Замена масла suzuki drz 400

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Отступление 1: Добрые инженеры suzuki в мануале предлагают при течи демфера обратиться к специалистам.

Этим постом я постараюсь подытожить всю полезную инфу, которую нарыл + от себя добавлю советы и особенности процесса (а куда без них?). Надеюсь эта информация будет полезна людям.

В процессе был увлечен и забыл про детальное фотографирование процесса, за что извиняюсь.

Изначально обнаружив проблему, я связался с различными ремонтными мастерскими именно вилок. И в своём городе и в России, здраво рассудив, что нужные сальники у них точно есть.
— Да, есть. Нет. не продадим. Давайте отремонтируем сами за 15/20/N тысяч?
— А давайте я эти сальники у вас втридорога куплю? Я всё равно уже всё разобрал сам.
— Нет. Не продадим.
— Ну пожааааалуйста.
— 1) Нет. у нас их нет or 2) Нет. не продадим.

Я понимаю, людям деньги на ремонте нужно делать. Ну понятно. Жаль.

2 симптома проблемы:

Необходимый/желательный инструмент:

Необходимые сальники

Заказывал там где были скидки и дешевле. Не принципиально.
Очень жаль, что не смог найти эти сальники в России и пришлось заказывать в Америке. Какой-то абсурд и заговор. Стоят они копейки. Сальники стандартные для SHOWA ставятся на десятки моделей мотов.

После доставки я попытался промерить нижний сальник. Он мелкий. Не проверял. Не ручаюсь. Но может кому-нибудь пригодится.

Нижний сальник — FSTC CS1217, 12mm Showa Cartridge Damper Rod Model A (12x18x3.5)
Сальник для вилки SHOWA, диаметр демфера 12мм (бывает ещё 12.5!)

Верхний — FSTC RS102006 (10x20x6)

1. Разборка

<всё что связано со снятием пера, разборкой и вытаскиванием внутреннего картриджа я опускаю, всё подробно разжёвано в мануале>
Итак, картридж у вас в руках. Очищаем, протираем тряпочкой.
Открутить верхнюю часть.
Ключ на 50 накидной + головка на 32. Затянуто моментом 30Hm. Срываем, откручиваем.

Когда открутилась крышка. Аккуратно! тянем на себя вверх. Можно при этом чуть шток демфера ногой утопить, выйдет легче.
Аккуратно и медленно вытягиваем. (если поторопиться, то масло вылетит вверх и останется на потолке помещения)

Откладываем верхнюю часть в сторону. В ней верхний сальник и с ним разберемся позже.

Сливаем масло, перевернув картридж и прокачивая штоком масло.

Далее со штока откручиваем нижнюю бобышку и контргайку. Остается только резьба штока. Резьбу обматываем фум-лентой или скотчем.
Резьба очень острая и покоцает сальник (при снятии этого можно и не делать — старый сальник всё равно менять, но вот при сборке про это нужно не забыть!).

Выталкиваем шток вверх. Если сальник убитый — шток выйдет очень легко. Вытаскиваем шток. Изучаем на повреждения и откладываем в сторонку.

Процесс страшный.)) ну, мне страшно было. На формумах иностранных постоянно спрашивают, а можно как-нибудь без сверления? страшно жеж.
Открутили.

Внимательно! не протеряйте стальную круглую проставку между сальником и внутренностями. Не протеряйте тонкую стальную шайбу которая есть под сальником. Не повредите под ним направляющую штока. Мелкая такая проставка с тефлоном.

Вытаскиваем сальник. Он мягкий по борту. Вытаскивается легко, чуть поддев.
Всё.
Ставим новый сальник. Не забываем поставить проставку на место.
Обезжириваем, очищаем резьбу.
Наносим синий анаэробный герметик на резьбу и закручиваем.
Момент затяжки никто не знает. Слишком усердствовать нельзя — люминь. Думаю что-то около 30Hm.
Теперь очищаем шток демфера, резьбовую часть защищаем фум лентой или скотчем (я использовал скотч узкий в 1 слой).
Смазываем обильно шток свежим маслицем.
Аккуратно опускаем шток в корпус сверху. Нужно допротолкнуть шток сверху чем-нибудь безопасным. Сам он туда не провалится. Я использовал длинную деревянную тонкую кисть обратной стороной. Прочная, прямая и безопасная палочка.

Всё.
Откладываем в сторонку и радуемся.

Вторая часть марлезонского балета.

Тут фотографировал совсем мало. Дело спорилось и заработался…

Ни на что не влияет, но что-то некомильфо.

Испытание показало, что конструкция рабочая. Откручивает и закручивает. Без последствий для детальки.

3. Открутив. Снимаем алюм.часть с двумя направляющими со штока.
Не теряем широкую шайбу с одной стороны.
Вторая, мелкая шайба (под которой наш сальник) сидит после стопорного кольца. Кольцо мелкое. Снимаем. Вынимаем шайбу.
4. Снимаем широкую резинку. И аккуратно снимаем направляющие втулки.
Снимать аккуратно, особенно если они у вас в хорошем состоянии. Их легко повредить, они больно мелкие.
Я свои заменил на новые. Стоят они дешево.

Всё. Посадочное место очищаем. Наносим смазку. На видео он так легко вставляет этот сальник руками… Ну у меня так не вышло.))
Прогрев (не сильный), потом аккуратно вставляем новый сальник и за внешнюю обойму через шайбу, подходящей головкой сажаем сальник до упора. Аккуратно постукивая молотком.
Предварительный прогрев горелкой сильно упрощает и процесс установки.

6. Собираем всё в обратной последовательности.
— Установка шайбы
— стопорное кольцо
— смазать маслом и установить направляющие втулки
— широкая шайба с обратной стороны
— аккуратно сажаем на верхний шток и спец ключом закручиваем круглую гайку.

верх тоже готов.

Момент истины

Берем картридж, полностью вытягиваем шток.
Заливаем масло. 182ml

Я использовал Maxima 5w. Синее не нашёл (которое покруче), залил зеленое. Но + что максима по реальной вязкости наиболее близко к мануальному сузучему маслу.

Прокачиваем масло, удаляем пузырьки, движением штока. Раз 10-15 для верности. Полностью выдвигаем шток.
Вставляем верхнюю часть.
Примечание: Вот тут, если всё собрано правильно будет трудновато. Нужно аккуратно вставить и посадить на резьбу. Сопротивление будет не слабое.

Заключение:

Так я перебрал оба картриджа (для верности).
Заодно и заменил сальники, пыльники, направляющие вилки.
На оригиналы.
На удивление, оригинальный комплект на 2 пера всего-всего-всего. Т.е. сальник+пыльник+2направляющих + к демферу 2 направляющих + все колечки внутри (я их тоже сменил, на всякий). И всё это на 2 пера. Обошлось в сумме около 4 тысяч рублей. Один минус. Долго ждать из Японии.

это ещё не всё в кадр влезло.

Бонус лайф-хак

Сузучьи стандартные пакетики чудо как хороши для защиты сальника и пыльника при надевании на перо. Пакетик оч.толстый и по размеру как-будто для этого и создавался. :)

Пропускаю описание замены сальников/пыльников/направляющих и процесс полной сборки пера. Он хорошо и подробно разжеван в мануале.

Спасибо за внимание.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится мой опыт.
Всем сезона поскорее.

Frig@te, Не думаю что в нормальных магазинах торгуют подделками. Обьективно если - ты вот хоть раз на подделку масла натыкался

divdivex, С пробегом в 6ткм я полностью согласен, а что будет маслу по истечению 6 месяцев с пробегом 100 км.

Я тебе сроки замены с мануала процитировал. Как поступать зависит от тебя.

Никто не приравнивает, речь о том, что при экстремальной эксплуатации масло теряет свои свойства быстрее

Ну раз не сравниваешь замену RMZ-450 (регламентное по мануалу раз в 6 моточасов) c DRZ-400S/SM(регламентное раз в 6ткм по мануалу).

Ты совсем упорот?

Всё регламенты на самом деле – это лишь рекомендации производителя относительно того, как часто нужно менять масло, рассчитанные для определенных условий эксплуатации двигателя, которые автопроизводитель считает средними для этой модели мотоцикла

Поэтому производитель мотоцикла при вычислении рекомендованного интервала замены масла, как ни странно, совершенно не заботится о долгожительстве двигателя в долгосрочной перспективе. Для производителя важно, как будет работать двигатель в период заводской гарантии, и абсолютно не существенно, что с двигателем будет дальше. Более того, производителю как раз выгодно, чтобы после окончания гарантийного срока владелец почаще посещал фирменный сервис либо поскорее задумался о покупке нового мотоцикла.

Вещи влияющие на долговечность работы масла (далеко не все)

1. Нерегулярное использование мотоцикла или значительные перерывы в эксплуатации.
2. Пробки и режим "старт-стоп". максимальная нагрузка на двигатель достигается при трогании с места. Именно в эти моменты масло сильнее греется и наиболее интенсивно теряет свои свойства.
4. Езда в холмистой местности, а также постоянная езда на загруженном мотоцикле. Снова повышенная нагрузка на двигатель, которая приводит к преждевременному окислению и сгущению моторного масла.
5. Эксплуатация мото в условиях запыленного или загрязненного воздуха.
6. Низкое качество топлива. Ну тут вроде все понятно – все, что не сгорает в цилиндрах, оседает в моторном масле и существенно снижает его эффективность. Поэтому следует понимать, что рекомендации по интервалам замены моторного масла и расходных материалов европейских и японских мотоциклов написаны исходя из европейского и соответственно японского качества топлива. Что доливает в резервуар заправщик Федя, который только что выкачал оттуда канистру бензина для своих Жигулей – японцам в страшном сне не приснится. Да и заводское качество топлива на выходе очень разное в Европе и у нас – это нужно признать.
7. Пробки и холостая работа двигателя. Во время простоя с заведенным мотором существенно падает эффективность системы охлаждения, масло греется.
8. Перекруты и езда в красной зоне. даже обьяснять не буду

Все индивидуально, и зависит от условий эксплуатации именно Вашего мотоцикла, а также от качества масла, которое Вы покупаете. В любом случае, если хотя бы пять из восьми вышеприведенных факторов, которые снижают долговечность моторного масла подходят к твоим условиям – смело дели рекомендованный интервал пополам или ещё больше.

Правила поведения на форуме

Правила полностью соответствуют правилам конференции News/Talks, тематика - все, что связано с мотоциклами класса Cross/Enduro/Motard и ездой на них.

Cardy

там какая-то мудреная система смазки, не знаю, как правильно заменить масло и фильтр. В каком порядке это сделать корректно и так далее.

Silvestr

Проще на словах объяснить,или показать,чем написать,т.к. сложнее несколько ,чем это обычно происходит.Ты где живешь то?Или позвони,попробую объяснить,5179703.

carbon

Та шож тут сложного? Сливаем масло из рамы, затем из картера (две пробки). Пока сливается, откручиваем три болтика на крышке масляного фильтра (на правой части двигателя), снимаем крышку, меняем фильтр. При установке нового фильтра нужно проявить внимание и проверить целостность двух резиновых уплотнений. Одно расположено на патрубке внутри полости масляного фильтра, другое на крышке. При нарушении целостности прокладок их необходимо заменить. Ставим на место новый масляный фильтр, крышку. Затягиваем болтики крепления крышки до касания последней к картеру (перетягивать не нужно). Затягиваем сливные пробки в раме и картере усилием 22 и 28 Нм соответственно. Заливаем свежее масло в количестве 1,8 л в заливную горловину на правой части рамы возде рулевой колонки. Вроде всё.

akrapovic

Пользователь №: 16
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: DRZ400SY (mtrd)
Опыт вождения: шутить изволите, откуда?

Менял дважды. Все как мануалу. Кстати, он у тя есть?

Прогрел, отвинтил сливную пробку-винт,открыл пробку заливной горловины, ждешь пока стекает, можешь отвинтить крышку, которая прикрывает фильтр (справа крышка на 3х гайках). Когда будешь ставить новый фильтр, посмотри не слетела ли кольцевая резиночка внутри отсека для фильтра. Поставил новый фильтр. Закрутил сливную пробку. Заливаешь 1,8 л если менял фильтр, 1,7л если нет. Фсё.

Более подробно и с картинками во второй части мануала. Если что - пиши, звони (тел есть у Макса68)

З.Ы. Carbon, сорри не плагиат, просто одновременно писАли.

Silvestr

Со стороны фильтра масляного,ниже, есть винтик который тоже откручивается(их два,тот что ближе к пилоту).Немного масла сливается и из него,потом его не плотно закрутить надо.После того,как залил свежее масло и завел,надо смотреть когда масло засочиться из под вышеозначенного неплотно закрученного винтика-это происходит далеко не сразу .Как засочилось,притягиваем его по человечески и считаем замену масла завершенной.Это я не японский мануал прочитал,а получил совет от добрых людей,которые спят в обнимку с эндурами.

MAX68

Cardy

СПАСИБО, В ВЫХОДНЫЕ БУДУ МЕНЯТЬ МАСЛО!

если что буду звонить.

Макс, позвоню, на выходных встретимся, отдам глушак тебе долгожданный))

G_Prelude

это чтобы воздух проще вышел из полости фильтра?
имхо это не обязательно..

Подшипники траверсы. 52мм снаружи, 30мм внутри.

Подшипиники в прогрессии: KOYO 16BM2212 и BM2015

Тормозные колодки перед Nissin 2P-225NS
RS-КРАСНЫЕ - РЭЙСИНГ ГОНОЧНЫЕ. РАБОТАЮТ ПОСЛЕ СИЛЬНОГО ПРОГРЕВА. В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НЕ НУЖНЫ.
NS-СИНИЕ-ПОЛУСИНТЕТИКА. САМЫЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНА-КАЧЕСТВО.
ST-ЗОЛОТЫЕ-МОЩНЫЕ МОТОЦИКЛЫ-БЫСТРАЯ ЕЗДА-БЕЗ ВАРИАНТОВ!
SS-ПОЛУСИНТЕТИКА ДЛЯ СКУТЕРОВ И МАЛОКУБАТУРНИКОВ.
GS-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭНДУРО-КРОССА.

Вилка перевёртыш SM. Моменты затяжки пробок.
Нижняя пробка к штоку 23Нм, пробка в перо 70Нм. Внешняя верхняя пробка 35Нм, внутренняя 30Нм.

Как накачать Амортизатор. Самый простой способ - берется насос для вилок велосипеда и качается 10-11 атм в штуцера амортизатора. Что для этого надо сделать - открутить пластик и банку выхлопа. Где взять насос - у друга велосипедиста или в веломастерской.

Игорёк, За месяц RED ENERGY 2 штуки поменял, не брали зарядтку с мота, думал с подзарядкой проблема поставил delta отъездил весь сезон без проблем. Продавец менял по гарантии.

Как облегчить мотоцикл SUZUKI DRZ 400 SM и S модификаций на 7.5 кг для "дорожого использования" или 9 кг для спортивного.
Как известно, чем мотоцикл легче, тем он, при правильной развесовке, проще управляется, точнее управляется, быстрее едет, легче ворочается при падении и в сложных условиях бездорожья и, вообще, всячески облегчает жизнь. Это что касается тюнинга "пассивного", про "активный" тюнинг SUZUKI DRZ 400 SM и S в части мотора и питания, мы поговорим в другой раз.
Так же не секрет, что у интереснейшего и функциональнейшего мотоцикла Suzuki DRZ 400 SM и S модификаций главный недостаток - излишне высокий сухой вес ( мокрый, кстати, тоже ввиду большого бака). Цель этой статьи - рассказать, как максимально облегчить этот мотоцикл без потери функциональности и для спорта, так же это в основном будет справедливо для других мотоциклов.

Забегая вперед, скажу что мотоцикл можно облегчить на примерно 7.5 кг кг без потери дорожного функционала и примерно на 9 кг с для внедорожного или чисто трекового использования.
Также , немаловажным является расположение убираемого веса, чем он выше тем сильнее ощущается, как нам известно из школьного курса физики.
Так КАК ОБЛЕГЧИТЬ SUZUKI DRZ 400 SM и S ?
1. Выхлоп. Стоковый стальной ( а их несколько модификаций, все , уверен , разного веса, так что точных цифр не привожу) крайне тяжелый. Я его менял на спортивный общим весом 2.5 кг. То есть разница со стоковым будет в районе 2.5 кг . Основной вес приходится на "банку", которая наверху - очень полезный вес выигран.
2. LIFEPO4 аккумулятор. Весит сам 450 грамм, стоковый 2500. Разница в 2100 грамм! Расположение наверху, очень полезно.
3. Стоп сигнал с подкрылком. Они разные на разных моделях, точных данных нет, но весит увесисто, меняется на диодный стоп легенький, их много разных тоже. Условно, разница составляет грамм 700, что очень неплохо. Расположение наверху - полезность высокая.
4. Подножки пассажира. 780 грамм. Расположение посередине.
5. Фара. Весит 1000 +, они опять же разные, те, что со стеклом - тяжелее. Меняется на щиток кроссового мотоцикла + диодный фонарик " с алиэкпресс". Выигрыш 700+ грамм. расположение наверху, полезно.
6. Бак. Можно заменить на пластиковый от E версии. Выигрыш - 550грамм. Наверху.
7. Бескамерные колеса. Подойдут только для СМ версии, как сделать - в гугль). Выигрыш в районе 700+ грамм, внизу, но это не подрессоренные массы, специалисты говорят очень ощущается на треке.
8. На треке НЕ ДОЛИТЬ БЕНЗИНА!) Вполне можно сессию откатать с 3 литрами, а это 7 кг экономии веса. в верхней точке да еще и динамического. В зачет статьи не идет, тк вес не сухой, но для езды очень полезно.
Итого, примерно 7.5 кг. Неплохо , да?
Особые спортсмены могут нафиг демонтировать приборку с тросом ( грамм 650), поворотники с кронштейнами ( грамм 300 ), Вентилятор охлаждения грамм 350, звуковой сигнал, грамм 200, но это потеря дорожного функционала, но таки 1.5 кг выигрыша, суммарно 9 кг. От веса среднего хард эндуро в 115 кг дрз будет отличаться на 4 -5 кг ( при заявленном весе S модификации 128 кг), но зато ресурс будет несопоставимо выше, для многих это важно.

Удобство и комфорт: меня всё устраивало кроме стокового сидения, так как был Японец, у них седло ниже(имеет меньше поролона, примерно в два раза), чем и имеем занижение данных высоты по седлу и дискомфорт 5той точки. Благо друг согласился разменять мою сидушку на его от СМ версии, сидения одинаковые по креплением, разница в набивке, точнее в её количестве. Мотоцикл подойдёт как на 175+ см роста, так и на 200 см. Можно играться преднатягом заднего амортизатора, а также высотой сидения и этим данные высоты по седлу либо изменить как в оду, так и в другую сторону, либо же выйти на заводские 935 по седлу(европеец).
Сиденье в японской версии:

Сиденье в европекской версии:

При установке прямотока(а с ним звук очень сочный) рекомендую убрать клапан дожига отработанных газов, он находиться на левой части мотоцикла. Клапан нужно снять, а каналы заглушить. И тогда пропадают неприятные хлопки в выхлопной трубе при переключениях, на закрытии газа.
фото клапана:

По поводу работы КПП: Она шикарная, точная, без недовтыков и ложных нейтралей. Поиск нейтрали просто удовольствие, не нужно стоять и мучить лапку переключения как это происходит на той же ТТ600. Легко находиться как на ходу так и на месте.

Резину по размерность дрезины найти не сложно, особенно злую. 50/50 тоже реально найти, можно даже играться профилем, так как на ширину каждого диска есть допуски от и до. Тобишь можно играться высотой и шириной покрышки в определенном диапазоне допусков диска.

Приборная панель информативна, имеет много замеров кругов, трипов. Есть настройка окружности колеса, чтобы учитывать погрешности при смене шин. Но правда не имеет тахометра, к чему быстро привыкаешь и уже не испытываешь дискомфортна.

Из детских болячек у мотоцикла есть проблема с натяжителем цепи грм(модели до 2006го года). Но решаемо установкой натяжителя от модели 2006 плюс, либо же заменой его на механически, что я и сделал.
Старая модель натяжителя:

Новая модель:

Механический который устанавливал:

Еще есть нюанс с гайкой которая закручивает ведущую звезды на валу. Часто она откручивается от вибраций на валу. Посему нужно чтобы была заводская контршайба. А также можно использовать резьбовой локтайт(фиксатор резьбы), но нам нужен именно демонтируемый.
Случалось что люди затягивали гайку сверх нормы, спользуя для затяжки пневмоинструмент, чем срывали резьбу, и даже ломали сам вал.
Иногда бывает на прыжках, что датчик боковой подножки глушит двигатель, а всё из-за расслабленности пружины которая прижимает лапку. Ну и длины лапки, рычаг не маленький. Данный датчик мною был демонтирован, и сделана простая перемычка в разъем. А вообще методик решения много, вплоть до хомута на датчике, чтобы его заблокировать.

Какой Вам нужен — решать только Вам. Но то, что данный аппарат должен быть приласкан Вашим вниманием так это точно.

Читайте также: