Замена масла в кпп тагаз тагер
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Для замены масла в переднем и заднем редукторах желательно наличие ямы или эстакады. Однако при их отсутствии это можно делать и на земле, без поднятия машины домкратом. Необходимый инструмент: емкость для слива масла, шприц (объем 200–300 мл) или воронка с длинным шлангом для заправки масла, вороток с квадратом 1/2″ для отворачивания сливной и заливной пробки.
Если установлена дополнительная защита переднего редуктора — необходим инструмент для ее снятия (размеры болтов могут меняться, в зависимости от места установки), в данном примере понадобятся ключи S17 и S14.
Для ускорения процесса слива масла при низких температурах замену масла рекомендуется производить при прогретом редукторе — для этого достаточно проехать перед процедурой несколько километров. При замене масла в переднем редукторе при прогревании нужно подключить передний мост.
Прогретый автомобиль нужно установить на яму. Если передний редуктор скрыт под защитой, то ключом на 14 нужно открутить 4 болта крепления металлической защиты и снять ее (или просто сдвинуть в сторону).
Далее, в независимости от того, в каком редукторе меняется масло, нужно тщательно очистить от грязи отверстия в сливной и заливной пробках. После этого нужно открутить заливную пробку редуктора с помощью воротка с квадратом 1/2″.
В переднем редукторе:
В заднем редукторе:
Если открутить заливную пробку удается — нужно подставить емкость для сбора масла под редуктор и открутить сливную пробку.
В переднем редукторе:
В заднем редукторе:
Слитое масло необходимо оценить на предмет посторонних металлических включений и цвета. Если цвет слитого масла белый — есть проблемы с попаданием воды в редуктор (например, от медленной езды по глубоким лужам), если цвет темный или желтый — все в норме. Наличие металлической крошки говорит о возможном скором ремонте агрегата.
Далее, нужно протереть открученные пробки от масла, нанести на резьбу сливных пробок тонкий слой силиконового герметика и закрутить на место.
При замене масла в заднем редукторе следует обратить внимание на то, что данный автомобиль оборудован LSD-дифференциалом в заднем мосту и для него требуется специальное трансмиссионное масло (как правило, в маркировке такого масла присутствует обозначение LS или LSD).
После этого требуется залить свежее масло с помощью шприца или воронки, вставленной в отверстие из-под заливной пробки до тех пор, пока оно не начнет вытекать из заливного отверстия.
Затем остается протереть резьбу уже заливной пробки от масла, смазать ее тонким слоем силиконового герметика, закрутить на место. Так как была снята защита моторного отсека, то нужно установить на место и ее, затянув 4 болта крепления.
После этого можно сделать пробную поездку, чтобы после нее проверить отсутствие течей через сливное и заливное отверстия редукторов.
Немного поездил и решил поменять фильтры и масла
Было приобретено для АКПП
SCT SG 1091 — фильтр и прокладка АКПП BTR M74LE
0000000430 — Масло трансмиссионное полусинтетическое "BTR M74LE", 4л — 2 канистры (лучше брать 3)
Для раздатки
Castrol Transmax Dex III Multivehicle 1л. — 2 шт.
Для двигателя
Mercedes A 000 989 83 01 AAA4 PKW Synthetic Motorenol 5W-40", 5л — 2 шт.
Knecht (Mahle Filter) OX 133 D
Начали. АКПП
Ямы и подъёмника нет. Подложил под колёса брус 100х100х1000мм. вдоль и заехал на них. Теперь внизу можно ковыряться. Всегда бы такой клиренс!
Открутил левую трубку от радиатора направил в 10л. канистру и завёл. Тут нужен помощник, вменяемый, который понимает, что сейчас будет происходить и как на это надо реагировать. С помощником у меня была проблема, он всё видел, но не реагировал. В результате лужа под машиной и заглушил я её не тогда, когда напор пропал, а когда понял, что не реагирует помощник.
Почитав про сорванные болты поддона АКПП, аккуратно отвернул, со стороны глушителя пришлось намочить их dot тормозной жидкостью и отвернуть.
На поддоне нет пробки для слива и поддон при снятии будет полон до краёв и опускать и вынимать его надо осторожно. На дне поддона есть магнит, но он слабенький. при следующей замене поставлю сильнее. Жидкость слилась зеленовато грязно коричневая может был ravenol? Стружек не было, на магните черная металлическая пудра. Поддон отмыл, поставил новую прокладку, снял с коробки фильтр и заменил новым, поддон на место.
Теперь начинается самое интересное. Откручиваем заливную пробку и сверху мимо двигателя продеваем трубку в заливное отверстие. Другой конец под капотом плотно вставляем в емкость 2л. и заливаем свежее масло. Залили, протекло, завели — вышло. И так до появления чистого масла. Делал это уже без помощника. Геморой ещё тот. Как пошло свежее — глушим, доливаем до уровня (до перелива) и едем кататься 3 км до температуры коробки 50 гр. Потом снова проверяем уровень, доливаем и радуемся. Тут есть момент, когда приехали покатавшись, труба глушителя горячая, а пробка заливная на её стороне. Мелочь, а не приятно.
До замены масла коробка переключалась нормально, но была задержка с 1 на 2 и толчок. После замены чуда не случилось, но вроде стало мягче.
Раздатка.
Тут всё проще. Снимаем противовес — круглая железка на скобе. За ней пробка. откручиваем, сливаем и заливаем. Закручиваем.
Через заливное отверстие пальцем до масла не достал. Уровень был явно ниже и состояние масло — серое.
До замены масла раздатка переключалась с явным резким звуком и рывком.
Теперь звук еле слышно, рывков нет вообще.
Двигатель — тут писать нечего. Поменял масло, фильтр и всё.
Фотографий не делал, может в следующий раз, через 50т.км. (замена в АКПП, а в двигатель через 10т.км.)
Для замены масла в раздаточной коробке необходима яма или эстакада. Необходимый инструмент: емкость для слива масла, шприц (объем200–300 мл) для заправки масла, вороток с квадратом 1/2″ для отворачивания сливной и заливной пробок, ключ S14. Если установлена дополнительная защита редуктора — необходим инструмент для ее снятия.
Перед заменой масла желательно прогреть раздаточную коробку, проехав на автомобиле несколько километров.
Для замены масла нужно установить автомобиль на яму, при наличии дополнительной защиты раздаточной коробки снять ее, открутив болты крепления.
Далее, необходимо очистить отверстие в заливной пробке от грязи и плотно вставить в него вороток с квадратом 1/2″.
Если пробку отвернуть удается, нужно снять компенсаторный груз, открутив 4 болта его крепления к раздаточной коробке ключом S14.
При снятии необходимо соблюдать осторожность — груз достаточно тяжелый, около 1 кг. После снятия груза становится доступна сливная пробка.
Отверстие в пробке нужно очистить от грязи, подставить емкость для слива масла под раздаточную коробку и выкрутить ее с помощью воротка. После окончания слива масла необходимо закрутить сливную пробку на место. Резьбу можно дополнительно смазать герметиком.
После этого требуется залить моторное масло в раздаточную коробку с помощью шприца. Заливать нужно до тех пор, пока оно не начнет вытекать через заливное отверстие. После этого необходимо закрутить заливную пробку и произвести дальнейшую сборку в последовательности, обратной разборке.
В итоге остается провести пробную поездку, чтобы после нее проверить отсутствие течей масла через пробки.
Настало время замахнуться не побоюсь этого слова…" на на замену масла — в коробке нашей автомат!". Поскольку есть как говорится два состояния — денег нет и денег нет воще, а у меня первое но вот -вот начнется второе, поминая известную рекламму — если денег нет, а счастья хочется, и другую -Газпром мечты сбываются и учитывая продолжение продолжающегося кризиса решаю залить Газпромнетфть ATF DX II. В наличии была 20 ка литров.Менял частичной заменой в сервисе. Сорваны три болта поддона. Слито 5 литров масла залито 5 литров свежего газпромовского. Вобщем все как у всех. Пробег 180 тыщ. До меня старый тагазотагеровластелин менял на сотке тыщ. Теперь о процессе…Сорвав последний болт сервисмэнн встал и задумчиво посмотрел вверх не понимая чё с этим теперь делать. Это нормально говорю я болезнь у Тагеров такая. Надо высверливать! Еще минута
Поскольку какнистра в гараже, гараж от дома 2 км.а я дома и на диване то фоткать не стал взял из инета не обессудьте Други! Всем здоровья!
колдовства и в этот момент поддон который уже был не на болтах как е… я !Из пяти литров литра два с утра плохо выспанный суперсервисмэнн разлил на пол и на себя при падении поддона. Видимо он думал что на тагазовские коробки законы физики не действуют и поддон будет висеть в воздухе повинуясь силе его мысли но поддон решил иначе. Все. После душа работа на сервисе сразу ускорилась. Смотрю чё слилось черно-зеленая жижа по плотности почти вода. Но нету сгустков там, стружки и прочих прелестей! Да вот еще до замены были толчки с первой на вторую на холодную. Меняем сразу фильтр и прокладку. Ощущения на следующий день на холодную переход с 1 на 2 почти не заметен стал и без задержки как было до этого! Но легенький толчечек все же есть. Но это уже не толчек даже. На горячую все переключает и работает нормально. Думаю после очередной замены будет еще лучше. Менять дальше надо уже через 5 тыщ. Но думаю через 1 т. км. поменяю ничего страшного не случится.По маслу. При вскрытии на цвет, внешний вид и запах скажу вам газпромовское не хуже шеловского и прочих масел! Конечное надо поездить — поощущать. Там видно будет. Через тыщенку заменю и опишу ощущения.
Как и для многих других моделей авто, замена масла двигателя ТагАЗ Tager производится раз в 10 тысяч километров пробега.
Сначала нужно прогреть двигатель, установить автомобиль на стояночный тормоз (ручник), открыть капот. Если на автомобиле установлена нештатная защита картера — необходимо снять ту ее часть, которая закрывает поддон картера двигателя со стороны сливной пробки.
Далее, требуется подготовить емкость для отработанного масла (объем масла, в зависимости от объема установленного двигателя, — от 6 до 8 литров) и установить ее под картер двигателя. После этого — открутить сливную пробку ключом или головкой S17.
Под капотом нужно открутить крышку масляного фильтра.
Удобнее всего это сделать съемником масляного фильтра накидного типа, например, таким:
Теперь можно заменить масляный фильтр. Для этого сначала нужно вынуть старый фильтр из корпуса (осторожно: в фильтре находятся остатки масла!).
Затем нужно снять с крышки фильтра уплотнительное резиновое кольцо и заменить его новым, предварительно смазав кольцо моторным маслом. Можно отработанным.
Теперь можно установить новый фильтр на место, затянуть крышку.
С новой медной уплотнительной шайбой (идет в комплекте вместе с новым масляным фильтром) необходимо закрутить сливную пробку поддона.
После этого остается залить свежее моторное масло (около 7.5 литров), проверить его уровень с помощью щупа и завести двигатель. Если после внимательного осмотра масляного фильтра и сливной пробки найдены подтеки масла — необходимо подтянуть потуже. После этого требуется заглушить двигатель и через несколько минут еще раз проверить уровень масла по отметкам на щупе, при необходимости долить масло.
Если для выполнения работ Вы снимали защиту картера — нужно установить ее на место. Все готово!
Читайте также: