Замена масла опель антара

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Запишись заранее и мы совершенно бесплатно поменяем масло
при первом посещении нашего сервиса
и сэкономь 600 рублей!

Почему нужно приехать к нам на замену масла в двигателе Opel Antara ?

Комфортное ожидание

Проведите ожидание замены масла в двигателе Опель Антара в комфортной клиентской зоне автосервиса, с мягкими диванчиками, телевизором и бесплатным Wi-Fi.

Экспресс замена

Всего за 30 минут поменяем масло в двигателе Opel Antara. Для этого необходимо заранее записаться на сервис и согласовать вязкость масла с мастером.

Бесплатно

При первом посещении нашего автотехцентра поменяем масло в двигателе Opel Antara совершенно бесплатно.

Качественные автомасла

Мы используем автомасла только от официальных дистрибьютеров производителей моторных масел, что позволяет гарантировать защиту от подделок.

Цены на замену моторного масла Opel Antara
и техническое обслуживание

Замена масла в двигателе Antara с заменой масляного фильтра	от 600
Замена масла в коробке передач Antara (механической КПП)	от 900
Замена масла в редукторе Antara	от 900
Замена масла в ведущем мосту Antara	от 900
Замена масла в АКПП Antara (автоматической коробке передач)	от 1500
Замена масла в АКПП Antara (автоматической коробке передач) со съёмом и установкой поддона и заменой фильтра	от 2500
Замена воздушного фильтра Antara	от 200
Замена салонного фильтра Antara	от 630
Замена топливного фильтра Antara (бензин)	от 900
Замена топливного фильтра Antara (дизель)	от 1100
Замена топливного фильтра Antara (погружного)	от 2500
Замена свечей зажигания Antara (за 1шт.)	от 200
Съём/установка защиты двигателя Antara	от 200

Что обычно делают ещё вместе с заменой масла в двигателе Опель Антара?

Почему вообще стоит обратиться к нам?

20 лет ремонтируем машины

Знаем всё о Opel Antara

Только опытные мастера

Честная гарантия на работу

Не знаешь где пройти ТО и заменить масло в двигателе? Сторонник качественного обслуживания за разумные деньги?

Замени масло в двигателе Opel Antara
всего за 30 минут и 600 рублей,
А при первом посещении нашего автотехцентра,
замена масла в двигателе Опель Антара БЕСПЛАТНО!

Наш Opel сервис

Оказываем профессиональные услуги по диагностике и техническому обслуживанию автомобилей Опель с 2002 года, благодаря чему накоплен большой опыт ремонта и сервиса всех популярных моделей.

Доброго дня всем. После покупки авто, думаю все так делают, нужно заменить масло с фильтром и так как это дизель, топливный фильтр.

Кому нужны коды запчастей:

Удивила стоимость масляного фильтра 1746 рублей, что-то дорого за кусок пластика с бумажкой.

Зато стоимость масло приемлемое.

И так по замене масло с фильтром, нужно 5.6 литра масло (по паспорту) и нет ничего сложного, все очень продуманно сделано. По замене топливного, первым нежно слить топливо и замочить новые фильтры в солярке, там между картриджами есть под крестовую отвертку сливная пробка. Я ее выкрутил и от туда полилась солярка, без давления, просто потекла. Примерно 2 литра. Потом выкрутил по очередно картриджи и заменил на новые. После чего нужно включать и выключать зажигание не заводя мотор, раз десять, это нежно чтобы выгнать воздух. Когда все было сделано, двигатель завелся без проблем.

Кто спец, подскажите так выглядят фильтра на пробеге 7 тыщ? или у меня больше. Я вобще был в шоке, когда после замены масло на новое, на утро при проверке уровня на щупе, цвет ничем не отличается от старого, так должно? Еще подскажите, под рулем есть кнопка

при нажатии не чего не изменяется но она загорается зеленым. Стоит вебаста, но она управляется отдельно. Может с мотором связанно. Трактористы подскажите.

Сегодня 10.02.2008г заменил масло и маслянный фильтр. Пробег 3860 км. Смотрите сами какое масло. Увидел два места "потения" масла.

Когда снял маслянный фильтр.

Это - масло. Пробег 3860 км. Оборотов двигателя выше 3500 не поднимал.

Места "потения" двигателя маслом.

Самостоятельная работа по смене масла двигателя Z32SE.

1. Необходимый инструмент и расходный материал.

Инструмент: Ключ для снятия масляного фильтра. Ключ имеет два присоединение, квадрат 1/2 для воротка и шестигранник для рожкового ключа на "27". Так как места между радиатором и корпусом фильтра почти нет, то применить вороток не представляется возможным, следовательно используем рожковый ключ.
Расходные материалы:Масляный фильтр, сливная пробка с уплотнителем, две канистры моторного масла "Mobil 1 New Life oW-40".
2. Слив моторного масла.
Если двигатель горячий дать ему остыть в течении получаса. Перед сливом масла и заменой фильтра необходимые места работы очищаем от загрязнений, все должно быть чистым.
Откручиваем сливную пробку ключом на "15" и сливаем отработанное масло в подходящую емкость (канистра из под масла, ведро и т.д.). Слитое масло сдаем в ближайший автосерис, ни в коем случае не в помойку или на землю, бережем природу.
3. Демонтаж/монтаж масляного фильтра.
Специальным ключом откручиваем старый фильтр и посадочное место очищаем от сгустков старого моторного масла.

Перед тем как установить новый масляный фильтр, необходимо смазать уплотнительное кольцо фильтра новым моторным маслом и добавить в фильтр грамм сто масла.

Ставим новый фильтр на место и слегка затягиваем спец ключом.

Ставим на место новую сливную пробку.

4. Заправляем двигатель новым моторным маслом. Для этого используем воронку, что бы не испачкать все вокруг маслом.

Объем нового масла контролируем по измерительному щупу двигателя.

На этом работа по смене моторного масла завершена. В процессе работы неизбежно происходит загрязнение рабочих мест отработанным маслом. Для удаления мест подтеков я применял эффективное средство для чистки дроссельной заслонки от производителя 3М.

PS Помните: моторное масло является горючим материалом, его попадание на раскаленные места двигателя приводит к пожару подкапотного пространства и к потере имущества в виде автомобиля. Соблюдайте технику безопасности.

Вниманию владельцев Антар с двигателем 3,2. Попал мне в руки некий информационный бюллетень GM, в котором пересмотрен заправочный объём нашего двигателя, теперь вместо 7,4л (вместе с фильтром), рекомендуется заливать 6,7л. Тото я и думал, что после ТО не могу поймать уровень, а он просто всегда был выше МАХ. Прилично выше.

Вот этот бюллетень

Самостоятельная работа по смене масла двигателя A22.

Пробка сливная на поддоне, кассета фильтра под пластиковым кожухом двигателя, который легко вверх сдергивается. Откручиваем пробку сливную, контейнер кассеты и заливную горловину; сливаем масло, меняем кассету; закручиваем пробку и контейнер; заливаем масло по щупу (где-то 5 с копейками литров влезает); заводим-глушим, смотрим уровень, доливаем, если нужно. Через пару дней опять проверяем уровень.

Лезть, пачкаться не охота. Сдергиваете пластиковую крышку с головки блока и под ней, в левом верхнем углу, цилиндр c колпачком-гайкой (на 17 наверно, или больше). Вот в нем и стоит кассета.
Вот большая фото, прям над крышкой фильтр, для съема нужен ключ на 27"

Подливаю масло в огонь.

Самостоятельная работа по смене масла двигателя Z20DM.

1. На яме, машину желательно постоял час,откручиваем головкой на 17 сливную пробку поддона.
Подставляем посудину, придерживая пробку, не сразу ее вынимаем, чтобы сначала контролировать поток масла.
2. В моторном отсеке отсоединяем патрубок с расходомером от корпуса возд. фильтра до пл. части.
3. Откручиваем 3 гайки, которые крепят стакан топливного фильтра к кузову, снизу будет пластмасска ,
крепящая провод к стакану , ее снять и больше не надевать обратно, чтобы на будущие разы не мешала.
Можно обволакивать всю эту мет. конструкцию ветошью , отводим ее набок.
Получаем доступ к к крышке масляного стакана.

4. Нужно иметь длинные переходники , удлинители, головкой на 27 приоткручиваем крышку.
5. Работа под днищем. Откручиваем сливную пробку масляного стакана головой на 17.
Масло красиво разливается по подрамнику, по раздатке , вниз. "спасибо" ингенеру, который это
все придумал. По этому лучше авто на яме ставить ближе правым колесом .

6. Пока все течет . Откручиваем крышку масл. стакана, вынимаем фильтр.
Вычищаем крышку. Заправляем новую резиновое кольцо. Перед закручиваем смазывается резьба крышки и
кольцо СВЕЖИМ маслом.
7. Устанавливаем фильтр сначала прямо в стакан, так удобней. Надписями сверху. Там Есть ньюанс.
Одна из сторон фильтра сделана под крышку.

Закручиваем пробку в масляный стакан с новой медной шайбой, без фанатизма.
8. Наставляем крышку масляного фильтра , закручиваем без фанатизма, момент затяжки 26 Нм.
9. Меняем медную шайбу в сливной пробке поддона или всю пробку целиком,
смазываем СВЕЖИМ маслом резьбу. Закручиваем , без фанатизма. С дуру резьбу упороть можно.
10. Заливаем 5.5 литров масла . Работаем со щюпом, проверяя.
Прикручиваем обратно топливный стакан, патрубок с расходомером.
Заводим авто, масленка должна гаснуть сразу. проверяем течи по пробкам.
Глушим, через минут 15 работаем со щупом , доливаем до максимума.
Мне удается залить только 6 литров. 200 грамм не сливается, если конечно машину не качать.

Масляный фильтр меняется обязательно! масло из масляного стакана сливать обязательно.
В масляном стакане сходятся топливные каналы. Загрязненный фильтр ухудшает циркуляцию масла.

Использую обрезки лыжных палок, чтобы иметь хорошее усилие на воротке

Работы проводились при пробеге 51 700 км.
1.Инструмент: для сливной пробки короткая головка или рожковый ключ на "24", для индикаторного щупа рожковый ключ на "12".
Заправочный шприц для масла и обязательно иметь фонарик без него не найти щуп.
2. Расходный материал: масло ATF 3309, уплотнительное кольцо для сливной пробки (алюминиевые), уплотнительное кольцо для индикаторного щупа (резиновые).

3. Рабочее поле. Перед началом работ необходимые места нужно тщательно очистить от загрязнений.
Сливная пробка.

Индикаторный щуп вид из под капота.

Индикаторный щуп вид из под машины.

4. Откручиваем сливную пробку и индикаторный щуп.

5. Сливаем масло. Вышло около 3.6 литра.

6. Проводим мини тест масла. Слева новое, справа с пробегом.

Масло хоть и потемнело, но не имеет ярко выраженного запаха фрикционов.
После слива масла я установил на место пробку со старой прокладкой и залил 200 гр. нового масла, так для промывки картера. Масло после слил, цвет сразу поменялся на более темный. Установил новую прокладку и затянул пробку на место. Через отверстие индикаторного щупа заправил 3 литра нового масла. Щупом проверил уровень масла на холодную, не хватало, пришлось еще добавить приблизительно 600 гр..
Объем слитого старого масла я отмерил литровыми бутылками из под нового масла.
После установил щуп на место, завел двигатель и прошелся по все передачам с интервалом 5-10 сек. После сделал пробную поездку по шоссе расстоянием приблизительно 10 км. разогрев тем самым масло в АКПП до рабочей температуры. Снова проверил уровень он оказался в норме при 75 Гр.
Заводская инструкция по смене масла и проверке уровня в АКПП.
3.pdf 183,79К 2989 Количество загрузок:
P/S Теперь самое главное,что осталось за кадром. Сливную пробку найти на картере не составило проблем, а вот найти щуп это реальное занятие. Всю дорогу по смене масла я проклинал за свои страдания азиатских инженеров разработавших доступ к АКПП. Сразу мне вспомнился мой мерин где щуп АКПП был выведен в капот и им было удобно как проверять уровень так и заливать масло. Здесь все было сделано не пойми для кого, даже на станциях ОД эта операция отнимает приличное время. Совет тем кто решится самостоятельно этим заняться, если вы отчаянный или ищите приключения то можно сделать, в остальных случаях только в сервис, иначе быть облитым с ног до головы маслом и c побитыми руками эта работа гарантирует.

Второй этап замены масла в АКПП.

Проводим второй этап смены масла. У меня получилось на отметке 1960 км. Учитывая первый этап замены масла с его неудобным процессом решил улучшить процедуру и снизить трудоемкость. Для этого приобрел новый маслозаливной шприц двойного действия который за один ход штока поршня производит забор масла и его транспортировку из канистры в АКПП. При сливе и заправке масла использовал две пластиковые канистры из под моторного масла со шкалой деления объема. Канистры объемом 4-5 литров и пластиковую воронку. Все это я применил, что бы было чисто и не испачкаться маслом. Берем одну канистру вставляем в нее воронку и открутив сливную пробку сливаем масло в канистру (пробка при этом падает в воронку, но не в канистру). После слива можно определить объем слитого масла по шкале на канистре. Берем вторую канистру в которую будем заправлять новое масло, но прежде чем это произвести необходимо канистру тщательно вымыть бензином, и после заправляем необходимым объемом равным объему слитого масла.
Небольшая информация по инструменту:
Вид инструмента.

Новый маслозаливной шприц необходимо очистить от заводской смазки и других загрязнителей.

Небольшая модернизация, применил червячные хомуты с маховиками для ручной затяжки. Это позволяет прочно удерживать шланги и не позволяет шлангам при смачивании маслом слетать со шприца со всеми вытекающими последствиями.

Для очистки деталей и индикаторного щупа АКПП я применил очень хорошее и удобное средство от 3М. Он имеет курковой спуск для подачи средства.

Тест слитого масла от первой смены.

А теперь сама процедура заправки масла в АКПП.

Один шланг с обозначением "IN" опускаем в канистру, второй с обозначением "OUT" в АКПП и несколькими движениями отправляем новое масло из канистры в АКПП.

Когда был у ОД на замене масла в АКПП, то залили масло на пополам оригинал с AcDelco (кто не в курсе - это дочерняя контора GM)
И кстати номер оргинального масла уже другой.

Видимо что-то обновили.

А я такое (GM) в ГУР после ремонта рейки залил.

Ну так на нём написано автоматическая трансмиссия и рулевое управление.
Мне ОД предложили в ГУР залить такое -

Самостоятельные работы по смене масла в МКПП (модель с кузовом С105).

- на фото заливная пробка МКПП . Вид из под арки левого с места водителя переднего колеса.(заливную найдете на этой-же стороне, только ниже на коробке )
- дополнительно ничего снимать не надо. Понадобятся головка на 13 и длиииинный вороток (или несколько соединенных)
- каталожный номер сливной и заливной пробки (они одинаковые) GM 94535685. Причем обе новые, были без магнитов. Поставил из выкрученных. Уплотнительных шайб ставить не надо. Пробки конусные, самоуплотняющиеся с нанесенной на резьбу краской.
- заливать масло удобнее сверху через колесную арку. Снизу с ямы не удобно. (использовал шприц по типу как на фото Jet Li)
- заливал в коробку ( а так-же в раздатку и задний мост) масло Liqui Moly синтетическое "Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90" GL4+ (номер по Экзисту 3979)
- самое грязное масло было в заднем мосту (вообще черное и вонючее), в коробке потемневшее но на вид, вполне пригодное и без посторонних запахов, а в раздатке совершенно светлое, как новое.
- металлической стружки на пробках с магнитами больше всего было в коробке (причем на обоих пробках: сливной и заливной) а меньше всего в раздатке.
- пробег машины на момент смены масел 105000. В сервисной книге о предыдущей смене трансмиссионных масел упоминания нет, значит до меня их никто не менял.

Из выводов можно сделать: После смены масла в коробке, передачи стали включаться гораздо мягче и внятнее. Даже первую скорость стало втыкать гораздо лучше во время медленного движения. По остальным агрегатам трансмиссии изменений визуально не обнаружено.
По качеству слитого масла можно сказать, что в заднем мосту масло нужно менять почаще. Я думаю нормально будет раз в год. В раздатке походу можно вообще его не менять. Ну а в коробке хотя-бы раз в 3 года.

P/S Когда менял масло в заднем мосту и раздатке, нижняя пробка оказалась с внутренним шестигранником на 9 , что было для меня полной неожиданностью (Jet Li писал, что обе на 10-ый шестигранник) Пришлось имеющийся на 10, с другой стороны обтачивать до 9-ки. Кстати найти в последствии наборы шестигранников с 9-м номером оказалась проблемой. Так-что позаботьтесь об этом заранее.

вот пара фоток после частичной замены

по 255р. в атомаге

трубка + бутылка вот вам и воронка для заливки

слил и влил примерно 3,8 литра.

На сколько мне удолось выяснить масло 1940771 (ATF 3309) предназначено для коробок Aisin, а 1940184 (ATF Dexron VI) для коробок GM. Dexron VI, на бумаге, может работать в два раза дольше по сравнению с Dexron III, но имеет большую текучесть при нагреве по сравнению с другими с чем отчасти связаны траблы с коробками GM серии T6. GM разрешает лить в старые коробки Dexron VI но вот наоборот естественно запрещает.

Сегодня решил наконец то проверить сколько масла залили эти жмоты на заводе и заодно посмотреть на степень износа масла, на его цвет. Так же было отмечено потение сальника левого привода, скорее всего это было из-за перелива масла заводом-изготовителем.

Откручиваем сливную пробку, момент затяжки у нее 50Н/м (мне показалось больше). Кто имеет большой набор инструмента, тому легче, у меня набор только с маленькой трещоткой, боялся ее сломать, поэтому взял шестигранник на 8мм и трубу, ей крутил, да и не крутил а рывком сорвал, дальше пробка пошла без проблем. Если потихоньку крутить, то шестигранник гнется.

Пробка что заливная, что сливная - одинаковые; обе не имеют магнитной способности, чтоб притягивать стружку.

Сливаем основное, ждем еще минут 10, закручиваем обратно заливную пробку, можно новую, по крайней мере производитель настаивает. Протираем тряпочкой масляное пятно. Можно на этом этапе уже поставить защиту картера.

Масла залили много, аж 2,7 литра (2,5 слил и 200мл там остается). А полный заправочный объем или 1,8 или 2,2-2,3 литра - пока что я до конца не выяснил это, потому что разные источники пишут по-разному. Масло после 10тысяч пробега как новое.

Заливную пробку открутить гораздо сложнее из-за ее труднодоступности, хотя момент затяжки в 30Н/м слабее чем на сливной. Для этого пришлось снять аккумулятор и платформу аккумулятора. После этого мы видим небольшой полукруглый вырез как раз для трещотки. Я очень удивился, обнаружив такую заботу о сервисменах, лучше бы щуп сделали. На фото длины удлинителей не достаточно, нужно еще одно длинное звено, иначе голова трещотки упирается в блок предохранителей. Это я брал напрокат такие инструменты заранее ослабив заливную пробку за день до этого. Закручивал уже своей маленькой трещоткой.

Заливаем масло. Я залил тоже что и слил, так как оно не вызвало у меня подозрений, хотя какое то жидкое слишком для трансмиссионки. Но залил уже 1,9 литра, да плюс в коробке остается 200мл, и того 2,1 литра. Это нечто среднее. Использовал я неавтомобильный комплект для смены масла, он оказался совсем не хуже - воронка+трубка для пневматики 12мм, одно вошло в другое как будто создано друг для друга.

Сегодня перелил оставшееся масло из мерного корыта, в которое сливал, в пластиковую бутылку, для более удобного хранения. Отстаивалось двое суток. При переливании на дне корыта оказалась какая то мерская жижа с пузырями и вот этот черный мусор, это я вылил мимо бутылки. Все же не зря я масло перепроверил-перелил.

в механику еще можно залить через датчик заднего хода

Странно, я думал что я это писал, а нигде найти не могу.

Вопрос по объему масла в коробке я задал по электронной почте в Опель. Просил ответить мне по почте, и просил не отпралять меня к дилерам, которые ничего не знают ,а если знают, то информацию выдают только за деньги, и то не всегда верную. Я так в письме и написал. Прямо на следующий день мне позвонила девушка из Опеля, и сказала мне, что её технические специалисты заверили, что нужный объем масла в МКПП F40-6 для полноприводной трансмиссии это 1,8 литра.

махнул сегодня масло в кпп пару фоток кто решиться менять, в этот раз, заливал через верхнюю пробку, откручивал её с низу шестигранником, благо места там очень много, пришлось только снять аккумулятор и трубку сцепления с места крепления, так как она мешала

Прикрепленные изображения

Подливаю масло в огонь.

Шприц для заливки масла в коробки, редукторы , раздатки.

У данных шприцев есть проблема.

У него две манжеты конусных, направленных друг на друга.

Если энергично забирать масло, то хапает воздух.

Если энергично заправлять, то пропускает во внутрь масло.

Приходится делать все медленно и тогда - работает на 3+.

Кстати, дилеры по какой то причине такими не пользуются.

У них у всех - шприц Жане.

Сегодня произвёл частичную замену по технологии Jet Li, слилось где то 3,55л , было чёрное, но не воняло. Для удобства снял пластиковую губу, защиты нет. Заливал 200 кубовым медицинским шприцем с силиконовой трубкой, правда не один - дружок помогал, один я бы всё и всех проклял! Он давил на шприц, а я заливал в него. Но это всё уже описано, а я увидел снизу, что на стартере контакты все окислились, один даже как поплавленый, решил открутить и почистить. В общем скидываю клему, всё откручиваю, чищу, собираю обратно; после замены масла ещё не заводил. Проверяю уровень масла, всё норм, подключаю аккум, прошло минут 30, ключ на старт - авто завёл, горит значок " Работа ЕСП", "ЕСП отключен" и Джеки Чан! В окошке положения селектора никого! Переключаю передачи - охрененные рывки, я в ужасе. Заглушил, почесал репу и опять снял клему, подождал пару минут. После этого ЕСП пропало, я так понял заработало штатно, Чек остался, но коробас стал показывать свои положения и толчки пропали. Я ещё раз снимаю клему, жду 10 минут, завожу - Чек горит. Проехался, чтобы прогреть коробку, готовлю себя морально к незапланированной поездке к электронным спецам. Вернулся, проверил уровень, ну и решил ещё потыкать коробку, завёл, всё чисто - ничего лишнего не горит. ЧТО ЭТО БЫЛО? Кстати переключения стали мягкими, но при переводе селектора толчёк стал более чувствительным. Подскажите други, что за хрень была с машиной? И мне теперь всё равно к спецам, ошибку стирать?

Замена масла в АКПП 6АТ 2.2 CDTI (модель с кузовом С145) самостоятельно

Замена произведена на пробеге 50200км.

Краткое предисловие.

Изучил внимательно статью Jet Li для самостоятельно замены на АКПП 5АТ. После рестайла производитель на Антары устанавливает коробки GM серии 6T. У меня на дизеле 2.2л установлена коробка с маркировкой 6T50 FamZ A. Пришлось поискать в сети про эти коробки. Есть еще 6Т40 и 6Т45, которые устанавливают на Антары и Каптивы. Коробки одного семейства, разница в ширине цепи и еще в кое-каких мелочах. Щупа на них нет. Есть контрольное отверстие рядом с выходом левой полуоси, есть сливное отверстие внизу и заливная пробка. Изучив схему коробки и закупив масло трансмиссионное "ATF DEXRON VI", 1л Opel 19 40 184 в колчестве 8шт, силиконовый шланг Д=12мм и пару воронок – побольше и поменьше, решился на самостоятельную замену с помощью ямы.

Контрольное и сливное после снятия защиты предстают взору, а вот заливное необходимо поискать где-то под аккумулятором. Сняв аккумулятор, вы увидите надежную, почти цельную площадку под него, которая на первый взгляд, крепится 4-мя болтами. Но это не так. Для того, чтобы демонтировать эту площадку, необходимо разобрать и демонтировать блок предохранителей и какие-то электроразъемы на левой ее части. Представляя объем предстоящих работ, решил выяснить, где именно находится крышка маслозаливной горловины. Сделал несколько фото на смартфон пространства под площадкой. Нашел пробку. Она и вокруг нее все темное от масла и севшей на него пыли.

Попробовал пропустить руку в районе расширительного бачка и достать под площадкой пробку. Ура, получилось! Тесно, но потихоньку выкрутил, достал. Была закручена полностью. Пробка оказалась с сапуном. Через него, по видимому и гнало масло.

Пропустил между расширительным бачком и площадкой силиконовый шланг, соединенный с воронкой и заправил его в отверстие. Шланг легко вошел. Отверстие наверное на 14мм. Для заливки масла все готово.

Далее, решил проверить текущий уровень в АКПП через контрольное отверстие в районе левой полуоси. Нужен ключик на 11. Открутил – масло потекло ручьем. Закрутил.

Подготовил воронку и баклажку объемом 5л, оттарированную с шагом в 0,5л.

Открутил сливную пробку, такая же, как и на контрольном, ключик на 11.

Масло слил в заготовленную канистру. Получилось около 4,8л. Черное, но без запаха горелого и без серебристых частичек металла, как у одного в ютьюб (говорит, что открутились болты на чем-то вращающемся в коробке и эти болты головками проточили корпус до дыр. Масло из коробки было похоже было на серебрянку). Так что все ОК, только вот объем удивил.

Слив все отработанное, закрутил пробку и стал заливать через настроенную воронку с силиконовым шлангом, закрепленным хомутом, свежий DEXRON VI. Залил 4,8л, как и было. Закрутил заливную, закрепил площадку, поставил аккумулятор. Завел авто и прогнал несколько раз по передачам. Затем выехал и проехал около 7км. Возвратился на яму, окрутил сливную и слил лишнее. Получилось 1л. Т.е. для замены надо 3,8 – 4л масла.

1л я перевел зря.

Резюмируя по своему авто, могу сказать следующее на пробеге 50 200км

Коробка с маркировкой 6T50 FamZ A. Масло в коробке было. Даже с избытком. Поэтому и выбрасывало масло через сапун пробки. Но из двух зол, как говорится, лучше меньшее.. Горелым не пахнет. Включения частиц метала нет. Коробка вела себя нормально – не рывков, не дерганий, ни стуков.

PS. Заодно поменял масла в раздатке и редукторе заднего моста. Также через настроенную воронку с силиконовым шлангом, закрепленным хомутом. Для замены в раздатке пропустил вниз в районе расширительного бачка, а для замены в редукторе – через арку заднего левого колеса. Без хитрых шприцов и масленок. Очень удобно

В соответствии с рекомендациями производителя, замена масла Opel Antara должна выполняться через каждые 10-15 тыс. километража. Но с учетом качества бензина, проводить обслуживание желательно на каждых 7-8 тыс. пробега – так вы гарантированно защитите детали двигателя от износа.

Цены на замену масла Opel Antara

Название услуги	Цена
Замена моторного масла и маслянного фильтра	от 600 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам