Замена маслосъемных колпачков инфинити qx56
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Светкин
Веселая, но возможная, но если ты автослесарь, то не стоит, но если ты моторист, тогда все получится.
Можно не снимать.
Придется, а что бы их снять, придется снять переднюю крышку и ГРМ (советую взять во внимание пробег и возможную растяжку цепи, или если на подходе, вылет натяжителя — 15 мм, 27 - критический).
После того как соберешь, возможно некоторое время не равномерная работа двигателя - "не бзди", пока VVTi не "прокачается".
Работы там много, думаю тебе на первые раз дня на 3-5 хватит. Но "не боги горшки обжигают", если руки не воняют - все получится
Светкин
Маслонасос будеш ставить кольцо резиновое не задери, там без снятия поддона очень сложно а иначе клин мотора. опыт печальный есть.Ну это если цепи менять.
GELEN
Спасибо за дельный совет . Принял к сведению.
А теперь вот машина приехала, хозяину я обрисовал ситуацию и. оптимизм его исчез. Он то думал все легко и просто. Стали разбираться. Теперь, то ли тему новую начинай, то ли в этой название исправляй, но плодить темы не очень хорошо - попробую здесь. То, что двигатель масло кушает - это одно, при чем сейчас когда зима и скользко - расхода нет - на акселератор не давим. Получается кушает когда - "приваливаешь". А это скорей, как мне кажется, следствие износа ЦПГ, тем более, что каты уже исключены из системы автомобиля, гордо стоят эмуляторы (в интернете куча информации о проблемах с этим ДВС из за катализаторов ) . Была произведена замена цепей, этим летом у дилера - бесплатно по отзыву. Ну а теперь об проблемах. Машина периодически дергается. Выпадает код неисправности Р0138 - высокий уровень сигнала ДК2 банк 1. С этим вроде ясно разбираться со вторым дк и эмулятором. Далее плавает ХХ. И детонация при пуске, не всякий раз, но есть. Жесткая весьма. Как молотком по ведру. Бензин уж всякий он лил - результата нет. Это хозяина накаляет больше всего - беспокоится за железное сердце.
Вот начал я диагностировать по тиху. Мотор сей вижу в первые. Начал с фаз ГРМ, ну раз цепи меняли. Конечно же правильных осциллограмм давления в цилиндре не найти. С стандартными ДВС тож не сравнишь - система VVEL однако. Но вот по выпускному распредвалу, вроде как можно прицепиться - он то без фазорегулятора как я понял из книги (легион-автодата). Да же ДПРВ на него не предусмотрено. В книге есть данные выпускной клапан открывается за 56* до НМТ. То есть 124* после ВМТ. А вот что я увидел на осциллограмме
Так получается что на самом деле он открывается позже на 12*. То есть примерно зуб. Картина одинакова, что для одной стороны, что для другой. Это и смущает. Сразу в паре что ль ошиблись. Или таки они их не меняли и теперь они зверски вытянулись. Хотя опять же ошибки по синхронизации нет. А УОЗ в принципе совпадает со сканером. Хотя могли выхлоп поставить не правильно и все, его то система не видит. Так вот, ни кто не глядел сей мотор мотор - тестером ? Правильны мои выводы ?
На первой фото осциллограммы маркер специально поставил на 124* , а вот там на начале первого бугорка давления будит 136*
Да потери газа считает 34% и степень сжатия 16 - 17 кажет. Не тут ли детонация при пуске. Как читая Шульгина - неисправно.
Мотор "ест масло" в изрядных количествах, белый дым из выхлопной трубы, в расширительном бачке следы выхлопных газов - темный налет на стенках изнутри.
У диагностируемого автомобиля, мотор vq35de "жрет масло" в изрядных количествах, белый дым из выхлопной трубы, в расширительном бачке следы выхлопных газов - темный налет на стенках изнутри (вид сверху сквозь горловину):
Стуков пока нет, но такому двигателю уже срочно требуется ремонт, пока это еще возможно.
Внимательный взгляд заметит, что поршни на верхней картинке чище, чем на нижней, причем только по краям. Это следы воздействияё антифриза. Антифриз "отмыл" края поршней от сажи. В камеру сгорания антифриз попал через щель между головкой и блоком цилиндров. Щель образовалась, вероятнее всего, из-за перегрева мотора.
Такой мотор потребует восстановления геометрии головок блока, замены вкладышей, поршневых колец, всех прокладок и много чего еще.
Вот как выглядят крышки мотора изнутри:
Тоже копоть, отмытая смесью масла с антифризом в процессе работы мотора.
Такой мотор возможно полностью и с гарантией восстановить, потому что не пострадал блок цилиндров:
Хотя есть "натертости" коренных вкладышей коленвала:
Коленчатый вал потребует промера толщины шеек и возможно придется точить под ремонтный размер.
Клапаны мотора, как и впуск-выпуск головок блока, тоже в плачевном состоянии толстый нагар, который придется отмачивать мощной химией (отвертка не берет!):
Остальные части мотора тоже подвергаются тщательной мойке специальной химией и вот что получается:
Головки блока после мойки, как новые - не узнать!
Было вот так, если помните:
Поршни помыли тоже:
Мойка, это конечно не гарантия хорошего результата по ремонту Infiniti, но показатель надлежащего подхода к ремонту.
Коленчатый вал измерили с помощью специального оборудования - все в допусках. Точить не нужно:
Головки блока отшлифованы (снято 0,08 мм):
Запчасти по мотору постепенно собираются в кучу. Безусловно только оригинальные запчасти Nissan! Никаких попыток сэкономить на запчастях в процессе ремонта мотора не допускается. Иначе никакой гарантии!
Сборка начинается с мелочей - новая помпа охлаждения:
Замена маслосъемных колпачков с притиркой клапанов:
Это нагар на выпускном клапане - от сгоревшего моторного масла. Убирать его сложно (он твердый), но необходимо - он мешает мотору работать:
Притираем клапана со специальной пастой по-очереди, чтобы не перепутать между собой:
Притертый выпускной клапан и очищенный канал:
С впускными клапанами проще - меньше грязи и нет нагара, но притираем все равно:
Так глубоко вы еще не заглядывали! Это выпускной канал головки блока до ремонта (внутри видны оси выпускных клапанов):
То же самое, только после наших мастеров:
Ремонт головок блока занимает целый день при правильном подходе без "халтуры":
Головки готовы - ждут сборки.
Сборка мотора после ремонта:
Оригинальный герметик не подведет.
Новые оригинальные коренные и шатунные вкладыши:
и шатунные вкладыши.
Устанавливаем коленчатый вал:
Устанавливаем головки блока:
Устанавливаем крышку ГРМ:
Масляный насос новый:
Замена цепи ГРМ VQ35DE, устанавливаем натяжители и успокоители цепей:
Проверяем и закрываем крышку:
Ставим картер и поддон:
Дальше сборка агрегатов: АКПП, Редуктор переднего моста, генератор, стартер и тп:
Попутно ремонт электропроводки:
Вынужденный бесплатный ремонт оплетки жгута моторного отсека - рассохлось все от времени и температур:
Вот пример, как собрали мотор в другом сервисе на другой машине после ремонта, по крайней мере, с проводкой никто заниматься не стал:
Что там внутри после такого ремонта - одному халтурщику известно, хотя ему это не интересно уже.
В нашем сервисе, к счастью, так не принято относиться к клиентам и партнерам.
Генератор бесплатно отмыт от масла и грязи, за что владелец отдельно поблагодарил нас:
Замена рычага бесплатно по согласованию:
Вставили мотор (вид снизу машины):
Новый радиатор (старый радиатор подтекал) и кожух (старый был треснут) заменили по согласованию с клиентом:
Аккуратность и внимание к деталям - залог успеха:
Мотор заводится и работает без нареканий. Покрутили полчаса, понюхали, послушали, проверили жидкости - долили, "прогнали воздушную пробку" в системе охлаждения. Заправили кондиционер. Теперь на сход-развал и в мойку. Нужно будет "обкатать", но это уже дело хозяйское. Мы на чужих машинах из боксов не выезжаем.
Профессиональная консультация по ремонту двигателя и первичная диагностика опытным мотористом - бесплатно, звоните или сразу привозите автомобиль - поможем!
Очень познавательная история со многими неизвестными. Машина досталась клиенту недорого, но с проблемами по мотору, которые попытались устранить где-то в сервисе. Закончилось там, похоже, скандалом.
Двигатель заводится с третьей попытки, работает неровно, гремит где-то в районе цепей ГРМ, хотя владелец утверждает, что цепи ГРМ и даже звездочки распредвалов только поменяли на новые.
Ошибки по двигателю P0300 - перебои в зажигании, P0335 - ошибка по датчику коленвала. Датчик коленвала уже поменяли на новый до нас - не помогло.
Расход масла повышенный.
Снимаем мотор с машины и готовим к диагностике:
И сразу натыкаемся на чудеса сборки под общим названием:
Часть 1. Ремонт моторов Infiniti очень дешево!
1. Из 3-х болтов крепления ролика натяжения ремня навесного оборудования, затянут только один (верхний)!
Второй болт отсутствует, третий "наживлен" но не затянут (на фото вид снизу). Третий болт не виден для фотоаппарата.
5. Неправильно был установлен маховик (сигнальная пластина) двигателя, как минимум, поэтому компьютер выдавал ошибку датчика коленвала.
"Спецам" мешала заводская шпонка коленвала. Шпонка нужна для правильной установки сигнальной пластины (маховика). Они ее выбили и установили сигнальную пластину коленвала по собственному художественному вкусу, развернув на 90 градусов. Других объяснений просто нет. Конечно, всегда можно найти недочеты в чужой работе, но такие "нетленки" достойны отдельного полотна!
Коленвал в машине недавно меняли на новый, судя по многим признакам: вмятины от молотка на торце вала, криво стоит маховик и малый износ под задним сальником коленвала. Посмотрим, что они там еще наменяли.
6. Выпускной коллектор прогнил насквозь. Весь в трещинах. Если светить фонариком внутрь - видны просветы снаружи:
Кроме этого, есть ряд замечаний к крестовинам карданного вала, опорам двигателя и т.п., но это "попутные мелочи".
Разобрали двигатель полностью. Помимо множества отсутствующих и откровенно не затянутых болтов, обнаружили следующее:
1. Масляный насос подает масло под высоким давлением в магистраль. Соединения намазали герметиком. Совершенно недопустимо использовать в этих соединениях герметик. Части герметика могут оторваться и заткнуть тонкие масляные каналы, как тромб. Это смерть для мотора.
Обнаружены следы разрушения блока цилиндров и картера двигателя, предположительно сломанным шатуном от поршня. Размолотило хорошенько:
Стенки повреждены и сварены с двух сторон! Сварка в этих местах недопустима, потому что влияет на геометрию блока цилиндров.
Как в голодные времена! Мотор пытались восстановить буквально из обломков! Или это сварщик тренировался на нем?
2. Обнаружили причину, по которой гремел мотор. Цепи и направляющие действительно новые. Был сломан винт направляющей натяжителя правой цепи. Натягивающая направляющая держалась на честном слове. Из-за этого цепь не натягивалась полноценно и гремела. Успокоитель цепи был прикручен "от руки". Вообще без использования гаечных ключей. Через какое-то время он тоже отвалился бы.
Винт сломался в процессе работы мотора. По характеру слома, винт не "скручен", а именно сломан. Возможно, тоже не был затянут. Разбитое отверстие говорит о том, что мотор поработал с этой поломкой.
При сборке мотора не менялись, видимо, прокладки по системе охлаждения, иначе зачем было мазать герметиком?
- валы с сильным износом, постели распредвалов с очень сильным износом, к тому же были перепутаны крышки постелей при сборке, что недопустимо;
- колодцы толкателей клапанов с очень сильным износом, сами толкатели истерты.
При откручивании головок блока выяснилось, что половина болтов не затянута.
Многие шатуны были установлены неправильно - масляные форсунки развернуты не в те стороны (не все знают про них). Все вкладыши имеют глубокие царапины. Это говорит о том, что мотор собирали в грязных условиях (песок) или не мыли перед сборкой. Это не смертельно, но говорит о качестве ремонта мотора, об отношении к работе и к клиенту в конечном итоге:
И поршни и стенки цилиндров имеют высокий износ. Кольца, возможно, и новые, но в данном случае это не имеет значения. Похоже, мотор делали как попало, "на продажу".
Даже без промера видно, что мы вряд ли уложимся в ремонтный размер по цилиндрам 0,2 мм. С учетом сильного износа головок блока и поврежденного картера, от мотора остается только новый коленвал, цепи и звездочки.
Мы посоветовались и отказались ремонтировать, точнее восстанавливать этот мотор. Это не имеет смысла ни с материальной стороны, ни с точки зрения надежности: долго такой мотор не проработает. Владелец разделил нашу точку зрения. Огромная ему благодарность за понимание!
Кто из нас хотел бы оказаться на месте владельца машины, в которой ТАК отремонтировали мотор? Конечно никто! А ведь это тот случай, когда во главе угла стоит СТОИМОСТЬ ремонта мотора, а не качество и не результат. И когда клиент обзванивает сервисы, выискивая где бы подешевле починить мотор, он ищет именно этот вариант! Дешевле только выкинуть мотор сразу.
Конечно, понять рамки ремонта необходимо, чтобы материально и морально подготовиться к ремонту. Но выбор сервиса по цене, названной по телефону, абсолютно бессмысленное занятие, когда речь идет о капитальном ремонте мотора.
Мы рекомендовали владельцу искать бу мотор на Инфинити. Хотя шансы найти хороший мотор на модель Infiniti QX56, которую не выпускают больше 7-ми лет, крайне невелики.
Часть 2. "Свежий контрактный мотор" или "Миф о загробной жизни моторов
Так называемые "контрактные моторы" на деле оказываются сильно изношенными и кое-как восстановлеными, почти непригодными для использования.
Было принято решение, перед установкой провести диагностику мотора. С учетом непростой ситуации с первым мотором сделали для клиента специальные льготные цены.
Разбираем "контрактный мотор в отличном состоянии" - так ведь в рекламе пишут? Посмотрите вместе с нами ЧТО Вам продают в этой обертке.
Автомобиль не московский, поэтому ответственность возрастает - "доделать потом" не получится. Необходимо особенно тщательно подойти к ремонту, чтобы владельцу не пришлось везти автомобиль в Москву на эвакуаторе.
Выясняем "родословную": была замена цепей, удалили катализаторы и перепрошили блок контроля двигателя под Евро-2.
Начинаем разбирать двигатель.
Готовим мотор к снятию.
И аккуратно извлекаем мотор
Поехали на стенд для ремонта мотора.
Сразу осматриваем двигатель. На впускных клапанах мощный нагар. Такой нагар, в той или иной степени характерен для всех двигателей Инфинити QX56, последнего поколения. Это связано с особенностями системы впрыска высокого давления. Теперь форсунки непосредственно в камере сгорания, и бензин не попадает на клапана, поэтому не моет их.
Снимаем топливные форсунки и тоже видим солидный нагар. Это из-за того, что форсунка находится внутри камеры сгорания.
Внутри мотор чистый. Что говорит о частой замене масла в двигателе Infiniti QX56 (VK56VD) или постоянном доливе свежего масла. Пока никаких признаков поломки не обнаружено.
Только снятие распредвалов обнажило проблему. Глубокие борозды на шейках распредвалов, говорят о присутствии в масляной системе инородных частиц, способных повредить металл. Возможно это частицы катализатора, попавшие в двигатель.
Повреждены и опорные места (постели) распредвалов.
Снимаем головки блока.
Много копоти и сажи. Масла тут сгорало больше, чем нужно.
Сверху на этом фото - топливная форсунка, заросшая сажей. Вряд ли такая форсунка обеспечит полноценную динамику автомобилю.
Стенки цилиндров имеют заметный износ. Необходимо промерять цилиндры для уточнения дальнейшего ремонта: менять поршни на ремонтные или менять только кольца.
На поршне серьезный износ. Такой износ характерен для мотора, поработавшего на пыли от разрушенных катализаторов.
Маслосъемные кольца потеряли свою упругость - "залегли", как говорят механики. Посадочное место кольца забивается сажевыми отложениями и кольцо застревает. Такое кольцо больше не выполняет своих функций.
На шатунных вкладышах серьезный износ.
Коренные вкладыши вообще со странными следами, как будто работали на песке, а не на масле.
Есть вкладыши со следами износа.
После исследования двигателя Инфинити было принято решение о замене поршней на ремонтные + 0,2мм. Как выяснилось впоследствии: еле-еле уложились и в этот размер. Настолько сильно был изношен двигатель. Были заказаны новые поршни, кольца, вкладыши, прокладки, помпа и масляный насос. Все готово к сборке.
Вот эту сажу добыли из впускных клапанов с одной только головки блока.
Сажа облепила клапана и не смылась серьезной химией с первого раза.
Внутри впускного коллектора тоже все некрасиво. Удалять эти отложения будем механически.
Притираем клапана на двигателе, очищая предварительно все от сажи.
Вычистили впускной и выпускной тракты.
Чисто? Вовсе нет. Теперь на мойку, где химия доделает нашу работу до конца.
Едкая жидкость буквально "на глазах" разъедает грязь на головке блока. Даже алюминий после нее не блестит.
За то теперь действительно чисто. Стальные элементы покрылись налетом ржавчины, после ополаскивания головок водой. Это значит, что все масло смылось вместе с грязью.
Старые маслосъемные колпачки - долой. Замена маслосъемных колпачков выполняется при каждом ремонте двигателя в обязательном порядке. Кстати, многие владельцы Infiniti звонят нам с просьбой поменять маслосъемные колпачки на их автомобиле. Спрашиваем:"Зачем?" Отвечают:"Мотор ест масло, вот и думаю маслосъемные поменять." Таким клиентам отказываем, попутно объясняя, что в Инфинити повышенный расход масла связан не с колпачками, а с поршневыми кольцами, поршнями, цилиндрами и тп.
Необходим капитальный ремонт двигателя Infiniti. Ни в одном автомобиле, а мы их много починили, мы не находили развалившихся маслосъемных колпачков. Они даже не разрушаются при снятии. Обратите внимание на снимок внизу - все старые маслосъемные колпачки целы. А мотор этот поедал по литру масла на 500 км. Итак, заменой маслосъемных колпачков проблему расхода масла на Infiniti не решается.
Тем не менее, мы их обязательно, больше, правда, в профилактических целях, меняем при ремонте.
После обработки моторным маслом ржавый налет испарился. Головка блока выглядит, как новая.
Готовим детали для сборки мотора. Масляный насос, помпа охлаждения, кольца, вкладыши, герметик, болты ГБЦ и тд.
Ремонтные поршни для этого двигателя получены по заказу.
Цилиндры расточили и отхонинговали под каждый поршень индивидуально. Это дает хорошие результаты, как по мощности, так и по надежности моторов.
Меняем поршни на новые.
Собираем блок и коленвал
Все трущиеся поверхности предварительно смазываются моторным маслом, чтобы избежать задиров при первом старте.
Устанавливаем поршни по местам.
Отличная работа! Мотор как новый.
Безусловно новые прокладки головок блока и болты тоже новые.
Собираем на блок головки и затягиваем строго по инструкции.
Старую помпу охлаждения - долой.
Собираем газораспределительный механизм: валы, цепи, натяжители.
После следов песка на вкладышах коленвала, не остается даже сомнений в необходимости замены масляного насоса. Масляный насос новый, оригинальный.
Дальнейшая сборка длится несколько часов.
Болтик крепления защиты выпускного коллектора сломался. Отрезаем остатки, высверливаем, нарезаем новую резьбу.
Готовим двигатель к установке на "гуся" - кран.
Сборка самого двигателя Infiniti QX56 завершена. Осталось установить его в автомобиль.
Р-р-раз! И установили. Не так все, конечно. Совсем не так просто.
После установки мотора, заправка техническими жидкостями.
И самый волнительный момент - первый запуск. Двигатель завелся, индикатор аварийного давления масла погас, работает ровно - можно расслабиться. Капитальный ремонт двигателя Инфинити QX56 снова выполнен успешно.
Этот автомобиль проехал уже более 1000 километров - все в порядке. Обоснованно надеемся, что проедет еще не один десяток тысяч километров, не доставляя своему владельцу прежних забот.
Капитальный ремонт двигателя Infiniti, силами мастеров Инфинити Партс - это Ваш разумный выбор. Мы не создаем легенды о своих успехах. Мы создаем фоторепортажи о своей работе.
Вы можете написать сейчас, но зарегистрироваться позже Если у вас есть учётная запись, войдите для общение под своим именем.
Похожий контент
Доброго времени одноклубникам!
Хочу поделиться своим опытом по промывке двигателя VK56DE Infiniti QX56 JA 60 2006 года, димексидом. Немного предыстории - некоторое время назад, при запуске двигателя, стал я замечать, что пар, выходящий из выхлопной трубы имеет синеватый оттенок. Пробег у моего Финика приличный, 500 000 км. По мере прогрева двигателя синева в выхлопе пропадала. Естественно подозрение пало на кольца. Насмотревшись роликов про димексид, я решил попробовать сам этот чудо-препарат для суставов и моторов. Понимая всю опасность снятия краски с внутренних поверхностей двигателя, было принято решение снять поддон. Слили старое масло, сняли поддон, выбросили старый масляный фильтр. И, да, поддон внутри окрашен черной краской (для чего, непонятно). Димексида было куплено 14 пузырьков. Один пузырек был использован для удаления краски с внутренней поверхности поддона. Он справился с краской минут за 10. После того, как поддон был очищен от остатков хлопьев краски, и приобрел родной стальной оттенок, он был промазан герметиком и водружен на место. Для промывки поставили новый масляный фильтр, из недорогих аналогов. Визуально оценили состоянии внутренних поверхностей двигателя перед промывкой. В старое масло, предварительно слитое с двигателя, был добавлен димексид в объеме 1,1 литра, а вся эта адская смесь (которая, кстати не образовала эмульсии) была залита обратно в двигатель. Финик завели и выгнали из бокса на улицу. Вонь от выхлопа давала себя знать по всей парковке автосервиса. Машинка работала на этой смеси ориентировочно минут 25, на холостых оборотах. Один раз попробовали плавно увеличить обороты, что бы поднять давление масла, но услышали характерный металлический стук. Поэтому про педаль акселератора сразу забыли. Оно и понятно - смесь становится очень жидкой. Кстати, давление масла, во время промывки на холостых оборотах, держалось в норме. После промывки Финик загнали в бокс и слили смесь. Сказать, что она была черной, значит не сказать ничего. Как говорили в одном небезызвестном фильме: она была чернее, чем кальсоны шахтера в январе. После этого необходимо было убедится, что в двигателе нет больше окрашенных мест, и димексид не снял краску еще откуда нибудь и не забил ей сетку маслоприемника. Для этого вторично сняли поддон. Сетка была девственно чистой, да и сам двигатель изнутри сиял заводским блеском. Очистились даже шатуны. Удовлетворившись внешним результатом, поставили поддон на место, а в двигатель залили промывочное масло. Обычное - то ли Лукойл, то ли Газпром, не помню, разницы нет. Промывочное масло должно было удалить остатки димексида из двигателя. Еще раз сменили масляный фильтр. На промывочном масле Финик поработал 10 минут, на холостых оборотах. Вонь выхлопа стояла ничуть не меньше. После этого слили промывочное масло, оно тоже было черным. Заменили масляный фильтр на оригинал и залили нормальное масло. Вонь от выхлопа значительно убавилась, но еще давала себя знать. После этого нужно было проверить Финик на ходу. И тут я почувствовал разницу! Финик проснулся! Он пёр как танк, чутко реагируя на малейшее нажатие акселератора! По моим субъективным ощущениям - мощность которую он выдавал раньше на 2500 оборотах, он стал выдавать на 1500-1700. Короче говоря эффект превзошел все ожидания. Залёгшие было кольца, отлегли и это сразу отразилось на динамике. Правда через день ЭБУ откорректировал показатели и Финик перестал рвать из под себя как сумасшедший. Но это и понятно, система адаптивная. Финик перестал поддымливать синеватым выхлопом по утрам. При прогреве просто идет белый пар. Давление масла держится в норме. По прошествии очередных 10 000 км, а это случилось буквально на днях, я опять менял масло. И опять вместо пятиминутной промывки залил димексид. То есть по сути повторил предыдущие операции, за исключением снятия поддона, ибо уже ясно, что никакой краски более в двигателе нет и бояться нечего. Мотор работает ровно, как часики. Не дымит. Правда после повторной замены масла и применения димексида никакого прироста мощности я не наблюдал. Думаю это можно объяснить, что кольца не закоксовались за 10 000 км. Если кому то интересно - лью немецкое масло ROWE.
Всем удачи!
Всем добра ! Парни есть наработки по переднему редуктору , а именно , как хобби занимаюсь подготовкой и ремонтов Патфаиндеров и уже имплантировали в Пафики подвеску от Фиников 56 - короче , чтобы не ставить передний редуктор и задний от инфинити - были выточены средние части приводов и сростили сток редуктор Пафика с внутренним шрусом и наружним от инфинити - задние привода просто перекручиваются- у них отличие только по длине- а так даже шлицы одинаковые .
Когда вскрыли порванный передний редуктор от инфинити 56 -то спец.сказал- что на Пафики внутренняя конструкция надежнее - да и он на разборке дешевле - таким образом смело можно ставить передний редуктор от Пафика/навары и задний от Пафика- передаточные числа АКПП 3,54 , МКПП 3,69
Привода выточу в течении месяца
Добрый день всем,есть вопросы касаемо цепей мотора VK56DE,я как понял по каталогу что левая что правая одинаковы ?Чтоб поменять надо скидывать маслонасос,можно ли как-то снять его не снимая поддона,или это нереально.
Народ всем привет ! Хотелось бы поделиться опытом разбора переднего редуктора на qx56 .началось все с того что в редукторе была серебрянка вместо масла и люфтил левый фланец . Из необычного инструмента мне понадобилось :головка на 46 и вороток 3/8 и ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ !
Что касается деталья тут возникли сложности по каталогу нам нужен подшипник с номером 38313-8S110( левый и правый одинаковы ) , стоит копейки , но в наличии нет заказал у знакомых везли 2 недели потом связались со мной сказали что нет такого , заказал у другой фирмы тоже нет . Короче говоря Nissan изменил каталог и теперь эти подшипники продаются под номером 38440-8S110 . Но опять не без косяков ,по каталогу там есть еще и маленький игольчатый подшипник который вставляется в салюминовую шайбу вот это и есть его номер . вот это типа все в сборе идет что на самом деле ложь ! Номер маленького игольчатого подшипника поменяли на вот этот 38440-8S12A.
Короче говоря из все деталей что я покупал
шайба салюминовая 24113-8S110
подшипники редуктора (в комплекте на правую и левую сторону ) 38440-8S110
сальники фланцев 38342-8S110
подшипник маленький игольчаты который вставляется в шайбу 38440-8S12A
герметик
Редуктор сняли у знакомых.
Сняли привезли и я как довольный ребенок начал разбирать игрушку )
Собственно все просто
1. Сливаем масло откручиваем пробку для этого нужен вороток 3/8
2) выдергиваем фланцы , для этого проще всего использовать лом . Расклиниваем ломом фланец и корпус редуктора (жалтельно в тех местах где есть ребра жесткости ).
Некоторые говорят что их можно рукой вырвать в моем случае не получилось . Мне кажется такое может быть если абзац стопорным кольцам ( ну ли бо я мало каши ел ).не пытайтесь выбить фланцы кувалдой или молотком только помнете копус редуктора ,он капец какой мягкий .
3. Выкавыриваем сальник . Я поддел его ножом и отковырял тут все просто .
4. Откручиваем крышку редуктора там вроде 13 болтов
5. Тут как раз и можно увидеть на сколько плохо или хорошо главной паре .
6. что бы вытащить главную пару выкручиваем болты бугелей которые держат подшипник там 4 болта . Далее выкручиваем стопор регулировочный шайбы
далее головкой на 46 выкручиваем ее . Вытаскиваем главную пару .
7. меняем подшипники , спиливаем аккуратно болгаркой старые и запрессовываем новые . Там где короткий фланец в регулировочную гайку запрессовываем подшипник . Со второй стороны от вставляется прям сразу за сальником.
8. Вставляем главную пару на место , наживляем регулировочные шайбы что бы они держали пару и наживляем бугеля подшипников и не затягиваем . С помощью шайб выставляете пятно контакта ( про него есть куча инфы в интернете ! ) у меня получилось достаточно быстро выставить .
9. Сборка . Вот тут как раз и зарыта собака . Без динамометрического ключа вообще не лезьте , либо отложите сборку , алюминий очень мягкий можно легко сорвать резьбу !
Бугеля подшипника закручиваются с моментом 51 Н.м (5.2кг)
Стопор закручивается с моментом 3 Н.м (0.31кг)
после этого вставьте фланцы проверьте все еще раз что бы все крутилось , не люфтило и тд . у меня после всех этих манипуляций пропал дикий люфт . Проверили и вытаскиваем фланцы и продолжаем сборку .далее ставим сальники и вставляем уже окончательно фланцы закручиваем все пробки и готовим герметик . Герметик наносится на внутреннюю часть то есть ближе к главной паре далее надеваем крышку и затягиваем болты .
Момент затяжки болтов крышки -26 Н.м (2.7кг)
По итогу пропал дичайший люфт короткого фланца , перестал доносится гул , да и вообще спокойнее стало. Причиной всему были убитые подшипники . Из советов : как сняли помойте редуктор и перед сборкой особенно если у вас была серебрянка
.Не лезьте без Динамометрического ключа сорвете или не докрутите болты . если все таки сорвали , то везите к токарю или делайте резьбовую вставку .
Обратите внимание на состояние сайлентблоков.
ну и в заключение пока полет нормальный , но я тупанул и не поменял сайленты так что редуктор опять снимать как раз разберу и все еще проверю . А пока как то так . Всем добра !)
Подскажите кто менял(а меняли наверняка) пыльник шруса внутреннего, переднего привода, возможно ли подобрать не оригинал, а еще лучше универсальный? может кто знает размеры? по номеру 397417S026 бьется ремкомплект и цена кусучая 4750 за штуку
Читайте также: