Замена маслосъемных колпачков infiniti fx35

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Класс, но ВМТ всё равно нужно устанавливать. Вставил в свечное отверстие длинную отвёртку, покрутил шкив коленвала и вуаля. А что если компрессия слабая? Пройдёт ли такой фокус с компрессором.

У моего приятеля на инфинити фх35 и без маслосъемного колпачка полно чего чинить ) Красавчик молодчик мужик

На Opel Tigra X14XE v16.. тоже можно сделать такую процедуру?? Спасибо! Около 3 часов работы?? Постоянные геморрои с маслосъемным колпачком уже достали…

Ага лажа всё это дело! А на клапане нагар от масла остаётся потом он раколяеться и . клапану приходит! Бошку надо снимать и смотреть направляющие

подскажите пожалуйста, на дуэте поменяли масло,фильтр. Заводим горит лампочка масла, снимаем фильтр,масло не бежит. Значит не поступает? В чём может быть причина? Заранее всем спасибо.

Сальники клапанов Это называется. Желательно в деталях по маслосъемному колпачку на infiniti показал бы )))

Ни один дятел не подумал о том,что если случайно ты промахнёшся сьёмником и надавишь на клапан,появится маленькая щель,воздух сразу уйдёт,и клапан упадёт вниз,а тогда придётся снимать головку цилиндров и так далее,и твоя радость сменится разочарованием.

У моего друга на ФХ35 и без маслосъемного колпачка куча чего поломалось )) Привет заменить то заменили но сейчас подтекает мало в 1 и 2 колодцы свечей это не до смазали герметиком или что?

Отличный способ! Слушай дружище, а при таком способе возможно направляющие втулки поменять?? Или не вариант?

Лучше что-то конкретное по маслосъемному колпачку показал бы ))) замена колпачков дело тонкое, я тоже хотел колпачки поменять, добрался до них, думаю тут и кольца поменять не много работы, хм. тут и поршень по хорошему поменять. хм. а почему бы и не расточить головку, что бы больше не разбирать, вот так, желая поменять маслосъёмные колпачки я сделал капиталку

Мужики как называются инструменты которые у него в руках? (Которыми он рассухаривает и вынимает колпачки)

Периодические геморрои с маслосъемным колпачком уже достали )) у них там в крыму похожу все на травке сидят. Это Вася походу покурил что то.

Вот и настал тот самый день, когда было принято решение — меняем колпачки. Вопрос расхода масла у меня был открытым. Какие-либо экспериметны типа раскоксовки не особо вдохновляют. Но было довольно любопытно -каково влияние колпачков на расход масла. Напомню, снимая впуск прошлый раз, я видел масляные подтеки на клапанах. Плюс в инете не встречал подобных опытов и отзывов. Один раз только один человек ( 41region ) написал, что проблема в колпачках именно и нет смысла лезть дальше. В общем, без опытов никак не обойтись.
Для ремонта напросился к знакомому в бокс. Когда напрашивался, говорил на "несколько" дней. Позже стало ясно — "несколько" дней это 6 ДНЕЙ! Это кпц какой-то! Мотор в ремонте не самый простой ( например RB-25 раскидывается за один день по болтикам) С этим мотором все интереснее — чтобы добратся до колпачков ушло два дня. Ну как два дня — в среднем в день занимался фиником по 6 часов. Разбирал первый раз, где что и как неизвестно. Нюансов достаточно, постараюсь все основные моменты расписать, вдруг кто решиться на подобный шаг тоже)))
Итак, начинаем разборку —
За первый день ремонта я планировал добраться полностью до колпачков… В первый день я даже не снял крышку защиты цепи…( Пока сливался антифриз, я начал освобождать верх мотора. Впуск снимается без проблем, там все хорошо. Без впуска можно смело начинать отсоединять проводку. С слевой стороны — ввти, катушки, лямбда, датчик распредвала ( фишка хитрая на нем) Ниже по блоку — кондишка ( две фишки) и есть еще там хорошая такая силовая масса. Стоит чуть выше привода колеса на блоке, на 12 мм… зараза этакая) С правой стороны — катушки, ввти, две массы на крышке цепи, ГУР, генератор и датчик давления масла. После этого косу можно убирать в сторону. Следующий по порядку — собственно ГУР, генератор и все ролики. В том числе "паразитный" ролик. На нем, кстати, у меня подшипники шумели. Подсказали, что можно вообще без него поставить. На экзисте подглядел номер ремешка с рестайла с 2007 г (именно с этого года ролик удален) Возвращаемся к ГУРу. Снимать их надо вместе с кронштейнами, ибо кронштейны эти будут мешать снять крышку цепи. Кронштейн гидрача — один болт спереди, два с боку. Причем второй сбоку открутить проблематично, мешает защита коллектора. Чтобы добраться надо снимать генератор. Он, к счастью, вываливается вниз без проблем. Далее накидной на 14 и проблема решена) Конечно же снял радиатор. Был неприятно удивлен, радиатор сильно забит грязью. На работу кондишки и системы охлаждения я не жаловался, но радиатор отмыл.

Крышка цепи ГРМ… сколько в инете не читал, нигде не попадалась информация про прикол японцев. Сама крышка сидит на герметике достаточно хорошо. Сверху она легко подковыривается и начинает отходить. Снизу хуже, хуже в плане места меньше. Но есть еще один прикол. Крышка как внешняя, так и внутренняя, помимо внешних болтов, еще прикручены снизу… через поддон. Не зная этого, можно легко и ненавязчиво из этой крышечки сделать несколько поменьше размером. Тупо расколоть на части. Радует что достаточно снять маленький поддон, огорчает что его вообще надо снимать. В общем, под ним еще 4 болта — 2 для одной и два для другой крышки. По-другому никак.
На второй день, уже зная про подвох, демонтировал крышку. И вот она — цепь! Внутри мотор довольно-таки грязный, но думал будет хуже.

Покрутил коленвал, выставил метки, проверил что все совпадает.

Снял успокоители, убрал цепь. Насчет замены цепи терзали меня сомнения, есть ли смысл её менять, или достаточно замены успокоителей?! На тот момент решил заменить успокоители и, при необходимости, заменить уже цепь.Об этом чуть попозже. Цепь основная в сторонке, настала очередь вспомогательных цепей. Открутил шестерни валов и аккуратненько убрал тоже в сторонку. Вообще кучка запчастей снятых образовалась приличная) Главное — не перепутать что откуда))) Следующий этап — задняя крышка ГРМ. Таже история — два болта снизу. Плюс, бонусом, — кронштейн кондишки тоже мешает. Ну как мешает — крышка под ним, не вылезет подругому( Еще один неприятный сюрприз. Порадовал доступ к кондишке — болты удобные, откручиваются без проблем.В общем больше крышки никто не держит. Можно снимать.

Под клапанными крышками чистота и порядок.
Следующие два дня — чистка всего, что под руку попадется и сборка в обратном порядке.

Шестерни валов с обратной стороны имеют метки, собрать неправильно очень сложно. С основной цепью то же самое — неправильно поставить конечно можно, но пипец как надо постараться это сделать! Единственное, периодически не хватало третьей руки, и совсем редко — четвертой)
Успокоители — следы износа на моих успокоителях были, но не особо критичные. Поменял по итогу все три успокоителя основной цепи. Вспомогательные вообще не трогал. После сборки механизма контрольный замер — вылет натяжителя — 15 мм. -5 мм от начального. На сколько мне известно, максимальный вылет — 27 мм. Запас еще есть. На самом деле, эти 5 мм неплохо сыграли. Пропал звон цепочки при холодном запуске. Это конечно радует. Собирать обратно было проще, известно что/куда ставить. Но с герметиком процесс немного замедляется. Паразитный ролик выкинул в мусорку, новый ремень торжественно занял свое место

Термостат и помпу менять не собирался. Термостат исправен, меняется без длительного разбора. Помпа в хорошем состоянии.

Первый запуск — самый волнительный момент) Буквально после одного оборота завелся на несколько секунд и заглох. Следующие попытки завести — на слух как будто нет компрессии. В голове тут появились самые позитивные мысли ( оборвало цепь, клапана догнали поршня ну и так далее) С умным видом посмотрел еще раз под капот и пошел продолжать заводить. Первые вспышки появились примерно на 4-5 секунде. Небольшая пауза — еще попытка… завелся. ХХ неустойчивый, работает не ровно. Продолжалось это очень не долго. Меньше минуты — мотор стоит работает на прогревных оборотах. Пока валы и шестерни были сняты, видимо из них вытекло много масла. После прогрева мотора появился неприятный звук/стук. Мне сказали не паниковать, выйти на асфальт и под небольшой нагрузкой дать оборотов чтобы сработали ввти всякие. Так и получилось, после сборки мотор часа полтора работал на ХХ. Потом доехал до дома, по дороге газанул чутка и все, тишина и спокойствие. Механическая часть экспериметна закончилась) На вскидку — запах и внешний вид выхлопа изменился, почище чтоли стал. Но это глазомер и нюхометр. Газоанализатора нету под рукой.
По расходу масла сказать пока ничего не могу, ибо только второй день как выехал с бокса. За это время накатал чуть больше сотки.
Из запчастей —
менял колпачки ~ 1 500 р. Колпачки такие стоят практически на всех ниссановских моторах. Я брал колпачки от двигателя QG18. Упаковка — 8 шт. Взял три упаковки.
Успокоители ~ 3 200 ( со скидкой продали) Успокоители — от мотора VQ25DD
За моральную поддержку отдельное спасибо Crownclub ))))

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Infiniti FX35 , головка блока цилиндров Infiniti FX35 , прокладка блока цилиндров Infiniti FX35 , блок цилиндров Infiniti FX45 , головка блока цилиндров Infiniti FX45 , прокладка блока цилиндров Infiniti FX45

Головка блока цилиндров

ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Проверка компрессии

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Заглушите двигатель.

2. Сбросьте остаточное давление топлива.

3. Выньте предохранитель топливного насоса, чтобы не допустить подачи топлива во время измерения компрессии.

4. Используя пневмоинструмент, снимите верхний кожух двигателя.

5. Снимите катушки зажигания и свечи зажигания с каждого цилиндра.

6. Присоедините тахометр (в этом нет необходимости при использовании прибора CONSULT-II).

7. Установите в гнездо свечи зажигания компрессиметр с переходником.

Используйте компрессиметр с наконечником диаметром не более 20 мм. При несоблюдении этих требований компрессиметр может застрять в головке цилиндров.

8. Для прокрутки двигателя поверните ключ зажигания в положение “START” . Когда стрелка на манометре прибора стабилизируется, зафиксируйте значения давления и оборотов коленчатого вала. Измерьте компрессию подобным образом во всех цилиндрах двигателя.

Значения компрессии, кПа/об/мин

Номинальное значение	Минимум	Максимальная разность по цилиндрам
1275/ 300	981/ 300	98/ 300

ВНИМАНИЕ: Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена для обеспечения необходимого значения оборотов коленчатого вала двигателя.

Если значение оборотов лежит вне допустимого диапазона, проверьте плотность электролита. Проверьте значение оборотов снова при нормальном значении плотности электролита.
Если значение компрессии ниже минимально допустимого значения, проверьте зазоры в приводе клапанов и детали, состояние которых влияет на компрессию (клапаны, седла клапанов, поршни, поршневые кольца, прокладку головки блока цилиндров, цилиндры, головку блока цилиндров). После проверки измерьте компрессию снова.

В цилиндр с низким значением компрессии добавьте небольшое количество масла через свечное гнездо и снова проверьте компрессию.

Если после добавки масла компрессия в этих цилиндрах повысилась, то скорее всего изношены или разрушены поршневые кольца. Проверьте состояние поршневых колец и при необходимости замените их на новые.
Если компрессия осталась на низком уровне, то причиной может быть плохое состояние клапанов и/или седел клапанов. Проверьте состояние клапанов и седел на наличие повреждений. Замените клапан или седло клапана.

9. После проверки установите на место снятые ранее компоненты.

10. Запустите двигатель и убедитесь в его плавной и равномерной работе.

11. Выполните диагностику. При обнаружении сохранённых кодов неисправности удалите их.

1. Задний нижний такелажный рым

2. Головка цилиндров левого ряда

3. Болт крепления головки блока цилиндров

4. Головка цилиндров правого ряда

5. Прокладка головки цилиндров правого ряда

6. Прокладка головки цилиндров левого ряда

7. Кожух масляного щупа

ДЕМОНТАЖ

1. Снимите распредвал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием распредвала можно проделать шаги 2 и 3 описанные ниже.

2. Для поддержки двигателя временно установите раму передней подвески.

ВНИМАНИЕ: Временная установка означает, что двигатель сохраняет достаточную устойчивость, когда таль перестаёт удерживать его.

ПРИМЕЧАНИЕ: В начале этой процедуры рама передней подвески снята и головка цилиндров подвешена на тали за такелажный рым.

3. Отпустите таль и снимите такелажный рым.

4. Снимите следующие компоненты:

Топливную рампу с форсунками в сборе.
Впускной коллектор.
Выпускной коллектор.
Патрубок термостата с термостатом в сборе.
Выходную трубу системы охлаждения, трубу системы охлаждения и трубу отопителя.

5. Используя механизированный инструмент (гайковёрт) и торцевую головку, отверните болты крепления головки цилиндров в порядке обратном показанному на рисунке и снимите головки цилиндров (правую и левую).

6. Снимите прокладки головок блока цилиндров.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Наружный диаметр болтов крепления головок цилиндров

1. Болты крепления головки цилиндров затягиваются по пределу текучести. Если разность диаметров “d1” и “d2” превышает допустимое значение, то болт следует заменить на новый. Предельно допустимое значение (“d1” – “d2”): 0,11 мм.

2. Если утончение болта происходит не в указанном на рисунке месте “d2”, а в другом, то это место нужно рассматривать, как “d2”.

Коробление головки цилиндров

ПРИМЕЧАНИЕ: При проверке коробления головки цилиндров нужно также проверить коробление блока цилиндров.

1. При помощи скребка удалите с нижней плоскости головки цилиндров масло, коррозию, остатки прокладки, уплотнителей и нагар.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания остатков прокладки в рубашку системы охлаждения и в масляные каналы.

2. Проверьте неплоскостность нижней поверхности головки блока цилиндров по шести направлениям. Предельно допустимое значение: 0,1 мм.

3. Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, замените головку блока цилиндров.

УСТАНОВКА

1. Установите новые прокладки головки блока цилиндров.

2. Поворотом коленчатого вала установите поршень цилиндра №1 в ВМТ. Шпоночный паз носка коленчатого вала должен совпасть с осью симметрии правой головки цилиндров, как показано на рисунке.

3. После установки головки на блок затяните болты крепления в порядке, показанном на рисунке.

ВНИМАНИЕ: Если предполагается снова использовать старые болты крепления, то вначале проверьте их вытяжку.

a. Смажьте резьбовую часть болтов и их подголовники свежим моторным маслом.

b. Затяните все болты крепления моментом 98,1 Н·м.

c. Полностью ослабьте все болты крепления.

ВНИМАНИЕ: На этапе “c” ослабляйте болты в последовательности, обратной указанной на рисунке.

d. Затяните все болты крепления моментом 39,2 Н·м.

e. Доверните все болты на 90 градусов по часовой стрелке (угловая затяжка).

ВНИМАНИЕ: Доворот на 90 градусов выполняется при помощи воротка с лимбом (специальный инструмент). Не оценивайте угол доворота визуально без инструмента. Угол доворота проверяется по шкале градусного лимба.

f. Ещё раз доверните все болты на 90 градусов по часовой стрелке (угловая затяжка).

4. После установки головки цилиндров проверьте расстояние между передними торцевыми поверхностями правой и левой головки блока и блока цилиндров. Номинальное значение : 14,1 - 14,9 мм. Если размер не соответствует техническим условиям, то установите головку заново.

5. Дальнейшие работы по сборке проводятся в порядке обратном снятию.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Проверка на отсутствие течей

Необходимо провести проверку на предмет течи охлаждающей жидкости, масла, рабочих жидкостей и прорыва отработавших газов. Перед запуском двигателя проверьте уровень всех жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло. При необходимости долейте до нужного уровня. Проверьте систему питания на предмет течи топлива.

Поверните ключ зажигания в положение “ON” (не запуская двигатель). Создав давление в шлангах системы питания, проверьте разъёмы на предмет течи.
Запустите двигатель. Поднимите обороты двигателя и снова проверьте разъёмы топливопроводов на предмет течи топлива.
Проверьте работающий двигатель на предмет постороннего шума и вибрации.
Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и проверьте отсутствие течи топлива, отработавших газов и рабочих жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло.
Удалите воздух из трубок и шлангов, таких как шланги системы охлаждения.
После остывания двигателя снова проверьте уровень всех жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло. При необходимости долейте до нужного уровня.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОВЕРОК

Предмет проверки	До запуска двигателя	На работающем двигателе	После остановки двигателя
Охлаждающая жидкость	Уровень	Течь	Уровень
Моторное масло	Уровень	Течь	Уровень
Прочие масла и жидкости*	Уровень	Течь	Уровень
Топливо	Течь	Течь	Течь
Отработавшие газы	-	Течь	-

* Рабочие жидкости коробки передач, раздаточной коробки, бесступенчатой трансмиссии, гидроусилителя рулевого управления, тормозная жидкость и т.п.

Толкатель клапана
Сухарь клапана
Верхняя тарелка пружины
Пружина клапана
Маслосъёмный колпачок
Нижняя тарелка пружины
Направляющая втулка клапана
Свеча зажигания
Втулка свечи зажигания
Головка цилиндров правого ряда
Седло клапана
Выпускной клапан
Впускной клапан
Головка цилиндров левого ряда

РАЗБОРКА

1. Отверните свечи с помощью свечного ключа.

2. Выньте толкатели клапанов. Пометьте детали и уложите их в том порядке, как они стояли перед разборкой.

3. Снимите два сухаря. При помощи рассухаривателя с насадкой (специальный инструмент) сожмите клапанную пружину. Снимите два сухаря с помощью магнитного стержня.

ВНИМАНИЕ: При выполнении этой операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стенки гнезда толкателя.

4. Снимите верхнюю тарелку пружины, пружину клапана и нижнюю тарелку.

5. Снимите клапан, протолкнув его в сторону камеры сгорания. Пометьте детали и уложите их в том порядке, как они стояли перед разборкой.

6. При помощи съёмника колпачков (специальный инструмент) снимите колпачок.

7. По необходимости снимите втулки свечей зажигания. С помощью плоскогубцев извлеките втулки из головки блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ: - Будьте осторожны, чтобы не повредить головку блока цилиндров. - При снятии втулки деформируются и поэтому не могут быть использованы повторно. Не снимайте втулки без крайней необходимости.

СБОРКА

1. Запрессуйте направляющие втулки клапанов, если старые были выбиты.

2. Запрессуйте направляющие сёдла клапанов, если старые были вырезаны.

3. Наденьте новые маслосъёмные колпачки:

a. Смажьте свежим моторным маслом посадочные поверхности и маслосъёмные кромки новых колпачков.

b. При помощи оправки (специальный инструмент) наденьте колпачки, обеспечив размер, показанный на рисунке.

Высота “H” (Без нижней тарелки клапана)

Впуск и выпуск: : 14,3 - 14,9 мм

4. Установите нижние тарелки пружин.

5. Вставьте клапаны.

ПРИМЕЧАНИЕ: У впускных клапанов стебель имеет больший диаметр.

6. Вставьте клапанные пружины (с переменным шагом).

Пружина устанавливается так, чтобы часть пружины с меньшим шагом (помечена краской) была направлена к головке цилиндров.
Пружины впускных и выпускных клапанов отличаются друг от друга. Расставляйте пружины по местам в соответствии с цветовой маркировкой (Синий)

7. Установите верхние тарелки пружин.

8. Установите сухари. При помощи рассухаривателя с насадкой (специальный инструмент) сожмите клапанную пружину. Установите сухари с помощью магнитного стержня.

ВНИМАНИЕ: При выполнении этой операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стенки гнезда толкателя.

После установки слегка постучите пластиковым молотком по торцевой поверхности стержня клапана для проверки качества сборки.

9. Установите толкатели. Устанавливайте толкатели на их прежнее место.

10. Установите защитные втулки свечей зажигания. Втулки запрессовываются следующим образом:

a. Удалите остатки старого герметика со стенок отверстия в головке блока цилиндров.

b. Нанесите герметик на расстояние примерно 12 мм от того среза втулки, которым она запрессовывается в головку блока цилиндров. Используйте оригинальный резьбовой герметик высокой прочности или равноценный.

c. Используя оправку, запрессуйте втулки, обеспечивая заданное значение высоты “H”, показанное на рисунке.

Стандартное значение высоты “H”: 38,1 - 39,1 мм

ВНИМАНИЕ: - Будьте осторожны, чтобы не деформировать втулки свечей во время установки. - Удалите излишки герметика с головки блока цилиндров после установки.

11. Заверните свечи зажигания с помощью свечного ключа.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

Размеры клапанов

1. Проверьте размеры каждого клапана.

2. Если размеры не соответствуют техническим условиям, то замените клапан и проверьте пятно контакта.

Зазор между стеблем клапана и втулкой

1. При помощи микрометра измерьте диаметр стебля клапана.

Впуск : 5,965 - 5,980 мм

Выпуск : 5,955 - 5,970 мм

2. При помощи нутромера измерьте диаметр отверстия во втулке.

Впуск и выпуск : 6,000 - 6,018 мм

3. Зазор между направляющей втулкой и клапаном:

(Значение зазора) = (Диаметр отверстия во втулке) – (Диаметр стебля клапана)

Впуск : 0,020 - 0,053 мм

Выпуск : 0,030 - 0,063 мм

Предельно допустимое значение:

4. Если полученное значение не соответствует техническим условиям, то нужно заменить клапан и/или втулку.

ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА

Направляющая втулка заменяется на новую с большим наружным диаметром (на 0,2 мм).

1. Для удаления направляющей втулки, нагрейте головку блока цилиндров в масляной ванне до температуры 110 -130°C.

2. Используя пресс (с усилием 20 кН (2 т)) или специальную оправку и молоток, выпрессуйте (выбейте) направляющую втулку.

ВНИМАНИЕ: Поверхность головки блока цилиндров горячая. Наденьте защитные перчатки во избежание ожога.

Возьмите развёртку нужного размера и разверните отверстие во втулке.

Ремонтный диаметр отверстия:

Впуск и выпуск: 10,175 - 10,196 мм

4. Нагрейте головку блока цилиндров в масляной ванне до температуры 110 - 130°C

5. При помощи оправки забейте втулку в головку цилиндров со стороны распредвала, обеспечив показанные на рисунке размеры.

Впуск и выпуск: 12,6 - 12,8 мм

ВНИМАНИЕ: Поверхность головки блока цилиндров горячая. Наденьте защитные перчатки во избежание ожога.

6. Возьмите развёртку и разверните отверстие во втулке до окончательного размера.

Впуск и выпуск: 6,000 - 6,018 мм

ПОСАДКА КЛАПАНА В СЕДЛО

После проверки соответствия размеров клапанов и направляющих втулок номинальным значениям, проверьте правильность посадки клапана на седло.
Нанесите тонкий слой берлинской лазури на фаску клапана. Прижмите рабочую фаску клапана к седлу, но не вращайте клапан. Затем уберите клапан и осмотрите седло и фаску клапана.

Если краска отпечатывается по всей окружности седла клапана, направляющая втулка и седло клапана соосны.
В противном случае перешлифуйте фаску и проверьте снова. Замените седло клапана если не удается добиться правильной посадки клапана в седло.

ЗАМЕНА СЕДЛА КЛАПАНА

Седло клапана заменяется на новое седло с ремонтным наружным диаметром (+ 0,5 мм).

1. Вырезайте старое седло, пока оно не перестанет держаться в гнезде. Вырезая седло, не следует близко приближаться к нижней плоскости гнезда в головке блока цилиндров. Установите безопасную глубину расточки, чтобы предотвратить повреждение гнезда.

ВНИМАНИЕ: Не повредите гнездо чрезмерной глубиной расточки.

2. Разверните гнездо под установку нового седла клапана.

Ремонтный размер [+ 0,5 мм]:

Впуск : 38,500 - 38,516 мм

Выпуск : 32,700 - 32,716 мм

Убедитесь, что ось развертки совпадает с осью направляющей втулки. Это обеспечит правильность посадки клапана в седло.

3. Нагрейте головку блока цилиндров в масляной ванне до температуры 110 - 130°C

4. Охладите седло клапана с помощью сухого льда. Запрессуйте седло клапана в головку блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ: Поверхность головки блока цилиндров горячая. Наденьте защитные перчатки во избежание ожога. Не берите голыми руками охлажденные седла.

5. Обработайте седла с помощью фрезы из набора для обработки фасок клапанных седел (специальный сервисный инструмент) или шлифовального приспособления.

ВНИМАНИЕ: При обработке фаски седла фрезой держите ручку инструмента двумя руками. Обеспечьте равномерное прижатие инструмента ко всей обрабатываемой окружности и старайтесь обрабатывать окружность одним движением. Неравномерное прижатие инструмента и обработка поверхности за несколько проходов могут привести к получению ступенчатой поверхности седла.

6. Притрите клапан к седлу с использованием абразивной пасты.

7. Проверьте снова правильность посадки клапана в седло.

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ОСИ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ОСНОВАНИЮ

Используя слесарный угольник, проверьте перпендикулярность пружины клапана к опорной поверхности. Вращая пружину, измерьте максимальное значение зазора между верхним краем пружины и угольником.

Предельно допустимое значение: 2,1 мм. Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, замените клапанную пружину.

РАЗМЕРЫ ПРУЖИНЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА УПРУГОСТИ

Проверьте нагрузку на пружину при определённой высоте пружины.

Высота в свободном состоянии: 47,07 мм

Высота в собранном состоянии: 37,0 мм

Нагрузка в собранном состоянии: 166 - 188 Н

Высота пружины при полностью открытом клапане: 27,2 мм

Нагрузка при полностью открытом клапане: 373 - 421 Н

Если нагрузка на пружину на одной из высот не соответствует техническим условиям, то замените пружину.

На Инфинити FX35 первого поколения устанавливается бензиновый двигатель объемом 3,5 л - хорошо известный VQ35DE, неплохо зарекомендовавший себя еще в 2000-х годах в основном в модельном ряде Ниссан (Патфайндер, Мурано). Его модификация с индексом HR была представлена в 2006 году и уже предназначалась по большей степени для Инфинити.

Цены на капитальный ремонт двигателя Инфинити FX35

Вид работ	Стоимость
Переборка двигателя Infiniti FX 35	42000 р.
Замена цепи двигателя Infiniti FX 35	29500 р.
Гильзовка блока двигателя Infiniti FX 35	33000 р.

Цены на ремонт двигателя Инфинити FX35

Работа	Цена
Замена головки блока цилиндров (гбц)	от 4200р.
Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц)	от 4200р.
Замена сальника распределительного вала	от 1000р.
Замена прокладки клапанной крышки	от 300р.
Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой гбц	от 2200р.
Замена клапанов	от 2700р.
Замена впускных клапанов	от 2300р.
Замена выпускных клапанов	от 2300р.
Замена направляющих клапанов	от 2700р.
Замена седла клапана	от 2700р.
Опрессовка головки блока цилиндров (гбц)	от 1000р.
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц)	от 900р.
Замена переднего сальника коленчатого вала (кв)	от 1000р.
Замена заднего сальника коленчатого вала (кв)	от 600р.
Замена свечей зажигания бензинового двигателя	от 600р.
Замена ремня газораспределительного механизма (грм)	от 4300р.
Замена приводного ремня	от 500р.
Замена опоры двигателя (двс)	от 1000р.
Замена прокладки впускного коллектора	от 1000р.
Замена дроссельной заслонки	от 600р.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 1000р.
Замена маховика	от 4700р.
Замена двух массового маховика	от 6700р.
Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя	от 4300р.
Замена радиатора охлаждения двигателя	от 1500р.
Диагностика двигателя	от 600р.
Замена прокладки поддона двигателя	от 2300р.
Замена поддона двигателя	от 2300р.
Ремонт поддона картера двигателя	от 1000р.

Цены на запчасти для двигателей Инфинити FX35

Наименование	Стоимость
Цепь большая	от 4000 р.
Цепь малая	от 1950 р.
Успокоитель верхний	от 700 р.
Башмак	от 1554 р.
Успокоитель цепи	от 416 р.
Натяжитель	от 1585 р.
Комплект цепи (неоригинал)	от 12017 р.
Прокладка ГБЦ	от 1393 р.
Свеча зажигания	от 626 р.

Основные отличия двигателей ФХ35: VQ35DE против VQ35HR

ассиметричные юбки поршней, что позволило на VQ35HR значительно уменьшить трение;
увеличенная длина шатунов: 155,2 против 144,2, что позволило снизить давление на стенки цилиндров;
более высокий блок цилиндров;
увеличенная степерь сжатия: 10,6 против 10,3;
симметричный впуск на VQ35HR, что сразу видно по целым двум воздушным фильтрам под капотом;
повышенная производительность масляного насоса, так как Redline для VQ35HR повысился с 6600 до 7500 оборотов в минуту;
новая система фаз газораспределения eVTC;
доработана система охлаждения - больше нет большой опасности перегрева 5 и 6 цилиндра;
снизился расход топлива на 10%;

В целом, стоит отметить, что модифицированный двигател стал значительно надежнее, мощнее и экологичнее, чем его старший брат.

Проблемы двигателей FX35

Главная проблема двигателя FX35 - это повышенный расход масла после 100 тысяч пробега. Возникает от:

эксплуатации на низких оборотах, в результате чего происходит закоксовка. Периодически раскручивайте двигатель до 5-6 тысяч оборотов!
пренебрежения прогревом двигателя;
несвоевременной замены масла. Меняйте всегда после 10000 км, не смотрите на регламент! Специалисты LFA рекомендуют масло Тоташи, как наиболее подходящее к данному типу двигателей;
разрушения катализаторов и попадания керамических частиц в двигатель.

В целом, ресурс двигателя VQ35DE (VQ35HR) составляет 200-300 тысяч километров, но за этот промежуток времени скорее всего придется поменять цепь ГРМ. В ходе экплуатации не забывайте проверять бачок радиатора, степень его загрязнения и следите за температурой двигателя. Капитальный ремонт двигателя Инфинити FX35 возможен: производитель предусмотрел один ремонтный размер для цилидров (+0,2 мм), поэтому после грамотной расточки мотор практически восстановит свой ресурс.

Чтобы не пропустить момент поломки, записывайтесь на бесплатную диагностику двигателей Инфинити FX35 в МФЦ LFA!

Замена цепи ГРМ Infiniti FX35

Порядок ремонта двигателя Infiniti fx35

1. В первую очередь мы выслушиваем жалобы и опасения клиента. Заводим автомобиль, слушаем, как работает мотор: есть ли провалы на холостом ходу и под нагрузкой. "Нюхаем" дым из выхлопной трубы, пытаемся понять, есть ли запах горелого масла.

2. С опорой на имеющуюся информацию проводим компьютерную диагностику, считываем и расшифровываем коды ошибок.

3. Принимаем решение на снятие двигателя FX35 вместе с АКПП и раздаточной коробкой.

4. Разбираем двигатель, снимаем навесное оборудование, производим визуальный осмотр на предмет подтеков масла, следов нагара, мазута, стружки.

5. Осматриваем поршни, головку блока, вкладыши, клапана. Если поршни, как говорят, "размыты", т.е по цвету отличаются от остальных (более светлые), значит в цилиндры попадало больше масла (или антифриза), чем нужно, в результате чего нагар с них сходил. Об избытке масла свидетельствует и сильный нагар на клапанах. Проверяем на деформацию головку блока и, если необходимо, отвозим на завод для шлифовки.

6. Важный момент: осматриваем натяжители цепи ГРМ, и, если они сильно выдвинуты, будет необходима замена цепи.

7. Осматриваем цилиндры и если нужно, отправляем их на хонингование.

8. Точим блок цилиндров под ремонтные поршни и начинаем отмывать все детали двигателя Инфинити FX35.

9. Производим обратную сборку по готовности всех запчастей, меняем маслосъемные колпачки. На этом моменте остановимся отдельно. Подавляющее число владельцев Инфинити ФХ35 считают, что их замена устранит жор масла на их автомобиле, что в корне неверно - это не причина, а следствие, и жор всегда сопровождается более глобальными неисправностями. Дополнительно под замену, скорее всего пойдут масляной насос и помпа охлаждения.

10. В бонус моем радиатор, расширительный бачок. На этом всё, проводим тестовый запуск и отпускаем клиента прокатиться 1000 км для контрольных замеров.

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Мне приятель сказал с маслосъемным колпачком на Infiniti пока все норм )) Приветствую вас, подскажите пожалуйста, а где находится реле стартера на такой модели.

маслосъемные колпачки выпускные и впускные одинаковые? в каталоге нашел лишь только выпускные про впускные инфу не нашел

Спасибо Андрей, прямо руководство по эксплуатации для чайников, очень помогло.Эпика 2,0 2010 пробег на сегодня 82000 км. Хочу поменять антифриз и тормозную жидкость. Жду видео..) У друга на инфинити с маслосъемным колпачком до сих пор все без особых проблем )))

Интересный видос, я купил меньше месяца назад свой первый в жизни авто и это эпика 12 год с пробегом 127300, хотелось бы узнать какие проблемы могут быть уже на 130 -135 тыс.пробега? Как я понял этот католизотор это тот еще геморой.

Ребята кто не в курсе что такое. Адаптация если деталь не меняли то ничего делать не надо если меняли то через комп зрителям если не в курсе только к профи

Редкие проблемы с маслосъемным колпачком это еще что! Блин ездил на море через Саратов, надо было к вам заехать подлечиться. Спасибо за видео.

а на королле как обучается дроссель? я после чистки ничего не делал, обороты сами встали на 650 ;) Мне приятель сказал на infiniti и без маслосъемного колпачка куча чего чинить Ж))

У меня с маслосъемным колпачком на infiniti фх35 пока проблем нет >) 'Пока на свете существуют дураки, обманом заниматься нам стало быть с руки'

Проблемы с маслосъемным колпачком совсем достали :) Можно узнать, так обучается заслонка именно на этой машине или на любой так можно делать где электр дроссель?

смотрю. мастер. машину не прогрел и газ в пол. ништяк движок коцать. у самого ипсум. такой же. никому не даю лазить. особо таким мастеровым

По маслосъемному колпачку предельно ясно. Красава! Я тоже на своей лянче мотор на коленке разобрал и собрал, первый раз в Жизни. Понимаю тебя.

это дич конечно,масло обязательно менять раз в 30.000 и ни когда ни какой грязи не скапливается,фильт ры при каждой смене масла только новые >) Мне приятель сказал с маслосъемным колпачком на FX35 до сих пор все слава богу нормально )))

Читайте также: