Замена моторчика печки уаз хантер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня делал ревизию печки и легким движением немного повысил ее производительность. А именно: многие знают, что крыльчатка печки на 3151 находится ниже чем надо бы. некоторые ищут и ставят моторчики с более длинным валом. Так вот. сегодня сняв двигатель печки и сняв крыльчатку с вала я просто перевернул крыльчатку (при этом она позиционируется примерно на 2 см выше на валу) и поставил обратно в печку.
Вот и вся доработка - работы 15 минут. Крыльчатка пропеллера находится теперь точно там где ей и место.

При этом необходимо поменять местами провода в разъеме на моторчике. (поменять полярность подключения) Т.е. на красный провод теперь идет минус, а на черный +. Т.е. мотор должен крутиться в другую сторону.
Сфоткал на телефон - попробую вставить фотки

Производительность крыльчатки на реверсе раза в полтора меньше чем на прямой подаче! Так что ты поменял шило на мыло и часы на трусы

Мотор-то крутился правильно. Полярность поменял ты по-тому,что перевернул крыльчатку. Если её перевернуть, то дуть будет в другую сторону.

короче. дует печка куда надо - в салон.
Больше дует или меньше ? Ну не меньше - это точно. Как замерить кубометры воздуха в минуту не знаю. Подскажите измерю ), если не трудоемко.
На счет разницы работы лопастей в прямом-обратном направлении - признаюсь не знал. Только сегодня сделал. Домой из гаража поехал - посмотрел - субъективно, дуть стала лучше в отводы в ноги.

Ставить не стал, отложил для других целей. Но старая печка стала грохотать, а поток воздуха ослаб. Тогда решил все-таки поставить газелевский движок. Крыльчатка частично стала распадаться и покрываться трещинами, поэтому ее тоже решил сменить.

Найти новую крыльчатку оказалось сложно. В магазинах нашел только какую-то кустарную поделку.

Но в инете заказал оригинальную, которая пришла быстро, стоила дешево и точно такая же как старая, только целая.
В старом двигателе вал ходил во все стороны.
На новом двигателе сразу отрезал один вал. Присоединять движок к корпусу печки решил через 2 болтика, скрепляющих сам движок — заменил их на длинные, и хотя была разница в расположении отверстий на корпусе и в двигателе (около 5 мм), за счет большого расстояния между ними удалось все закрепить:

Затянув все как следует обнаружил, что вал стал тяжело проворачиваться. Пришлось искать компромисс в затягивании крепежных болтов, чтобы и печка не болталась, и вал свободно вращался. Вроде нашел.
Второй вал обрезал и сточил одну из поверхностей для крепежного болта крыльчатки.

Про подключение. У старого движка 2 провода, у нового 3. Правда 2 провода у нового движка припаяны в одно и тоже место, поэтому наугад взял один из них + землю. Штекера различались, поэтому переставил пластиковую обложку со старого двигателя. Методом замены полюсов нашел нужное положение, чтобы воздух дуло в салон, а не наоборот.

Новая оригинальная крыльчатка вышла 147 руб, движок уже не помню — 1000 с чем-то.
Дуть стало лучше, особенно на первой скорости. Также на первой скорости сильно снизился уровень шума. На второй шумновато, но зато дуть стало значительно сильнее.

Любой автомобиль имеет в своем составе штатный отопитель, даже если он собран в знойной Бразилии и предназначен для эксплуатации в Экваториальной Гвинее. В нашей стране климат далеко не такой благоприятный, а на большей части территории России зимы суровы и не обходятся без длительного понижения температуры ниже отметки нуля градусов. В таких условиях бесперебойное функционирование печки становится одним из главенствующих факторов эксплуатации транспортного средства. Сегодня мы поговорим о работе одного из компонентов системы отопления отечественного внедорожника УАЗ – вентиляторе отопителя, который работает в связке с электромотором. К сожалению, это устройство вызывает много нареканий со стороны владельцев этого автомобиля.

Моторчик отопителя УАЗ

Конструкция вентилятора печки УАЗ

Так уж повелось, что на большинстве современных автотранспортных средств в качестве привода крыльчатки вентилятора используют электромотор, который изначально является совершенно автономным двигателем, который приспосабливают для работы в паре с крыльчаткой вентилятора. В УАЗ конструктивно эта пара выполнена в единой связке, цель которой – обеспечить подачу наружного воздуха в радиатор отопителя и далее по системе воздуховодов в салон. Управление мотором печки осуществляется с панели климатической установки регулятором, который позволяет включать/выключать вентилятор, а также изменять скорость вращения его лопастей, регулируя объём воздуха, поступающего в салон через дефлекторы.

Собственно крыльчатка представляет собой пластиковую форму в виде полого цилиндра, стенки которого имеют прорези с внутренними рёбрами изогнутой формы. Таким образом, это не привычная конструкция с трёх- четырёхлепестковыми лопастями – скорее, такой вентилятор напоминает турбину самолётного двигателя. Подобная форма считается более надёжной при работе на очень высоких скоростях вращения приводного вала. Строго говоря, ломаться здесь особо нечему, если обеспечить полную герметичность крыльчатки (за исключением подшипника), поэтому большинство неисправностей приходится на электромоторчик, являющийся приводом вентилятора.

Впрочем, об идеальной герметичности говорить не приходится, и потому со временем на лопастях крыльчатки накапливается грязь, что приводит к повышению нагрузки на двигатель со всеми вытекающими последствиями и повышением вероятности заклинивания устройства.

Значительная часть неисправностей вентилятора вызвана проблемами в электрической части, состоящей из следующих компонентов:

генератора/АКБ, являющихся источником питания моторчика. Аккумулятор в этой схеме задействован редко, после включения зажигания и до момента запуска силового агрегата. Поскольку электродвигатель вентилятора потребляет немало электроэнергии, не стоит злоупотреблять его работой в этом режиме – аккумулятор может сесть настолько, что у вас возникнут проблемы с пуском двигателя;
собственно замок зажигания;
плавкий предохранитель, предохраняющий двигатель от скачков тока;
переключатель скоростей вращения вала моторчика;
дополнительный резистор, посредством которого и достигается уменьшение оборотов вращения электродвигателя, который может вращаться только на одной, в данном случае максимальной скорости;
собственно мотор отопителя УАЗ.

Все внедорожники, сходящие с конвейера Ульяновского автозавода, комплектуются моторчиком собственного производства, среднестатистический ресурс которого, к сожалению, весьма посредственный: уже после тысячи часов наработки в его функционировании наблюдаются различные проблемы. Поэтому многие владельцы стремятся при первой же возможности заменить его на более надёжный, но не требующий большого количества переделок. Чаще всего в качестве аналогов использую электродвигатели Sanden или Delphi – это известные бренды, чья продукция широко представлена в розничной сети.

Разобранный отопитель

Основные неисправности вентилятора печки УАЗ

Несмотря на относительно примитивное строение этого устройства (всего два узла), причин его выхода из строя несоразмерно больше.

Как мы уже отмечали, значительная часть проблем приходится на электрическую часть. Есть неисправности, связанные с загрязнением крыльчатки, а также вызванные износом деталей моторчика.

Рассмотрим их более подробно:

перегорание предохранителя. Обычно происходит в результате возникновения короткого замыкания (10-амперный №21 на УАЗ 469, Хантер, 25-амперный F18 и 20-амперный F9 на УКАЗ Патриот, Пикап, Карго). Если после замены предохранителя он опять перегорает – следует искать место, где коротит, для чего придётся перебирать всю цепь питания электромотора;
отсутствие питания на моторчике – результат повреждения проводки, окисления или ослабления контактов. В этом случае также придётся немало потрудиться, чтобы отыскать проблемное место;
поломка самого электродвигателя может быть связана с такими неисправностями, как обрыв обмотки ротора, износ щёток, ламелей или коллектора;
часть проблем связана с работой переключателя, установленного на приборной панели;
может перегореть дополнительный резистор, отвечающий за переключение скоростей вращения моторчика.

Так что состав работ по ремонту неработоспособного вентилятора печки УАЗ зависит от того, насколько точно выполнена диагностика этого узла, и здесь без навыков обращения с измерительными приборами типа тестера или мультиметра не обойтись.

Двигатель печки УАЗ

Демонтаж вентилятора

Если причины неработоспособности моторчика печки УАЗ не лежат в плоскости электропитания, то без его разборки не обойтись. Как правило, выход из строя двигателя или крыльчатки начинается с появления посторонних звуков, которые и являются очевидным свидетельством того, что в скором времени этот узел может отказать. Здравомыслящие владельцы внедорожника не ждут этого момента, приступая к разборке вентилятора по мере появления этих акустических предупредительных сигналов. Во многих случаях узел нуждается в чистке, после которой он продолжает работать как новенький. В любом случае оценка состояния мотора печки требует его демонтажа. Мы расскажем, как это делается на примере УАЗ Патриот:

как обычно при ремонте оборудования, подключённого к бортовой электросети, снимаем минусовую клемму АКБ;
открываем оба перчаточных ящика, освобождаем их от содержимого
для демонтажа нижнего бардачка открываем верхний и откручиваем два нижних самореза;
четыре винта нужно открутить в нижнем ящике и вынуть его, отсоединив штекер подсветки;
откручиваем оставшиеся 4 самореза в верхнем бардачке, осторожно высовываем его, отсоединяем разъём и откладываем в сторону;
теперь можно приступать к снятию воздуховода, крепящегося посредством саморезов;
переходим в подкапотное пространство, где демонтируем бачок омывателя, поскольку он будет нам мешать в дальнейшем;
точно так же поступаем с дополнительной помпой – откручиваем его от кронштейна, убирая в сторону, но не отсоединяя разъём;
откручиваем болты, удерживающие корпус радиатора отопителя, без снятия патрубков, отводим короб теплообменника в сторону;
и только теперь получаем доступ к моторчику печки, что позволяет его демонтировать;
отсоединяем разъём электропитания;
с помощью отвёртки с плоским наконечником отсоединяем фиксаторы и извлекаем блок в сборе.

Теперь можно проверить его работоспособность, и если проблема действительно заключается в самом вентиляторе, уточнить диагноз, на основании которого и принимается решение о дальнейших действиях: очистке, ремонте или замене устройства на новое.

Впрочем, примерно в половине случаев свист, доносящийся из района установки печки, может свидетельствовать о загрязнении крыльчатки. Её состояние можно оценить сразу после изъятия вентилятора. Если грязи и мусора много, очистка лопастей и внутренности вентилятора может решить проблему. Для проверки этого можно подключить питание к моторчику непосредственно от аккумулятора. Если визги пропадут – можно надеяться, что втулки и подшипники целы. Шат приводного вала можно диагностировать вручную. Хотя такой метод не считается надёжным, при наличии более-менее значимого износа вы это наверняка ощутите.

Вентилятор отопителя

Загрязняться может не только крыльчатка – зачастую грязь попадает и в подшипники приводного вала электродвигателя.

В таком случае у вас есть два варианта решения проблемы:

чистка. Если при прокручивании вала вручную он двигается с заметным сопротивлением, неравномерно, без инерции и с быстрым затуханием крутящего момента, даже если характерные звуки при этом не раздаются, имеет смысл произвести очистку узла. Для начала — пылесосим сам моторчик, затем промываем оба подшипника WD-40, протираем от грязи сам вал, и после этого смазываем подшипники. Чаще всего такой профилактики достаточно для избавления от неприятных звуков, ресурс двигателя восстанавливается практически до исходной величины;
ремонт или замена подшипников выполняется в том случае, если вал вращается только при приложении значительных усилий, или его вообще заклинило. К такому ремонту следует прибегать, если у вас уже есть опыт проведения аналогичных восстановительных работ, поскольку придётся разбирать моторчик, используя нестандартные инструменты и приёмы.

Аргументы в пользу самостоятельного ремонта – высокая стоимость узла (от 5 тысяч рублей). Впрочем, можно найти предложения и по цене вдвое меньше, но стоит задуматься о качестве таких изделий.

Алгоритм разборки и ремонта мотора печки УАЗ:

Первым делом откручиваем цилиндр крыльчатки, которая крепится к валу двигатель гайкой. Отметим, что усердствовать при попытке вытащить вентилятор не следует – он пластиковый, причём пластмасса не самого высокого качества, довольно хрупкая. Если ничего не получается, можно попробовать окунуть крыльчатку (но не мотор!) в нагретую до 60-70 градусов воду: если при посадке вентилятора использовался силиконовый клей, он немного размягчится, что и позволит завершить операцию;
теперь можно приступать к разборке самого моторчика. Для этого нужно отсоединить его крышку, которая крепится на четырёх защёлках-фиксаторах, напоминающих крепление жигулёвского трамблёра;
вытаскиваем мотор и оцениваем состояние подшипников. Они могут быть просто загрязнены, а могут иметь повреждение – в последнем случае их нужно заменить. Могут возникнуть проблемы со снятием, особенно у неопытных автомобилистов – на помощь придёт проверенная ведешка. Наличие оборудованного гаража (в частности тисков) существенно облегчит вашу задачу;
что касается выбора подходящих новых подшипников, то здесь самое главное – соблюдение размеров, причем не только внутреннего. Важный нюанс: лучше покупать отечественные изделия, нежели продукцию неизвестного происхождения;
одеваем их на приводной вал и проверяем, насколько свободно они вращаются;
отдельно следует сказать об износившихся щётках – доступ к щёточному узлу без снятия моторчика сильно ограничен, практически невозможен, так что в любом случае оцените их износ и по возможности замените на новые;
сборка вентилятора производится в обратном порядке.

В большинстве случаев такой ремонт моторчика печки УАЗ позволяет избавиться от назойливого свиста и визга, и даже восстановить работоспособность узла после полного заклинивания двигателя. Вам придётся потратить на новые подшипники и силиконовую смазку. Это порядка 500 рублей – сравните со стоимостью нового вентилятора! Так что определённо имеет смысл попытаться разобраться с проблемой неработающего вентилятора отопителя вашего внедорожника самостоятельно.

Многие владельцы отечественного внедорожника жалуются на недостаточную производительность родной системы обогрева, что связано с целым комплексом конструкторских недоработок. В частности, отмечается слишком малый диаметр воздуховодов, не позволяющий обеспечивать нормальный приток нагретого воздуха.

Имеются проблемы и в конструкции блока управления температурой обдувающего салон воздуха: здесь вместо классического краника используется смесительная заслонка, которая перекрывает антифриз далеко не так эффективно и часто выходит из строя.

Какую печку выбрать

Это один из основополагающих вопросов при выполнении такого тюнинга. Дело в том, что на УАЗе вполне достаточно места для выполнения множества различных манипуляций, так что, например, если понравившаяся печка от иномарки на УАЗ не встаёт из-за несовпадения размеров или способов подключения патрубков, проблему в целом можно решить. На других автомобилях подобных возможностей на порядок меньше в силу высокой компактности расположения узлов и агрегатов как в моторном отсеке, так и под торпедой.

Дополнительная печка УАЗ 469

Печка от Волги на УАЗ тоже не станет, но многие автовладельцы устанавливают волговскую крыльчатку вместо родной вместе с дополнительным моторчиком, и уверяют, что в салоне – настоящие тропики. Так это или нет, такой вариант модернизации системы отопления можно назвать половинчатым, и он удовлетворит далеко не всех.

То же самое можно сказать об установке печка КАМАЗ на УАЗ – слишком много переделок, но многие модернизируют штатный отопитель, заменяя родные улитки от передней печки на камазовские. В этом случае при минимуме работы получается довольно неплохой выхлоп, по крайней мере, жалобы на запотевание лобового стекла остаются в прошлом.

Один из самых экзотических вариантов – установка печки ЗАЗ на УАЗ. Находятся умельцы, для которых автономный отопитель – идеальный вариант по многим причинам (особенно он обожаем любителями ночной рыбалки). Разумеется, переделок здесь потребуется масса, и недостатков не в пример больше, от банального расхода бензина до слишком громкой работы. Но главная проблема – это ненадёжность конструкции, особенно в случае самостоятельной установки. Да и технически грамотных автомобилистов, способных на выполнение такого тюнинга, насчитывается ничтожное количество.

Основная масса ищет печки, которыми можно заменить штатную с минимальными доработками. В этом отношении у печки НАМИ 4 практически нет конкурентов.

Доработка штатного отопителя УАЗ 469

Установка печки НАМИ-4 на УАЗ

Существует несколько способов улучшить микроклимат в салоне УАЗ: одни решаются на тюнинг лючка воздухозаборника, другие просто устанавливают на родной воздухозаборник пластмассовую ноздрю. Но основная масса идёт по пути кардинального решения проблемы: установкой более эффективного и производительного отопителя.

Таковым и является печка НАМИ-4, которая требует при установке на УАЗ минимального количества переделок по сравнению со всеми другими устройствами. Правда, стоит это удовольствие недёшево – от 10 тысяч рублей, но если вы привыкли ездить в комфортных условиях, подобные расходы вас не испугают.

В комплект входят:

собственно отопитель, вместе с уже установленным краником и тросиками управления режимами работы речки; ;
пластиковая накладка, устанавливаемая снизу торпеды;
расходные материалы (металлические пластины, саморезы);
инструкция по монтажу отопителя.

Желательно перед началом работ проверить работоспособность краника и его герметичность, работает ли электромоторчик вентилятора, насколько хорошо открываются/закрываются заслонки теплообменника.

Необходимо также убедиться, что лопасти крыльчатки не цепляют за корпус – если да, то во избежание раздражающего свиста необходимо подточить кончики лопастей с помощью надфиля.

Электродвигатель печки автомобилей УАЗ

Алгоритм монтажа отопителя НАМИ-4 на УАЗ:

первая операция при демонтаже печки любого автомобиля – слив ОЖ. В УАЗ для этого необходимо демонтировать защиту радиатора охлаждения, открутив три болтика на 10;
поскольку не всегда имеется возможность установить под радиатор ёмкость необходимого объёма, желательно надеть на краник шланг подходящего диаметра – так вы минимизируете потери антифриза. Пространственное расположение краника нельзя назвать удобным – тяга, с помощью которой он открывается, сильно выступает и может пережать наш сливной шланг, поэтому убеждаемся, что здесь никаких проблем не возникнет;
откручиваем заливную пробку радиатора, крышку расширительного бачка и открываем сливной кран. Дожидаемся, пока ОЖ не стечёт;
ослабляем хомуты на патрубках, присоединённых к радиатору отопителя, снимаем их (если прикипели, придётся повозиться);
чтобы небольшое количество оставшегося в шлангах тосола не пролилось, подставляет тару соответствующих размеров;
демонтируем расширительный бачок в сборе с трубкой (здесь тоже будет некоторое количество ОЖ);
самое время поменять старые, ржавые хомуты на новые;
отсоединяем минусовую клемму АКБ;
ту же операцию повторяем в отношении колодки с проводами, идущими к отопителю, отсоединяем также провод массы печки, крепящийся болтом к корпусу устройства;
откручиваем гайки, удерживающие корпус печки в проушине (не обязательно до конца);
отведя кронштейн в сторону, аккуратно вынимаем теплообменник;
устанавливаем на штатное место пучку НАМИ-4, закрепляем двумя боковыми болтами, предварительно убедившись, что теплообменник сел на посадочное место плотно, без зазоров. Следим, чтобы под печку ничего не попало (например, провод антенны), затягиваем две гайки по бокам;
теперь можно надеть патрубки, надёжно затянув хомуты;
закрываем краник слива ОЖ и одновременно открываем печной краник;
заливаем в систему антифриз (если он сильно загрязнён, крайне желательно его не использовать, иначе новая печка быстро покроется начальным слоем накипи);
убеждаемся, что течь охлаждающей жидкости отсутствует;
в обратной последовательности устанавливаем торпеду;
проверяем новую печку в работе.

Как правило, запотевание стёкол исчезает сразу после прогрева силового агрегата. В силу несколько изменённой конструкции печки (с учётом недостатков штатного отопителя) при выключенном вентиляторе набегающий поток воздуха уменьшился (из-за наличия пластиковой крышки, где и происходит агрегация влаги), однако этот недостаток с лихвой компенсируется уже на первой скорости вращения вентилятора, который работает гораздо тише родного.

Зато теперь одинаково комфортно будет себя чувствовать не только передний пассажир, но и водитель, к тому же появилась возможность более тонко управлять потоками тёплого воздуха зимой и прохладного — летом.

Надеемся, что приведенной информации будет достаточно, чтобы принять правильное решение, какую печку поставить на УАЗ 3303 вместо не внушающей оптимизма родной.

Самый лучшая доработка штатного отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.

Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.

Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри корпуса отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Течь дождевой воды из корпуса отопителя УАЗ Хантер в салон.

Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.

Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.

Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков стеклоочистителя или нет.

Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.

Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно генератор. Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.

Крыльчатка электродвигателя отопителя Уаз Хантер и высота ее установки.

Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его запотевание. Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.

Сезонное обслуживание отопителя Уаз Хантер.

Обслуживание отопителя не сложное и много времени оно не занимает. Проводить его желательно хотя бы раз в год и перед осенне-зимним периодом эксплуатации, так как от этого будет напрямую зависеть нормальная работа отопителя зимой.

Прежде всего надо проверить и при необходимости прочистить оба резиновых шланга слива воды и отверстия их входа в перегородку моторного отсека — шланг из пластикового короба и шланг из отопителя.

Немало песка, грязи, листьев и другого мусора скапливается и в самом пластиковом коробе.При очистке короба надо обязательно проверить чистоту и проводимость отверстия для слива, очень часто оно забивается мусором.

Также желательно проверить все соединения и подтянуть гайки крепления корпуса отопителя к кузову, крепления электродвигателя, крыльчатки и дополнительного сопротивления, ну и в качестве профилактики, можно смазать втулки или подшипники вала электродвигателя, и трущиеся поверхности механизма привода лючка воздухозаборника.

Читайте также: