но в целом что-то изменилось, стало поинтересней либо в это хочется верить.Всем удачи на дорогах.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
- Освобождают ось, на которой закреплена шестеренка.
- Снимают жгут проводов.
- Затем отпаивают провода.
- Освобождают скобу и вытягивают кабель.
Далее меняют провода и распаивают их соответственно разъему под педалью.
Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Ухудшение динамики Опель Астра Н (разгона): симптомы проявления, визуальная и приборная диагностика неисправностей по основным системам и механизмам автомобиля, определение доступных операций для инструментального исправления водителем.
Диагностика и устранение проблем из-за которых Опель Астра Н плохо разгоняется
Прежде чем приступать к диагностике причин, по которым ухудшился у Опель Астра Н разгон, обращают внимание на характер поведения автомобиля. Выделяют два основных направления:
Обязательно посмотрите:
Определяем возможные причины того, что Опель Астра Н плохо разгоняется
Среди основных проблем последовательно рассматривают:
- Для мотора в целом. Ухудшение компрессии, подсос воздуха свыше установленных норм. Неисправное функционирование системы выпуска отработанных газов в виде повреждения нейтрализатора и отложениях нагара на стенках трубопроводов.
- Для системы питания двигателя. Дизельный мотор может страдать от нарушения работы пары насос – форсунки, а для бензинового может стать причиной нарушение работы топливного насоса, или ухудшиться проходимость топливопровода. Опель Астра H плохо разгоняется из-за несвоевременной замены топливного фильтра, или использования топлива низкого качества.
- Для зажигания. Провал силового агрегата связан с неправильной работой свечей зажигания, в том числе за счет прямой утечки тока через поврежденные высоковольтные провода.
- Блок управления. Отказ в Opel Astra H может произойти ввиду некорректной работы одного из датчиков контроля параметров или электромагнитных клапанов.
При наблюдении устойчивой работы двигателя, кратковременный провал при интенсивном разгоне происходит вследствие пробуксовки дисков сцепления.
Ощутимое сдерживание автомобиля оказывает заклинивший поршень тормозного механизма одного из колес автомобиля. В этом случае Опель Астра Н плохо разгоняется и может отклоняться от прямолинейной траектории.
Самыми очевидными проблемами, если разгон Опель Астра Н несколько ухудшился, могут стать приспущенные колеса, или чрезмерная загрузка машины багажом.
Устраняем очевидные неисправности и проверяем функционирование систем
Прежде чем обращаться в автосервис, вспомните простые способы устранения неисправностей.
На ближайшей заправке проверьте давление в шинах. Колеса на одной оси должны иметь равное давление, которое указано производителем.
Исправность тормозов проверяют по выбегу на нейтральной передаче. Для Opel Astra H это значение составляет 500 м при начальной скорости 50 км/ч.
Пробуксовку сцепления оценивают в сравнении при плавном разгоне на ровном участке, и при ускорении при движении на подъем.
Состояние свечей зажигания можно оценить только при последовательном выкручивании их из цилиндра. Оценивают состояние электродов, где не должно быть нагара или масляных отложений, и мощность искрового разряда.
В качестве заключения
Тема: Провалы при разгоне
Провалы при разгоне
Друзья, было у кого подобное:
например трогаешься с места, нажимаешь педаль акселератора и на буквально 1-1,5сек провал, а потом резкое ускорение или даже иногда на 2, 3 передаче, но уже при оборотах 2-3 тысячи.
Что может быть?
Ошибок не показывает.
у меня всегда нормально было.
а сча — беда прямо.
попробую завтра ошибки снять (прочитал ликбез выше), может покажет что-то, но в СЦ сказали что нет ошибок.
И у меня так же Приблизительно на 4500 об/мин.
Но только когда двигатель раскручиваю.
дык у меня и в начале (при трогании) так иногда бывает и в разгоне.
У меня та-же проблема. Как лечить-то?
на ХERовских движках провал при трогании и начале разгона на малых оборотах нормальное явление, евро4 + электронная педаль газа. спрашивал у дилера говорят давай прошъем не будет провала.
Можно подъехать и попробовать (типа тест-драйва).
Проявляется неисправность, если поездить 5-10 минут. С утра в течении 30 минут — ракета, после едет как Ока((
У меня при включении кондиционера мощность пропадает настолько, .. что разгоняется как карбюратор 80 года
Знакомый поставил на Мазду СХ-7, говорит эффект ощутим, цена этой штуки около 4 тысяч, устанавливается за 20 секунд, никаких инструментов не надо.
Ну, ребята. Щас вас будут бить и обзывать )))
Тема не раз уже обсуждалась.
Прошивку не пробовал, а мульку пробовал — понравилась. Реакция педали более подходящая.
Кстати, где-то в темах было еще про недостаток мощности при вкл. кондее на XER, и рекомендовали прошиться последней фирменной прошивкой — прошился, эффект:
Трогаться и переключаться между скоростями стала плавнее, что очень порадовало, но провал совсем не ушел.
Проблема не в падении мощности при включении кондея,
без него тоже самое,
А в провалах на 1 сек каждые 2 сек при ускорении, на достаточно прогретой машине.
Поеду сегодня в Лауру, вечером отпишусь.
Забыл отписать. Проблема решилась чисткой сетки бензонасоса очистителем карбюратора. Естественно на снятом бензонасосе.
а какой у вас пробег?
у меня такая проблема
Утром завел поехал, все как обычно!но на ходу при разгоне происходить стали такие толчки (очень хорошо ощущается) , открыл капот -двигатель вздрагивает сильно!! на холостую только при включенном климате так. периодичности нет ни какой, происходит скорее хаотично. 1 раз или серией из нескольких раз!! что смотреть? климат выключаю на холостую двигатель работает ровно, в движении всеравно есть толчки но в меньшей степени. когда серия толчков в движении машина трясется, разгоняется рывками. ошибок не горит, те пропуск зажигания как понимаю отпадает.
двигатель z16xe1, да на днях поменял грм комплектом, пробег 82 к. 2007 год ручная кпп
Почему пропуск зажигания отпадает? ЭБУ диагностирует только катушки зажигания. Если одна из свечей мудит ошибка не загориться.
Друзья, помогите, пжл, что может быть причиной:
При разгоне (особенно на 2-й передаче) с 1000 об. происходят провалы в работе двигателя. Проявляется если жать на педаль газа более 1/4 хода. Если нажимать плавно и немного, провалов нет. Провалы наблюдаются также и при резком нажатии на газ на высших передачах при средних оборотах. Газовал стоя на месте — раскручивается ровно. ХХ в норме. Ревизия свечей и модуля ничего не выявили. Чек не горит, ошибок (педалями проверял) нет. Началось после первых ночных похолоданий (+3С). Z18XER, МКПП, 93т.км.
Opel Astra Клуб
Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club
МодераторCOLON Remont
Чтобы отпали некоторые версии сразу, описываю, что было сделано: установлен новый оригинальный лямбда-зонд, новые фильтра все, новые свечи, дроссель блестит как МТС у кота, ремень ГРМ был поменян 10 тыс. км назад. Так же была проверена компрессия 10 тыс. км назад — все ОК. Масло не ест, расход топлива по БК в норме около 10.4-10.7 с автоматом. С помощью ТЕК-2 была диагностика тысячу км назад — все параметры в норме, кроме того (если кто понимает в параметрах) было замечено большое кол-во шагов или алгоритмов в работе мотора — в районе 87.
C16nz провал при резком нажатии на педаль газа
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
Ну ещё как вариант повышенное сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости на инжектор .
На горячую должно быть 300 ом примерно (точно не помню).
.
Ну ещё как вариант повышенное сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости на инжектор .
На горячую должно быть 300 ом примерно (точно не помню).
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
Перебрать движок самому. — не просто, но реально.
произвел осмотр,
присмотрелся, в коммутаторе (GM!) есть трещинка, со стороны контактов куда катушка подключается видел вскрытые коммутаторы, ну, нет с той стороны силовых элементов, может просто стык расходится, но фотку сделать постараюсь.
малость exist помучал. он выдал
5DA 006 623-581 — HELLA Коммутатор, (как он по качеству?)
1291200200 — Крышка трамблера JP GROUP,
1291300200 — Бегунок JP GROUP, (менял родные на те что нашел у нас тоже года 2 наза)
1291400200 — Катушка индуктивности трамблера JP Group (родная навернулась по непонятной причине, но корпус рассыпался в руках пока снимал, магнитик на 4 части разделен был)
F 00H L00 311 — Лямбда-зонд BOSCH,
08 17 576 — Прокладка блока центрального впрыска,
08 17 574 — Прокладка дроссельной заслонки (старые сломались и расслоились при первой чистке, обе вырезал аккуратно из тонкой масло-бензостойкой резины еще года 2 назад.)
08 17 571 — Прокладка (это на шланги вакуумника, ЕГР, и куда-то еще)
90250156 — Тяга кулисы кпп espero, (родная разбитая, почти вылетает)
зимой в -38 с полтыка, как делать нечего.
за 2 года более 40 000 км без проблем, масло синтетика 5w40-лето 5w30-зима меняю каждые 8к-9к км, заправка одна и таже, кстать, заметил на обратном клапане рыжие капли воды при чистке моника. бахнул спирта в бак 90% грам 400 на 15 л, после этого еще раза 2 заправлялся, сегодня снимал форсунку чистая, (о спирте у нас в аптеках еще 70% есть но его не беру. )
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
Читайте также: