Замена маслосъемных колпачков лада ларгус 16 клапанов
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Система смазки двигателя – комбинированная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала и подшипники распределительного вала. Другие узлы двигателя смазываются разбрызгиванием. Давление в системе смазки создается масляным насосом, установленным в масляном картере в передней части блока цилиндров и приводимым в действие цепью от коленвала.
Насос выкачивает масло из поддона двигателя через маслоприёмник с сетчатым фильтром и затем через полнопоточный масляный фильтр подаёт его в главную масляную магистраль, расположенную в блоке цилиндров с левой стороны. От главной магистрали отходят каналы к коренным подшипникам коленвала. К шатунным подшипникам масло подается через каналы коленвала. От главной масляной магистрали отходит канал к распредвалам.
Дополнительно
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
В двигателях с системой смазки под давлением максимальное давление в системе ограничивается с помощью клапана сброса давления. Этот клапан (иногда называемый редукционным клапаном) располагается на выпуске насоса. Клапан сброса ограничивает максимальное давление в системе, сливая масло обратно во впускной канал насоса (рис. 3.15). Максимальное давление масла определяется упругостью пружины клапана сброса. При отсутствии клапана сброса давление масла будет неограниченно расти по мере роста скорости вращения двигателя. Максимальное давление устанавливается обычно на уровне минимально допустимого давления, обеспечивающего надежную смазку всех узлов двигателя.
Для смазки двигателя требуется от трех до шести галлонов масла в минуту (1 галлон (амер.) равен = 3,78 л).
Масляный насос подбирается так, чтобы его производительность была достаточной для обеспечения необходимого давления на низких оборотах двигателя, но при этом не чрезмерно большой, во избежание возникновения кавитации на высоких оборотах. Кавитация возникает в том случае, когда скорость выкачивания масла насосом становится больше пропускной способности всасывающего патрубка. Когда насосу не хватает масла, он засасывает воздух и в потоке масла появляются воздушные пробки или пустоты. Когда насос начинает засасывать воздух или пары, он переходит в режим кавитации.
Рис. 3.15. Пружинные клапаны сброса давления — поршневой и шаровой
ПРИМЕЧАНИЕ
Назначение штампованной крышки, надетой сверху на сито всасывающего патрубка масляного насоса, — предотвращение кавитации. Масло удерживается под крышкой, что помогает предотвратить опасность всасывания насосом воздуха, особенно при резких торможениях и разгонах автомобиля.
Выйдя из насоса, масло подается к движущимся узлам по просверленным маслопроводам (рис. 3.16). После того как масло попадает на детали, подлежащие смазке, давление становится уже не нужным. Благодаря эффекту гидродинамической смазки между поверхностями деталей возникает и стабильно сохраняется пленка смазки. На создание избыточного давления масла расходуется дополнительная мощность, а качество смазки — ничуть ни лучше, чем при минимально необходимом давлении.
■ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В СИСТЕМЕ СМАЗКИ
Масло в системе смазки будет находиться под давлением только в том случае, если производительность масляного насоса будет превышать расход масла через все "утечки" в двигателе. Утечка масла происходит через зазоры в конечных точках системы смазки. Конечными точками являются зазоры в подшипниках, клапанные коромысла, разбрызгивающие отверстия в шатунах и т.п. Это — специально предусмотренные зазоры в двигателе, необходимые для его нормальной работы. По мере износа деталей двигателя зазоры увеличиваются и в результате утечки масла возрастают.
Производительность масляного насоса должна быть достаточно большой, чтобы обеспечивать подачу масла в систему смазки с запасом, покрывающим его расход через эти утечки. Производительность масляного насоса определяется его размерами, скоростью вращения и состоянием. Когда двигатель работает на холостом ходу, насос вращается медленно и развивает низкую производительность.
Если расход масла через утечки превышает производительность масляного насоса, давление масла в системе смазки оказывается недостаточным.
С повышением скорости работы двигателя производительность масляного насоса растет и возрастающее давление в системе смазки приводит к росту расхода масла через утечки. В результате давление масла возрастает до тех пор, пока не достигнет регулируемого максимального значения.
Рис. 3.16. Поток масла поступает в двигатель через всасывающий патрубок масляного насоса и, в конце концов, стекает обратно, в поддон картера.
Вязкость моторного масла влияет и на производительность масляного насоса и на его расход через утечки. Жидкое масло (обладающее очень низкой вязкостью) легко проскальзывает мимо зубьев насоса и легко вытекает через зазоры. Горячее масло обладает пониженной вязкостью, поэтому давление масла в прогретом двигателе часто оказывается низким. Холодное масло обладает более высокой вязкостью (густотой), чем горячее. В результате давление масла, в холодном двигателе, даже на холостом ходу оказывается выше. Высокое давление масла в холодном двигателе приводит к тому , что клапан сброса давления в этом случае должен открываться больше, чтобы сбросить излишек масла сверх необходимого для разогретого двигателя. Чем больше давление масла в системе, тем сильнее сжимается пружина редукционного клапана и тем больше становится открывающийся просвет клапана.
Использование в двигателе масла более высокой вязкости приводит к тому, что давление масла в системе охлаждения достигает установленного порога срабатывания клапана сброса на более низкой скорости вращения двигателя.
Для выполнения работы вам потребуются: пинцет (или магнитная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов или съёмник маслосъёмных колпачков. При отсутствии такого съёмника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
Внешним признаком износа маслосъёмных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки - повышенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъёмные колпачки двигателя К7М можно без снятия ГБЦ.
2. Выверните все свечи зажигания (см. тут).
3. Снимите клапанную крышку (см. тут)
4. Установите поршень 1 в положение ВМТ (см. тут)
При таком положении коленчатого вала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров.
Примечание:
Для установки поршня 1 в положение ВМТ требуется снятие верхней крышки ремня ГРМ (для получения доступа к установочным меткам на шкиве распредвала и на головке блока), что весьма трудоёмко. С точностью, достаточной для замены маслосъёмных колпачков, распредвал можно установить в требуемое положение, контролируя его визуально. Проворачивая коленвал, распредвал нужно установить так, чтобы пятки коромысел привода обоих клапанов 1-го или 4-го цилиндров опирались на затылочные части кулачков распредвала, а коромысла можно было переместить покачиванием в пределах зазора.
5. Равномерно ослабьте затяжку пяти болтов крепления оси коромысел привода клапанов.
6. и . извлеките болты из отверстий ГБЦ и оси.
Болты отличаются по форме головок. Запомните их расположение и при сборке установите на свои места.
7. Снимите ось в сборе с коромыслами
Если не предполагается замена коромысел клапанов, их оси и распредвала, не снимайте коромысла с оси, чтобы при сборке установить их на прежние места.
8. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий ГБЦ болт крепления оси коромысел клапанов и зацепив приспособление за этот болт.
9. Сожмите приспособлением пружину клапана и выньте два сухаря из тарелки пружины пинцетом. Затем снимите приспособление.
10. Снимите тарелку пружины.
11. и пружину клапана
Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъёмного колпачка.
12. Спрессуйте маслосъёмный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъёмных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.
13. При отсутствии инерционного съёмника колпачков снимите колпачок специальным съёмником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, поэтому её кромка легко откалывается.
14. Перед установкой новых маслосъёмных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.
15. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъёмного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
16. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.
В качестве оправки можно использовать длинную головку подходящего размера. Выберите головку с 12 гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.
17. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если её снимали.
18. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
19. Аналогично замените маслосъёмные колпачки второго клапана 1-го цилиндра и двух клапанов 4-го цилиндра.
20. Проверните коленвал на полоборота, чтобы в ВМТ оказались поршни 2-го и 3-го цилиндров, и замените маслосъёмные колпачки остальных клапанов.
21. После установки на двигатель оси коромысел клапанов в сборе с коромыслами проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. тут).
Момент затяжки болтов крепления оси коромысел 23 Н-м.
22. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Менять местами гидрокомпенсаторы и коромысла клапанов недопустимо, поэтому пометьте любым способом соответствие коромысел и гидрокомпенсаторов их клапанам.
4. Для установки приспособления для сжатия пружин клапанов вверните болт крепления крышки головки блока цилиндра в отверстие блока цилиндров.
5. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите пружину.
6. С помощью пинцета извлеките из тарелки пружины два сухаря и снимите приспособление.
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.
7. снимите тарелку пружины
8. . и извлеките пружину.
9. Установите цангу инерционного съёмника на маслосъёмный колпачок, двумя-тремя резкими ударами бойка съемника добейтесь фиксации колпачка во втулке цанги.
10. Снимите маслосъёмный колпачок, потянув съёмник строго вверх.
При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено.
Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте её на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
11. Установите маслосъёмный колпачок и клапан, как описано выше для двигателя К7М (пункты с 14 по 18).
Проверять уровень масла в двигателе необходимо, по меньшей мере, перед каждой длительной поездкой, чтобы избежать повреждения двигателя.
Проверять уровень масла следует на остывшем моторе. Маслу требуется время, чтобы полностью стечь в поддон картера - только тогда можно точно оценить уровень. Машина должна стоять на ровной поверхности. Алгоритм проверки простой: вытаскиваем щуп (1) , протираем чистой тряпкой, вставляем на место и быстро вынимаем.
1 - масляный щуп и его расположение на разных модификациях двигателя Lada Largus, 2 - заливная горловина
Нормальный уровень масла - между метками МАХ (A) и MIN ( B ) . Если он опустился ниже, ждите неприятностей: масляный насос начнет заглатывать воздух, особенно при поворотах и ускорениях. Давление масла станет периодически уменьшаться, многие детали будут работать без смазки и, соответственно, быстрее изнашиваться. Мало того, при недостаточном уровне масла его температура возрастает, поскольку с задачей охлаждения двигателя приходится справляться меньшему количеству жидкости. Из-за этого масло гораздо быстрее теряет свои свойства.
Ни в коем случае нельзя превышать максимальный уровень заправки А: это может привести к повреждению двигателя и каталитического нейтрализатора.
КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСЛО
Масло подлежит замене каждые 15 000 км. пробега
СКОЛЬКО МАСЛА ЗАЛИВАТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ
Средний объём заливаемого при смене масла, включая масляный фильтр, зависит от модели двигателя:
двигатель K7M : 3,3 литра
двигатель K4M (1.6 16V): 4,8 литра
двигатели ВАЗ-11189, 21129: 4,1 литра
КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ
Моторные масла с классом качества API: SL; SM и уровнем вязкости SAE: 5W30; 5W40; 5W50; 0W30; 0W40
ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА
Замена показана на примере двигателя 1,6 (16V). Работа проводится на разогретом, неработающем двигателе.
Снимите защиту двигателя. Для этого:
Откройте капот и открутите крышку маслозаливной горловины.
Снизу очистите от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.
Подставьте ёмкость, объёмом не менее 5 литров, и отвернув полностью пробку, слейте старое масло.
Обратите внимание, что под пробкой установлена уплотнительная обрезиненная шайба. Если она сильно повреждена - замените её. Если такой же шайбы нет, то установите обычную медную (диаметр отверстия 18 мм).
Подождите пока стекут все остатки (порядка 10 минут). Заверните и пробку на место и затяните её.
Отверните масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.
Оботрите ветошью посадочное место от грязи и потёков масла. Нанесите тонкий слой масла на резиновое уплотнение нового фильтра и вкрутите его на место руками. Не используйте для затягивания какие-либо инструменты.
Залейте через горловину новое масло (количество масла зависит от двигател - см.выше).
Запустите двигатель, убедитесь что не горит индикатор аварийного давления масла, дайте поработать 1-2 минуты и заглушите.
Убедитесь в отсутствии подтекания масла из под сливной пробки и из под масляного фильтра. Проверьте уровень и при необходимости доведите его но нормы.
Совет
Часто многие автовладельцы заменяют сливной болт в поддоне двигателя болтом с магнитным наконечником, ведь не все железные частицы отлавливаются масляным фильтром. Предлагаю помочь ему в этом трудном деле. Снаружи на корпус фильтра следует установить магниты, лучше неодимовые - они сравнительно недороги. Можно получить их и вовсе бесплатно, если разобрать старый компьютерный жесткий диск: в нем два мощных магнита. Тем, кто сомневается в эффективности данной доработки, советую после очередной замены масла распилить масляный фильтр и заглянуть внутрь. (А. Черцов)
Об интервалах замены и качестве масла
Регулярная замена масла в двигателе - залог его длительного здоровья. Однако любые графики ТО составляются для усредненных режимов эксплуатации, а в реальной жизни мотор не всегда работает в комфортных условиях - взять, например, дорожные заторы. Поэтому большинство автопроизводителей рекомендует при тяжелых режимах эксплуатации сократить интервал замены масла в два раза. Им вторят производители масел, основываясь на собственном опыте исследований. Наконец, это мнение подкрепляют результаты экспертиз, которые проводит и наш журнал в течение многих лет.
К тяжелым условиям относится длительная эксплуатация автомобиля при низких температурах, что сопряжено с частыми холодными пусками и длительными прогревами мотора. Или, наоборот, в жаркую погоду, когда возникает повышенная термическая нагрузка на смазочный материал. Сюда же относятся
режимы максимальной мощности и нагрузки, например движение с высокой скоростью или буксировка прицепа. Но, пожалуй, самый губительный для масла режим - пробки. Это движение с малой скоростью и продолжительная работа на холостом ходу.
Преждевременное старение организма человека называют синдромом Вернера. Подобное происходит и с моторным маслом при тяжелых режимах эксплуатации. Состарившееся масло не может работать в полную силу, а следовательно, снижается ресурс двигателя.
При испытаниях моторных масел учитывается масса параметров, по которым судят о темпах его старения. Основные браковочные характеристики - чрезмерное изменение кинематической вязкости, а также кислотного и щелочного чисел. Среди дополнительных параметров - содержание продуктов износа в масле, изменение температуры вспышки, высоко- и низкотемпературные отложения в двигателе. Давайте проанализируем, что происходит со всеми этими величинами, к примеру, в условиях частого пребывания в пробках.
Кинематическая вязкость - важнейший параметр, определяющий работоспособность масла. От нее зависит качество смазывания узлов трения, скорость износа, потери на трение, а также, косвенно, расход на угар и перегрев деталей двигателя. В обычных условиях эксплуатации вязкость меняется по классическому сценарию: сначала немного падает, а затем растет, оставаясь долгое время в относительно безопасных границах. А вот при длительном режиме холостого хода и частых холодных пусках она быстро выходит за допустимые значения. Сначала вязкость существенно падает, а затем резко повышается, что однозначно говорит о преждевременном старении масла.
Склонность масла к образованию низкотемпературных отложений определяется по изменению массы контрольных весовых элементов - деталей двигателя, устанавливаемых в клапанной крышке (сетка маслоотделителя) и в масляном поддоне (приемный грибок масляного фильтра).
Падение вязкости на первом этапе связано с увеличением пропуска отработавших газов в картер (неизбежный эффект режима холостого хода), а вместе с ними -несгоревшего топлива, смешивающегося с маслом. Это ведет к снижению несущей способности масляной пленки и смазывающих свойств, что особенно опасно для подшипников скольжения (вкладышей). К тому же попавшее в масло топливо значительно снижает температуру вспышки масла и повышает его испаряемость. При достижении двигателем рабочей температуры топливо начинает выпариваться, а вместе с ним и масло - повышается его угар.
Длительное взаимодействие масла с избытком картерных газов вызывает его ускоренное окисление (увеличение кислотного числа) и резкое повышение вязкости, отчего угар опять-таки растет. В итоге замыкается порочный круг: чем меньше остается масла в поддоне, тем быстрее оно стареет. При этом становится гуще, а значит, растет толщина слоя, оставляемого кольцами в цилиндре, и угар возрастает еще активнее.
Через какое-то время после существенного снижения щелочного числа (характеризует моющую способность масла) начинается быстрый рост кислотного, который сопровождается повышением вязкости масла. Вкупе со срабатыванием моющих присадок это приводит к росту объема отложений в двигателе. Лаковые высокотемпературные наросты наиболее опасны. Они образуются на боковых поверхностях поршней, закоксовывая кбльца, а также на направляющих клапанов. Низкотемпературные отложения (подобие гудрона) оседают в масляном поддоне, на стенках картера двигателя и в зоне распределительных валов. Они скапливаются также в масляных каналах и могут их даже закупорить, что приведет к масляному голоданию.
Состарившееся масло имеет крайне низкие защитные свойства, и износ деталей двигателя резко возрастает. И образуется еще один порочный круг: в масле накапливаются продукты износа (абразивные частицы), которые еще больше сокращают ресурс компонентов мотора. Вдобавок наблюдается рост токсичности выхлопных газов и повышенный расход топлива.
Многочисленные исследования говорят, что современные синтетические масла способны выдерживать межсервисный интервал 15000 км в городском цикле. Однако никто не скрывает, что масло при этом значительно стареет. Поэтому специалисты сходятся во мнении, что в условиях мегаполиса для продления жизни двигателя интервал замены масла необходимо сокращать.
Дистанция и продукты
Рекомендация менять масло в полтора-два раза чаще вызывает массу вопросов.
Оценка тяжести условий эксплуатации конкретного автомобиля с двигателем определенной модели - вещь индивидуальная. Однако есть пара практических советов.
Можно поэкспериментировать и с вязкостью масла, если автопроизводитель предлагает вилку.
Для примера рассмотрим спецификацию концерна Volkswagen VW 50200. Указанные требования покрывают классы вязкости SAE 0W-30; 0W-40; 5W-30; 5W-40.
Защитные характеристики масла определяются по изменению массы контрольных деталей (вкладыши коленчатого вала и поршневые кольца), изменению размера деталей, содержанию продуктов износа в пробе моторного масла, отобранной после испытаний.
Склонность масла к образованию высокотемпературных отложений определяется визуальной оценкой уровня загрязнений боковых поверхностей поршней.
Согласно данным фирмы Castrol, переход на более вязкие продукты (0W-40 и 5W-40) приведет к небольшому росту расхода топлива (в пределах 1-2%), а значит, и к снижению эффективности мотора. Однако в некоторых условиях такой переход более чем оправдан. Применение более густого масла может несколько сократить объем его выноса в камеру сгорания. По опыту исследований, при переходе с масел вязкости 5W-30 на масла 0W-40 сокращение расхода жидкости на угар может достигать 40-50 мг/1000 км для двигателя со средним по семейству конструктивным расходом 70-80 мг/1000 км.
Более густые масла предпочтительны также в условиях частых коротких поездок, провоцирующих обильный прорыв несгоревшего топлива в картер двигателя, что приводит к разжижению масла.
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки - повышенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания. Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров двигателя К7М или головки блока цилиндров двигателя К4М, а также пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов.
. приспособление для сжатия пружин клапанов.
. клещевой . или инерционный съемник маслосъемных колпачков.
На другом конце показанного съемника есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
Замена маслосъемных колпачков Лада Ларгус 8 клапанный двигатель
Заменить маслосъемные колпачки двигателя К7М можно без снятия головки блока цилиндров с двигателя.
5. Равномерно ослабив затяжку пяти ботов крепления оси коромысел привода клапанов.
6. . извлеките болты из отверстий головки блока и оси.
Обратите внимание на то, что болты отличаются по форме их головок. Устанавливайте болты при обратной сборке на прежние места.
7. и снимите ось в сборе с коромыслами.
Если не предполагается замена коромысел клапанов, их оси и распределительного вала, не снимайте коромысла с оси, чтобы при сборке установить их на прежние места.
8. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления оси коромысел клапанов и зацепив приспособление за этот болт.
9. Сожмите приспособлением пружину клапана и выньте два сухаря из тарелки пружины пинцетом или намагниченной отверткой, Затем снимите приспособление.
10. Снимите тарелку пружины.
11. . и пружину клапана.
Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъемного колпачка
12. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.
13. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками, Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, поэтому ее кромка легко откалывается.
Замена маслосъемных колпачков Лада Ларгус 16 клапанный двигатель
Менять местами гидрокомпенсаторы и коромысла клапанов недопустимо, поэтому пометьте любым способом соответствие коромысел и гидрокомпенсаторов их клапанам.
4. Для установки приспособления для сжатия пружин клапанов вверните болт крепления крышки головки блока цилиндра в отверстие блока цилиндров.
5. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите пружину.
6. С помощью пинцета или намагниченной отвертки выньте из тарелки пружины два сухаря и снимите приспособление.
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.
7. … Снимите тарелку пружины …
8. . и извлеките пружину.
9. Установите цангу инерционного съемника на маслосъемный колпачок, двумя тремя резкими ударами бойка съемника добейтесь фиксации колпачка во втулке цанги.
10. Снимите маслосъемный колпачок, потянув съемник строго вверх. При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено. Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
11. Установите маслосъемный колпачок и клапан, как описано выше для двигателя К7М (см. пп. 14-18).
12. Аналогично замените маслосъемные колпачки на остальных клапанах головки блока цилиндров. 13. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
А по факту по большей части использовали чуть ли не дедушкин инструмент ))))
Процес для тех кому это интересно таков:
Снимаем фильтр воздушный, крышку клапанную и ось карамысел.
В масленные каналы вставляем тампоны на всякие случаи.
Там где планируем менять колпачки выставляем поршень в ВМТ.
Далее ставим свечник на тарелку, крепко прижимаем и резким но не очень сильным ударом молотка по свечнику рассухариваем(на 3-й раз все стало отработанным))))).
Далее аккуратно собираем магнитом сухари и снимаем тарелку и пружину.
Щипцами аккуратно и строго вдоль направляющей и самого клапана снимаем старый колпачок, потом чем нибудь острым снимаем оставшуюся на факсе резиновую нитку от колпачка.
старый колпачок еще не пластмассовый, но уже явно не эластичный.
Устанавливаем новый колпачок и оснасткой (головкой на 11 ) сажаем колпачок легкими постукаваниями на посадочное место, понимаем что колпачок на месте от стука железа по железу .
Поднимаем клапан( он должен держаться в верхнем положении), возвращаем на место пружину и тарелку и РАССУХАРИВАТЕЛЕМ от жиги))))) и немого доработанным под логан вжимаем пружину и вставляем сухари на место, делали вдвоем — один пружину сжимает, второй сухари заправляет!
И так со всеми поочередно!
Сборка в обратной последовательности с регулировкой клапанов.
А теперь последствия данной процедуры :
Кто читаем мой БЖ, знает что я уже частично болты оси крепления коромысла заменил на шпильки т.к. слизало резьбу на ГБЦ…так вот этим все не кончилось и у меня такая ерунда пошла по остальным трем оставшихся болтам… К сожалению у меня не было с собой шпилек для трех(точнее 2-х) вышедших из строя болтов по причине того что я их отдал нуждающемуся в аналогичном ремонте логановоду…поспешил…
Заказал шпильки у мастера который делал мне шпильки, а потом отменил заказ т.к. мне позвонили и сказали что есть 2 готовых комплекта таких же шпилек и мне соответственно выделят необходимое колличество…
На прошлой неделе я получил заветные шпильки.но эти шпильки оказались без какой либо закалки…что оказалось критичным…при незначительном усилили при затягивании одну шпильку порвало налапапам…вторую потянуло и на стала эллипсом…я был в ярости…это здец какой то…еще 2 часа убили на высверливание осколка этого говна…день потерян…а я специально ездил из-за ремонта логана!
И логан опять остался на неделю в гараже далеко-далеко в Шаховском районе Московской области…
Теперь уже попросил сделать мне шпильки там же где делали в первый раз…уш в качестве этих шпилек я не сомневаюсь!
К чему я эти сопли тут развел на сто двадцать строк отступления от темы — не требуется Вам колпачки менять или что еще со снятием оси коромысла, НЕ НаДО туда лезть!каждое снятие оси карамысла — шаг к установке шпилек с ремонтной резьбой!
ГБЦ наш сделан из редчайшего говна…
Весь расстроенный и не удовлетворенный всем происходящим я начал доколебываться до отца и тестя…нужно же было сделать что нибудь полезное, или я просто так 200 км в одну сторону проехал…в результате на приоре поменяли задние колодки…тесть отказался мне доверить ларгус на проведение ТО и сказал сделает все сам)))))меня уже блин все боятся))))сам себя скоро начну бояться…
и после ужина я взялся опять за логан)))))перетянул руль в кожу))))хоть немного полезного сделал…
Читайте также: