Замена маслосъемных колпачков ниссан примера р11
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Как - то незаметно спидометр подошел к отметке 200 000, если ему можно верить. Брал машину с рук, а скрутить лишнюю соточку нас, как известно, святое дело. Хотя, может быть, зря наговариваю и предыдущие наездники были людьми порядочными. Но по факту, в очередной раз меняя свечи, увидел что сальниками придется заняться. Ждать пока масло пойдет в цилиндры, глупо, ремонт - превентивная мера, не надо доводить до последнего, все равно будешь делать, только выйдет дороже. Сальники брал в Москве через Экзист. Попутно еще колодки, фильтра ну и мелочь типа лампочек, ну хреново в Казахстане с запчастями, на рынках голимый Китай, а оригинал все равно заказывают через Россию, долго ждать и дороже выйдет. Джентльмены, ну без обиды, ну не бухгалтер я и копить чеки на запчасти у меня не получается, помню точно, что сальники брал по 200р за штуку. А, ну да. По фэншую замена маслаков в GA-ше делается со снятием ГБЦ, да и снял бы все равно, прокладка ГБЦ не вечна. Еще были куплены обе цепи и звездочка коленвала. Ну все. Запчасти есть. руки вроде прямые, вперед.
Нв все про все ушел день. На фото перевернутой головки видно, что один клапан темнее, там сальник совсем деревянный был. Попутно подправил фаски на седлах, и проверил на герметичность. Состояние цилиндров порадовало, износ нулевой по микрометру, поездит еще моторчик
Замена маслосъемных колпачков GA16 (карбюратор)
Итак. приступим
ПЕРЕД ПРОДЕЛЫВАНИЕМ ДАННОЙ РАБОТА СФОТОГРАФИРУЙТЕ, ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ З/Ч ДВИГАТЕЛЯ (ЗВЕЗДОЧЕК, ЦЕПИ, РАСПРЕДВАЛОВ И ТД.) ИНАЧЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СБИТЬ ЗАЖИГАНИЕ
1. Осторожно снимите клапанную крышку (она крепится на болтах под фигурную отвертку),чтобы не повредить резиновую прокладку между крышкой и головкой (если не собираетесь ее менять)
2. Снимите крышку с левой стороны двигателя которая закрывает цепь
3. Снимите со скорости, возьмите головку на 24 с трещоткой (желательно) накиньте ее на гайку генератора
штифт, прикреплённый к блоку должен находиться посредине шести меток (рисок), которые нанесены на шкив коленвала (т.е. между 3-й и 4-й). Теперь посмотрите на звёздочки распредвалов. Если вы не увидите меток на звёздочках, сделайте ещё один оборот коленвала.
4. Снимите натяжители и успокоители цепи
5. Снимите звездочки
Вот правильное положение звездочек левая примерно на 10:00, правая на 12:30, количетво звеньев цепи между ними у меня было 19.
6. Вставляем кусочек проволочки в свечное отверстие
7. Вращаем коленвал по часовой стрелки, (ПРИ ВРАЩЕНИИ НАТЯГИВАЙТЕ ЦЕПЬ) тем самым находим ВМТ (верхнюю мертвую точку) поршня №1, на проволочке лучше сделать надрез или отметку верхней точки,убедитесь, что поршень находится в крайнем верхнем положении. Это необходимо, чтобы клапан после рассоединения с пружиной не упал в цилиндр.
8. Снимите 1 распредвал. Не перепутайте местоположение верхних кронштейнов, которые вы будете демонтировать. Лучше их сразу пометить (накернить 1, 2, 3 и т.д. точки).
9. Выкрутите свечи и заткните отверстия кусочками ткани (чтобы пыль/грязь не попадала)
10. Снимите и уложите на стол в той же последовательности коромысла и шайбы
11. Так как съемник был только ВАЗоский и по размеру не подходил, а если вставлять в него трубку, после чего было не удобно рассухаривать, был взят кривой ключ на 17 и накидной ключ на 10
Снимаем крышку
12. Возьмите болт на 10, вставте в него ключ на 10, тяжело объяснить покажу фото вкрутите его так чтобы под него в этогу вставить ключ на 17
13. ДАвим на ключ тем самым сжимаем пружину и освобождаем сухарики, если сухари не выходят можно слегка поставить отвертку и ударить сверху молоточком, только ровно в центр
14. Если вылезли так как на этом фото , то берем пинцет на него крепим магнит и аккуратно берем сухари , главное не потерять и не уронить в двигатель
15. Аккуратно снимаем шайбу, тарелку, пружину
Затем плоскогубцами - сальник (колпачок).
16. Проворачиваем коленвал против часовой стрелки, так чтобы клапан немного выглядывал,но предварительно надавите на него пальцем, иначе он может упасти, также как на предыдущем фото
17. НА место старого сальника ставим новый и ударяем по нему не очень сильно головкой на 10 вставленной в отверткой под нее
18. По часовой стрелки прокручиваем коленвал до верхней ВМТ
19. Собираем в обратной последовательности
19. Тоже самое делаем со 2 клапаном этого поршня
20. Далее переходим на 4 поршень и выполняем с ним ту же процедуру
21. Затем прокручиваем коленвал по часовой стрелки, находим ВМТ 2 и 3 поршня и проделываем с ним ту же процедуру
22. После замены сальников на 2 и 3 поршне, возвращайте коленвал на начальное положение, то есть на ВМТ 1 и 4 поршня
23. Снимите 2 распредвал, для этого нужно снять трамлер, запомните его положение
24. Проделайте с оставшимися сальниками аналогичную операцию
25. После замены всех сальников Возвращаем коленвал на исходное положение и собираем все в обратной последовательности, главное все ставить на те же места на которых все и находилось.
P.S. Первый фотоотчет поэтому не судите строго, вроде ничего не забыл, т.к. менял недавно
Надеюсь кому то помог
УДАЧИ
А вот и описание процедуры которую я проводил. Потому что после нее по замеру компрессии выяснилось что компрессия хоть и завышена, НО – ОНА ЕСТЬ! Значит клапана все-таки не загнул. И похоже что загнуть их не так-то просто, раз уж благополучно провести данное мероприятие удавалось не только мне(и ДАЖЕ мне).
А вот если с клапанами проблемы то это отчетливо слышно по работе двигла, либо сразу становится ясно по результатам компрессионных замеров, которые вместо 11-15 . показывают 4 или, и того меньше.
ИТАК: Поставил машину на КОНКРЕТНЫЙ РУЧНИК! Поддомкратил правую сторону передка, таким образом, чтобы вывес колеса позволял крутить одно это колесо и через включенную пятую передачу крутить этим колесом коленвал.(это чтобы не морочиться с ключами, которыми к шкиву, как мне показалось хрен подлезешь из подкапотного пространства, и которые еще и искать нужно. ) А в одной книге я увидел, что можно было снять правое переднее колесо и там под ним резиновая заглушка, сняв которую мы сразу же упираемся в этот самый шкив, остается только прилепить к нему нужный ключ. Но мне было лень снимать колесо.Да и ключа я нужного искать не хотел.
В общем снял я клапанную крышу(предварительно сняв высоковольтные провода и свечи). Она оказалась притянутой. очень легко.(кстати и по книге там усилие притяжки очень маленькое, на каждый болтик – 4 Н-м) И увидел вот это:
Рисунок в студию.
Ноги мои содрогнулись, на глазах появились признаки приближения ядерного хаоса. и хотя руки надежно держались за рамку решетки радиатора, я был готов резко отдуплиться прямо на пол. (но это к делу не относится) А вообще скажу так: Если это смог сделать Я, то это может сделать кто угодно, просто не каждый об этом знает. САМОЕ ГЛАВНОЕ: не перепутать положение цепи и звездочек. при сборке, и также: когда снимете звездочки – НЕ НАДО КРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ. пока распредвалы находятся ПРИЖАТЫМИ К КЛАПАНАМ – потому что тогда нечто похожее на снятые звезды имеет все шансы резко появиться на глазах хозяина того бедного двигателя. Но это о САМОМ ВАЖНОМ, во всей этой процедуре. Если на это вашего ВНИМАНИЯ(и только) хватит, тогда можете смело вставать в ряды кандидатов в прездиденты РФ. Потому что Вы – МОЖЕТЕ ВСЕ!
После укрощения полезного любопытства я уже начал заниматься делом. Через колесо, поставил 1-ый цилиндр в Верхнюю мертвую точку(т.е. самую высокую его точку вообще, по жизни). Причем что интересно, я делал это через свечное отверстие, смотрел в это очко, а ногой крутил колесо, когда понял что верх где-то здесь, решил остановиться в своих поисках ВМТ. НО, как потом оказалось гораздо проще установить 1-ый(и 4-ый кстати тоже) поршень в ВМТ, по меткам на шкиве. Когда я залезал в двигло по шкиву выставлять я еще не умел(но сделать всю эту задумку смог). Это потом я купил стробоскоп и выставляя зажигание(тоже научился за 1,5-2 секунды), понял что там все. предельно просто! Хотя нет, еще – НАМНОГО ПРОЩЕ.
Там 5 меток. Начиная с метки за 20 градусов до ВМТ, и заканчивая 5-ю градусами уже после ВМТ. Соответственно сама метка ВМТ имеет другой цвет – ЖЕЛТЫЙ. И если ее поставить прямо под выступающее шило. То заглянув в цилиндр мы должны упереться носом в поршень.(но это зависит от длины вашего носа и его функциональных возможностей, и конечно - от силы вашего желания, тоже немного зависит)
Ну в общем тогда еще, я выставил ВМТ на глаз. Далее снял держатель(кронштейн) движка со стороны цепи(там три болта типа на 17). Чтобы получить доступ к снятию крышки верхней цепи. А потом снял и саму крышку. Все старался располагать рядом на столике, причем таким образом чтобы обратно все залезало туда же откуда и вылезало, ну и хрен с ним.(ни один болт не хотелось путать родными местами).
И увидел звездочки. Не в глазах! В блоке увидел, звездочки. Опять покрутил коленвал, чтобы опять посмотреть как и что работает. . Опять выставил ВМТ, блин. И начал самую главную(как я считаю работу), СДЕЛАЛ МЕТКИ НА ЗВЕЗДАХ И ЦЕПИ, той самой белой канцелярской замазкой! На каждой звезде делал по 2, а на нижней вообще 3 метки.(на ВСЯКИЙ случай, а случаи бывают разные) Должен обратить ваше внимание, что: как потом я уже понял, количество звеньев цепи – не кратное. Поэтому после разбора звезд и распредвалов, не советую заниматься обкаткой двигателя. Потом - придется заново искать все метки. И настраивать уже по книжным настройкам, по шкиву и т.д.(хотя это и не сложно) Сначала постарайтесь просто сделать такую процедуру БЕЗ КОСЯКОВ. А потом, когда поймете зачем на потолке растут грибы. будете позволять себе все самое нерасторопное. Потому что если коленвал крутить вперед – сначала 1 и 4 в ВМТ, потом 2 и 3 цилиндры. И так далее. Вроде бы все нормально. Можно и потом найти ВМТ. Только нарушается относительное расположение верхних звезд и нижней. И все ваши метки можно стирать, теперь они имеют чисто декоративное предназначение(можно кстати, ради проверки, сделать отметки, и покрутить вперед, чтобы найти их совпадение снова – крутить будете недели две, три, пока вся цепь не пройдет по кругу). Ну так вот: Надо сначала выставить 1 и 4 цилиндр в ВМТ, провести над ними жестокие укратительные меропрития, а потом 2 и 3 и тоже провести над ними . тоже самое. А потом: ОБРАТНО ВЕРНУТЬ КОЛЕНВАЛ! Т.е. не впереди найти его уже НОВОЕ ВМТ, а вернуться к тому В КОТОРОМ ОН БЫЛ ПЕРЕД ВАШИМ прикосновением к 1 и 4 цилиндру. Т.е. в самую начальную ВАШУ отстройку ВМТ, после которой снимались звезды и распреды.
В общем сделал я метки. И решил пойти поссать. Очень захотелось, зачем-то. Наверное чаю много выпил. Я вообще чай – люблю, особенно с вафельными тортиками.(но это тоже, к делу не относится)
Дальше, нужно снять натяжитель ВЕРХНЕЙ ЦЕПИ. Не нижней, а ВЕРХНЕЙ.(т.е. под двигатель и в погреб лазить не надо, он находится здесь, прямо перед вами) А вот чтобы его снять, надо его разжать. Я умудрился сделать это 12 сантиметровым металлическим стержнем. А вообще для этого дела очень рекомендую(мне просто лень было искать ее) коротенькую отверточку, проще подлезть. Такие сейчас пруд пруди в магазинах, длинной штока где-то в 3 – 4 см. Втыкаем ее в щель натяжителя и стараемся попасть между цепью и натяжителем.(думаю для опытных и зрелых мужчин это не составит особого труда) А когда разжали эту отвертку прямо там и оставляем. А теперь откручиваем болты натяжителя. Их всего два. Рожковым ключиком на 10. И.
НЕТ, работа еще не окончена. Это только подготовка к началу. Т.е. вынимаем этот самый натяжитель. Стираем его из памяти, и переходим к следующему этапу.
Теперь надо снять звезды. Затянуты они, очень не по-детски. Там 115 Н-м(на каждой звезде). Скорее всего, их затягивало где-то около 5-ти, упитанных японцев. Могу предположить, что они залезали друг на друга и вместе тянули за один длинный рычаг.(не простые эти перцы – японцы, если что задумают – так и будет).Но Я оказался хитр. ым, и сделал ключ длиннее на сантиметров 50. И открутил все и так(за японцами бегать времени не было, да и где я найду в 2 часа ночи 4-х японцев посреди подмосковья). Одним ключом фиксируем распреды(там на них около звезд внутри блока головки цилиндров есть где вставить ключ на 19, по-моему) Кому вставить негде, пускай еще раз сходит туда откуда недавно пришел я. и вернется, может теперь найдет. Так вот, ключом распред зафиксировали сам распред, а другим ключом откручиваем болт звезды.
Теперь. приступаем к распределительной катушке. Тоже метим ее замазкой или маркером, но лучше замазкой(потому что лучше) как она(катушка распр.зажигания) расположена относительно ГБЦ, чтобы потом не искать момент зажигания, например: у соседа или где-нибудь еще. Теперь откручиваем два ее болта. И вынимаем ее из головки блока цилиндров. Ничего внутри крутить не надо. Потому что когда вы будете все собирать, вам нужно будет сделать так, как и было: до вашего несанкционированного появления в этом месте машины. Никто вас здесь не ждал, а вы все-таки залезли. Поэтому постарайтесь остаться незамеченным, особенно для расположения важных функциональных элементов.
Вынули Катушку и вместе с проводами выкинули ее. В ближайшие несколько часов она вашей жизни не принесет никакой пользы. Кстати вставлена она в очко которое тоже откручивается двумя болтами. Там, на месте все понятно, сразу видно, что к чему. Я думаю что его можно открутить тоже, сейчас, отдельно от распредов. Но в книжке эта перемычка тоже откручивается вместе с распредами. Причем что интересно, болты этой перемычки – находятся внутри последовательности откручивания болтов распредов, хотя никакого отношения к ним не имеют. За исключением того, что она мешает достать выпускной распредвал, поэтому ее приходится снимать. Хотя может распред вылезет и так. Я не стал экспериментировать. Делал по книге. В указанной последовательности. Так вот:
Болты распредов нужно откручивать медленно. Не в смысле один оборот в течении месяца, а в смысле по одному обороту на каждый болт. И здесь тоже есть определенная последовательность откручивания и закручивания этих злочастных болтов. Кому надо. Скажите. Я с книги сниму и выставлю на всеобщее обозрение. Также могу и моменты затяжек скинуть. Но это, если у меня будет хорошее настроение. Если будет плохое, то я скорее всего, все перепутаю.
Сняли распреды. Когда снимали – запомнили примерно как они находились. Теперь можно крутить что угодно(после снятия). Но не рекомендуется - Если боитесь потерять верную отстройку распредов и коленвала(относительно друг друга), а отстраивать по шкиву – не умеете. Но и это в принципе не сложно, тоже можно в книге найти, если надо. А если не надо, то и фиг с ними. Пускай как хотят так и располагаются. В конце концов весь движок перебрать гораздо лучше, чем просто поменять маслосъемные колпачки. Хотя бы ради профилактики, взять и перебрать весь движок.(ну да ладно, это тоже не отсюда)
Все. Поле боя готово! Все остальное – как на тазике. А такой инфы в инете – ВАЛОМ!
Только здесь несколько труднее подобраться. Клапана погружены в глубоких колодцах. И это доставляет некоторые затруднения, но не фатальные, через несколько колпачков все начинает получаться гораздо быстрей, даже если в жизни вообще, редко что получается.
Рекомендуется крепить рассухариватель на болты крепления распредов и соответственно в этих же дырках. Они по прочнее чем для клапанной крышки. Я не знаю(не проверял), но по-моему если опору для такого усилия брать на краю головки, т.е. в месте крепления крышки головки, то мне кажется можно весьма успешно поотламывать ушки, в которых эти болты крышки головки должны крепиться. А это не стояло в перечне достигаемых мною задач, поэтому этим заниматься я не стал.
Сейчас 1-ый и 4-ый цилиндр находятся в Верхней Мертвой Точке. Значит клапана, при рассухаривании их с пружины(на 1-ом и 4-ом цилиндрах) не провалятся в глубокую неизведанную пропасть, и заниматься последующим освоением ее бескрайних просторов скорее всего – не придется.
Теперь на 1-ом и 4-ом цилинрах рассухариваем, достаем старый колпачек, удивляемся его замученному и несколько одеревяневшему состоянию, НАБИВАЕМ новый колпачек с помощью СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПРАВКИ и засухариваем.
Оправка должна давить на колпачок строго по краю. Иначе рискуем моментально ввести новые колпачки в состояние глубокой старости, посредством запресовывания не всего колпачка, а его мягкой шейки, с пружинкой. Я купил оправку на кунцевском рынке, оказалось найти ее не так-то просто. Колпачки – слишком тоненькие, маленькие. Но можно и самому выточить.(это подходит только для СУПЕРумельцев с токарной проф-ориентацией)
Теперь, когда два цилиндра одели новые колпачки, двигаем коленвал вперед, и делаем тоже самое на 2 и 3-ем цилиндрах. Потом ВОЗВРАЩАЕМ КОЛЕНВАЛ в состояние – перед работой над 1-ым и 4-ым цилиндром. ВСЕ! Можно пойти покурить.
Дальше читаем этот текст задом наперед. И есть все шансы, что двигатель восстановит свой первозданный рабочий вид, если читали не только ради хохмы.
Вношу коррективы. в вышеизложенный текст:
Это касается коленвала и распредов со звездами. Крутить коленвал можно сколько угодно. если распреды сняты, т.е. клапана не находятся под давлением распредов в цилиндрах. Как только вы отпустили распреды, клапана сами выскочят наверх. Потому что им там уже изрядно поднадоело тусоваться, да еще когда постоянно на бошку что-то давит. И теперь цилиндры уже не встретятся с ними - этажами разойдутся.
Так вот, если метки будут сделаны на всех - трех звездах. То можно будет смело крутить коленвал сколько угодно. Потому что потом по звездам и цепи можно будет восстановить исходное состояние относительно друг друга(Я ТАК ДУМАЮ). Просто будет несколько сложнее сразу поймать верное расположение распредов в своих местах. Это важно тогда, когда вы будете все собирать и ПРИТЯГИВАТЬ распреды. Они начнут давить на клапана, а те в свою очередь весьма успешно смогут попытаться надавить на поршня.(если распреды будете затягивать в неправильном положении относительно коленвала. Ну в общем, можно их загнуть и в момент притяжки.(если притягивать их абы где).
Поэтому я и не стал лишний раз трогать коленвал, тем более его и не надо особо трогать. Задачи то стоят - другие.
Замена масло-съёмных колпачков
Всем привет! решил поделиться своим первым опытом по замене колпачков. В Тюмени я отдал за 16шт 3500т.р оригинал. С первым с чем я столкнулся это с крышкой клапанов открутив все болты по периметру я не смог её снять, оказалось надо открутить ещё два болта возле 1 свечи, там находится электро клапан для изменения фаз впускного распредвала. Читал в книге по ремонту что перед снятием звезды впускного вала её надо зарядить, решил обмануть конструкторов снять вместе с распредвалом, выставил метки на распредвалах этим самым выставил первый цилиндр в верх.точке.Подвесил цепь через пружинку к капоту,во избежании сбить метки на коленвале. Затем снял звезду с выпускного вала тем самым освободил звезду впускного вала от цепи, но вытащить впускной вал со звездой не смог не даёт отлив на головке.Пришлось прикручивать валы и звезду выпускного обратно.Звоню знакомому мастеру наладчику стоит ли самому снимать звезду впускного вала, он меня напугал что натворю дел, и попаду на новую, но я рискнул. Началось самое интересное с зарядкой звезды впускного вала; перед снятием с вала.Если эту процедуру не провести то этот механизм разряжается и всё попал на новый. Вообщем там надо подавать в отверстие сжатый воздух от 3 кг/см2 и более, и проворачивать впускной распредвал ключом на22 против часовой стрелки будет щелчок потом по часовой тоже щелчок с торца на муфте сойдётся отверстие туда надо вставить что нибудь типа шплинта, отключаем воздух, всё звезда зарядилась. Снимаем звезды,снимаем валы. Рассухариватель я купил для наших 8 или 9 жигулей, думал переделаю под приму,а он вообще чётко подошёл даже не пришлось пересверлевать. Упор был от болтов постели распредвалов.На месте когда разберёте поймёте. Сначала рассухаривал 1и4 цилиндр.Не куда у меня клапана не упали, в поршня упираются. И процесс пошёл.Сухари сами как магниты прилипают,это хорошо продумано, удобно. У меня пробег 198 тысяч масло подъедала не сказать что сильно но не приятно.Колпачки вообще задубенели как деревянные,если сравнивать с новыми, можно смело сравнить девственницу, с проституткой с большим опытом, в своей не лёгкой работе. Поменял на 1и4 цилиндре, приподнял переднее колесо включил 5 передачу и провернул коленвал на 180град теперь на 2и3 цилиндре, поршня сверху меняем колпачки на 2и3 цилиндре.Всё поменяно, проворачиваем коленвал обратно на 180 град улаживаем валы на место одеваем звёзды на место. Устанавливаем цепь на место по меткам.Всё затягиваем как было. Ставим на место натяжитель, вытаскиваем шплинт с торца звезды впускного распредвала и крутим впускной распредвал ключом на22 по часовой стрелке отверстие с торца где стоял шплинт разойдётся, это нормально значит звезда вошла в свой режим. Для уверенности во избежании загиба клапана проворачиваем ключом выпускной распредвал до тех пор пока коленчатый вал сделает 720 градусов если хорошо провернулось всё гуд можно собирать.Одному делать будет не удобно,надо ещё двух помощников например друга и бутылочку водочки. Может кому-нибудь пригодиться мой отчёт. За раннее извиняюсь что без фото. ps примера 2006г дв 1.6 европейка механика.
Читайте также: