Замена масла в вилке сузуки десперадо
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Техническая характеристика
Общие данные
Модель
Suzuki Desperado 400
Сухая масса, кг
210
Габаритные размеры, мм
2360x750x1115
Высота по седлу, см
68,5
База, мм
1650
Объем бензобака, л
13
Двигатель
Тип
V-образный, 2-цилиндровый, 4-тактный
Система газораспределения
ОНС
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм
65x60,2
Рабочий объем, см3
399
Макс. мощность, л.с. при об/мин
33/7500
Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин
32,34/6000
Степень сжатия
10,5
Система охлаждения
жидкостная
Система питания
карбюраторная
Система пуска
электростартер
Трансмиссия
Сцепление
многодисковое в масляной ванне
Коробка передач
5-ступенчатая
Главная передача
цепью
Ходовая часть
Рама
дуплексная, стальная
Передняя вилка
телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска
маятниковая с двумя амортизаторами
Передний тормоз
однодисковый, 4-поршневые скобы
Задний тормоз
барабанного типа
Передняя шина
130/90-16
Задняя шина
150/90-15
Динамика
Макс. скорость, км/ч
150(по мануалу) 130 на практике(моей)
История:
Дебют модели относится к 1996 году, а корнями он обязан другому легендарному семейству - Suzuki Intruder: тогда появилось целое направление Desperado, объединившее мотоциклы с двигателями объемом 800 и 400 смз (заимствованных, в свою очередь, у моделей Suzuki VS800 и VS400 Intruder 1993 и 1994 модельных годов).
Desperado обладали абсолютно неповторимой для тех лет стилистикой - она создавалась в новых на тот момент традициях американской школы дизайна дрегстеров. Вытянутый, как бы стелющийся, силуэт обеспечивался за счет огромной базы - 1650 мм, низко расположенной ходовой части, широких и передних (130/90-16) и задних (150/90-15) колес. Desperado 400 предназначался исключительно для внутреннего рынка Японии, а на экспорт отправляли 800-кубовую версию, в других странах ее продавали с именем VZ800 Marauder. Выпускалась и еще одна модификация - Desperado 400Х, отличавшаяся от "базовой" модели всего лишь небольшим лобовым обтекателем типа "бикини" и спойлером-"плугом" в нижней части моторного "отсека". В 1997 году обе Desperado-четырехсотки изменились: их моторы слегка форсировали и довели мощность с 33 до 38 л. с., максимальные обороты возросли с 7500 до 8500, а величина крутящего момента - с 32,34 Н.м до 33,32 Н.м. В 2000 же году увидела свет последняя версия семейства - модель Desperado 400 Winder
Задний тормозной механизм - барабанного типа, он цепкий и адекватный, всегда точно реагирует на любые ваши действия, а блокировка колеса наступает именно тогда, когда вы этого ожидаете. Передний же тормоз (он однодисковый, 4-поршневой) преподнес сюрприз: блокировка колеса наступает слишком рано, с не очень значительным усилием на рычаге. И это тем более удивительно, что тесты на торможение проходили при 32-градусной жаре, под палящим солнцем. Можно только догадываться о том, как поведет себя мотоцикл в подобной ситуации в более холодную погоду или, например, в дождь. Обязательно имейте это в виду.
2)Отзывы владельцев с чоппер форума
плюсы:
1. Выглдет приятно
2. прямой руль хорошо рулица
3. по двужку и всему остальнолму косяков небыло, то что менял цены приемлемые
3. в пробках идет хорошо между рядами
4. масло не жрал вообще тоесть совершенно
5. ДИСКИ большой плюс
минусы
1. Цепной
2. Динамика но это 400, 800 пуляет наормуль
3. сидушка на дальняк не очень удобная
4. второму номеру жостко
5. синхротизация карбов утомительна (но с другой стороны какгда мне синхронили выяснилось что карыб никто не вскрывал и скорее всего несинхронел 10 лет с момента постройки. а ездил он нормуль
===========================
400-ый сезон катал на нем. Минусов нет, одни плюсы, рулится великолепно, динамика - Хонда аккорд не объехала меня! Без ветровика после 100 сдувает, со вторым номером тянет в принципе неплохо, правда разгон по тупее, но рулится все же хорошо. С ростом 190. ну ноги будут конешно слегка торчать, вообщем ерунда мне кажется.
===========================
3) Мой отзыв
Итак, люблю до ужаса чопперы, но так же люблю ездить на дальняки.
Чоппер
Хром, все дела, выглядит замечательно. Вилка правда не вынесена как в старой школе и многие склоняются к тому, что десперадо это драгстер, но лично я считаю, что драгстеры это V-max и X4. Переднее колесо тоже совсем не чопперное, а такое же широкое как заднее. Набор приборов минимален, всего один стакан и всё. Привод идёт на цепь, что является безусловным минусом, однако цепь положительно сказывается на динамике и весе. По сравнению с другими чопперами 400 сотками Десперадо довольно злой. Ещё одна не характерная деталь для чоппера это вилка - перевёртышь, но её можно причислить только к плюсам: защита перьев от скручивания, да и смотрится солидно. Посадка не лежачая, практически перпендикулярная, рулить в такой проще. Сидение аскетичное, но удобное более чем. Руль почти прямой, что опять же сказывается хорошо на управлении. Вынос ног хорош, на многих 400 сотках люди с ростом выше 175 могут чувствовать себя не очень комфортно, Десперадо одна из самых больших моделей этой кубатуры.
Турист
400 сотка - это отсутствие запаса мощности, на трассе обогнать грузовик едущий на скорости 80 - 90 можно только тщательно спланировав, разогнавшись и убедившись в отсутствующем встречном движении.
Комфортный крейсер 90(без оптекателя), 100-110(с ветровиком). Из-за широченного переднего колеса держит трассу великолепно, как влитой.
Второму номеру жёстко. Довольно серьёзно жёстко.
У меня начинает уставать спина после где-то 3 часов езды. Идеально удобное аскетичное седло для города, не сковывающее движения, на трассе может стать проблеммой.
Нет спинке ни в одной из комплектаций, ровно как кофров и багажника. Но в любом случае много накрутить на него не получится. Вдвоём далеко ехать от сюда следует проблемматично.
Руль не напрягает, руки не устают вообще.
Вынос подножек тоже вполне комфортен.
Бака 13 л хватает где то на 200 км. Предпочитаю заправляться через 160-170. Резерв - 40 км, что надо вам сказать очень не плохо, в отсутствии датчика топлива спасал не раз.
Итого:
В целов я очень доволен мотоциклом, стильный, не дорогой и не совсем уж безнадёжен на дальняк. Модель относительно новая, проблем бывает обычно не много. Очень органично сложен, при падениях(не лобовых в КАМАЗ) водительские подножки отрабатывают как дуги, поворотники, зеркала, глушаки, патрубки - после двух падений ничего не пострадало.
Многие льют в вилки SV1000S/SV1000 масло 5W/10W исходя из того, что есть на рынке. Хотя эквивалентом сузуковскому L01 является вязкость 2.5W. Также нет понимания что SV1000(N) всех годов, SV1000S 2003-2004 и SV1000S 2005-2007 имеют три разные передние вилки, разные пружины и разные объёмы заправки/уровни. Все эти вопросы разжёваны под катом. Присутствуют пояснения как разобрать вилку без спец инструмента. Заводские инструкции в архиве в конце поста.
Начнем с масла, а точнее с гидравлической жидкости, которую необходимо заливать в вилку SV1000S/SV1000. Существует путаница, что лить вместо Suzuki L01, имеющую вязкость 15.5 в сантистоксах при T 40C. Люди льют 5W/10W, а потом не могут нормально настроить работу передней вилки:
На примере мотула видно, что это вязкость 2.5W. Это подтверждает запрос некоего чела к новозеладским официалам сузуки: I emailed Suzuki NZ asking what viscosity their stock LO1 fork oil is — their reply was that it is 2.5 weight.
Т.е. Suzuki L01 = Motul 2.5W
Почему именно мотул? Потому что как видно из этой таблицы подбора вилочных масел, не все 2.5W одинаково полезны — масла разных производителей имеют разную вязкость…
Код для заказа Motul Fork Oil very light Factory Line 2.5W 105962.
Для любителей оригинала, имеющих немеряно бабок, коды Suzuki L01 1L: 99000-99044-L01 и 99000-99044-M01 (для разных рынков). PDFка с кодами для оригинальных расходников мото Suzuki тут.
Так же подойдет VALVOLINE SYNPOWER FORK OIL 5W:
Код для заказа 795859.
Следом определимся с объёмом и уровнем:
SV1000(N) всех годов имеет заправочный объём 508мл на каждый амортизатор вилки и 147мм уровень, SV1000S 2003-2004 494мл и 162мм, SV1000S 2005-2007 565мл и 140мм.
SV1000S 2005-2007 имеет самую лучшую вилку, т.к. она разрабатывалась с учётом недостатков предыдущих вилок SV1000(N)/SV1000S 2003-2004.
Далее покажу как я разбирал и что делал:
Снимаем суппорта, колесо, крыло и рулевой демпфер(пост про замену масла в демпфере тут):
Используя специнструмент — сточенную головку на 22мм ослабляем верхние пробки:
Можно использовать и обычную головку, но существует вероятность испортить грани пробки.
Запоминаем высоту установки амортизаторов вилки(вместе с высотой пробки, в оригинальном мануале указывается высота трубы над траверсой, без пробки):
Снимаем амортизаторы:
Выкручиваем пробку из трубы. Расконтрогаеваем, скручиваем пробку, вынимаем трубку-шток, снимаем шайбу и пластиковый упор пружины, вынимаем пружину.
Сливаем масло, можно в одну ёмкость, определяем количество, которое было залито, если ваша вилка не течет. У меня вышло примерно по 530мл + потери.
Далее необходимо выкрутить болт с нижнего торца амортизатора — он крепит насосную часть. Сама насосная часть имеет сверху грани, её по сузуковской инструкции надлежит держать специнструментом. Если болт не выкручивается(а он не выкручивается, т.к. закручен на фиксатор резьбы) — ставим пружину обратно, пластик, шайбу, накручиваем на шток пробку и вкручиваем её в трубу — создавшееся напряжение позволяет без проблем открутить нижний болт. Закручивать при сборке с фиксатором резьбы будем таким же образом. Вот грани верха насосной части амортизатора, которые должен держать специнструмент 09940-30250 (ссылка на мануал по изготовлению этого специнструмента):
Далее при помощи бруска сбиваем пластиковую защиту:
Вынимаем пыльник, стопор, резким энергичным движением выдергиваем трубу из стакана:
Всё. Амортизатор разобран. До меня японец использовал какое то хорошее синтетическое масло, которое слилось грязным, но отложений нет ни где:
Всё моем солярой, сушим:
В понимании процесса разборки/сборки мне сильно помогло вот это видео:
По чертежу из этого видео был изготовлен специнструмент для забивания сальника в стакан, с поправкой на толщину трубы.
Далее сборка в обратном порядке, с забиванием сальника и закручиванием нижнего болта на резьбовой герметик. Т.к. мотула 2.5W я купил только 1л(определялся по 2003 году 494мл + везли мне его больше месяца), то доливал 50-60мл в каждую трубу я 5W, который можно купить у нас. Уровень в 140мм я выставлял с помощью Г-образного шестигранника. Прокачивал до выставления уровня с помощью изготовленного специнструмента под центральный шток(внутренняя резьба D10мм шаг 1мм):
Поправки, которые пошли с 2005го года можно найти в этом же архиве в файле Suzuki SV1000 (S) K5 05 Supplementary Service Manual ENG — sv1000_2005ServiceManualSupplementary.pdf
Что я могу сказать по итогу? Великолепно! Надо было сделать замену масла сразу по приходу мотака с Японии — на столько в лучшую сторону изменились повадки мотоцикла. К тому же я выставил не +6,3мм трубы в траверсе, как написано в мануале и чуть выше было у японца, а еще +5мм(т.е. 11-12мм), как делают челики с sv-portal — мотак стал более вертлявым, рулится силой мысли))
PS: Подвеска мотоцикла была настроена под меня по приходу с Японии по этому видео:
После замены масла всё на столько стало великолепно, что трогать ничего пока не стал)
Опять переворачиваем перо верхней стороной к себе и вынимаем весь "механизм" в сборе
отставляем его пока в сторону , т.к. у нас поважнее есть тут дела , а именно замена сальников и пыльников . Аккуратно поддеваем отвёрткой или ножом ( я ножом) наружний пыльник и излекаем его с насиженного места
под пыльником имеется стопорное кольцо . Поддеваем его тонкой отвёрткой и тоже извлекаем как на фото .
после этого резкими несильными \ средними усилиями дёргаем эти две трубы в разные стороны до упора ( одну из другой на разрыв ) Т.е. тонкую блестящую в одну сторону и толстую не очень блестящую в противоположную . После нескольких нормальных рывков должна появится оттуда вот такая вот бня , как на фото ниже . Это всякие направляющие втулки и шайбы . Их выбрасывать не нужно . Они ещё пригодятся .
Когда трубы рассоединятся , правую (толстую тоже в сторону ) а с тонкой ( на которой остались всякая бня и сальники ) начинаем всё снимать .Шлицевой отвёрткой или как у меня , вот такой рогатой спецхренью разводим через разрез во направляющей втулке и поочерёдно снимаем всё с нижнего пера .
По мере снятия протираем всё тряпочкой и кладём всё по порядку так же на специальную мотобумажку . По идее направляющие пера надо менять каждый раз когда разбираешь вилку как щас . Но не в России и я тоже не эталон японского мотостроения . После осмотра при пробеге этих втулок шо на фото в 30 косарей километров было выявлено что они ещё походят Явного внешнего износа не наблюдается . Ставим обратно - всё равно других нет :)
Что бы грамотно собрать , нужно знать некоторые сикреты или секреты ( от слова секта) . Первый - перед началом сборки нужно намотать на перо прозрачный скотч ( если нет , то можно и малярный ) Нужен он для того что бы не повредить новые сальники во время установки об острые края трубы .
Второй - смазать рабочую часть сальника литиевой пастой или на крайняк пластичной смазкой . Забыл вот только сфоткать каким пальцем надо :p
После сборки должно получится вот так . Если расположение деталей у вас не так , значит вы что то напутали :)
Сборка в обратной последовательности . Одеваем обратно толстую трубу и запресовываем направляющие втулки и сальник на место . Можно конечно запрессовать и подручными средствами , но лучше призвать на помощь специальное приспособление .
Направляющие и сальник запрессовывать до упора , пока не появится посадочная канавка стопорного кольца , смазывая предварительно все детали перед установкой
потом стопорное кольцо
завершает процедуру пыльник . Осаживаем его просто - бьём по нему кувалдой ( шутка ) резиновым молотком по кругу .
Теперь дошло время и до "внутренности " которую мы отложили в сторону стекать . Освобождаем их от пружины и втулки и кладём на стол
Выкручиваем ключами на 32 внутреннюю пробку и сливаем оттуда масло
промываем если нужно и заливаем свежее масло жирностью № 5 в количестве примерно 200 мл . Масло заливается до верху ( пока не потечёт через отверстия) , прокачивается (выгоняется весь воздух ) и собирается обратно , обращая особое внимание что бы не попал воздух вовнутрь . После сборки несколько раз нажимаем на тонкий длинный шток . Он должен утопится вовнутрь и сам вылезти обратно . Если он сам не хочет выходить через несколько таких нажатий - значит там какая то неисправность или попала грязь под уплотнение . Если вылезает с шумом - значит там воздух (он там не нужен )
далее собирается обратно втулка и пружина и у нас получается две готовые детали .
Вставляем детали одну в другую
С нижней части пера , сжав пружину , вытаскиваем наружу шток . Фиксируем его ключом на 13 и навинчиваем на него заглушку , которую сняли ранее
Завинчиваем до упора и затягиваем одновременно фиксируя ось ключом на 17
Убираем все фиксации и ключи и завинчиваем пробку до упора в корпус нижнего пера головкой на 21 .
переворачиваем перо наоборот и через верхнюю пробку, уже в полностью собранное перо , заливаем 350 мл. специального масла для вилок жирностью тоже 5
Закручиваем верхнюю пробку . Всё . Перо собрано . Осталось так же второе сделать .
В работе нам помогали следующие специнструменты : Бутылка пива Бочка , электронная сигарета , ключ и головка на 32 , ключ на 13 , 17 , резиновый молоток , нож, отвёртка шлицевая , мерная ёмкость для масла и оправка для запрессовки сальников и направляющих втулок . Всё . Желаем вам приятного ремонта :bye:
Народ! Нужна помщь – подскажите! В наличии, так сказать, 2 мотоцикла с убитыми вилками: Desperado 400X 96 г.в., и Marauder 800 99г.в. На десперадике вилка под весом мота просаживается сантиметров на 7, на мародере – почти до упора =-0. Кто сталкивался подскажите пожалуйста размер сальников и пыльников. Одинаковые ли они на этих 2ух мотоциклах (была инфа, что на каком-то на пару милиметро выше) И киньте че-нибудь типа чертежика. Тут непонятка - ни где в нете не могу найти пружин отбоя. Ставятся ли они там вообще. С перевертышами первый раз столкнулся - ни хрена не знаю. Пружины наверное буду менять – ставить прогрессивные (для наших дорог) Если кто заказывал киньте еще и ссылочку на пружины с Люиса.
Заранее благодарен. ;-)
на деспере просто очень мало масла в вилке, на мародере его скорей всего нет))) У самого была такая ситуация, после переборки и заправки( слилось всего 300 грамм с обоих, при том что в каждое перо заливается 800 с копейками) мот поднялся. Размеры сальников не помню, можно найти в мануале по марадеру.Сняв сальники с деспера, никаких различий с марадеровскими не нашел.Менять пружины не вижу смысла - вилка и так идеальна. Очень проста в переборке , масло желательно залить погуще.
Я пятнашку хочу попробовать залить. MOTUL Fork Oil чет-там . 15. 10 ка по моему для наших дорог здесь не подходит :-(.
Когда масло зальешь, не ставь перья сразу, прокачай их вручную, несколько сжатий и почувствуешь когда они работать начнут. Пятнашку смело заливай - пробить вилку невозможно, по крайней мере у меня не получалось)))
Читайте также: