Замена масла насосом через щуп на рено дастер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Операции по замене масла и масляного фильтра показываем на двигателе 2.0, на двигателе 1.6 замену проводим аналогично.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Для доступа к масляному фильтру следует снять защиту топливной рампы.

Вынимаем гайки из каналов защиты. Сдвигаем вперед защиту рампы со шпилек впускного трубопровода.

Снимаем крышку маслозаливной горловины. Снизу автомобиля очищаем защиту силового агрегата и поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 6 л для двигателя 2.0 и 5 л для двигателя 1.6. Отвернув пробку вручную, сливаем масло в подставленную емкость.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба. Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.

Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения шайбы заменяем шайбу. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.

Масло сливаем не менее десяти минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя и защиты силового агрегата.

Наносим тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с посадочной поверхностью. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 2,0–5,4 л моторного масла, а в двигатель 1,6–4,8 л. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.

Если автомобиль оборудован системой предупреждения о сроке замены масла в двигателе, то через каждые 15 тыс. км пробега в комбинации приборов загорается сигнализатор системы. Чтобы погасить сигнализатор (провести инициализацию системы), нужно включить зажигание и в течение 10 секунд, нажав на педаль газа и удерживая ее, три раза нажать на педаль тормоза. После этого сигнализатор должен погаснуть. Если сигнализатор не погас, повторяем инициализацию системы.

Если замену масла проводим до того, как загорелся сигнализатор, то, чтобы сигнализатор не загорелся по достижении 15 тыс. км, также нужно провести инициализацию системы. В этом случае сигнализатор должен загореться примерно на 5 секунд.

Решил сам заменить масло в своем Duster между ТО, сейчас пробег 7600км.
В кратце опишу весь процесс.
1. покупаем фильтр, прокладку сливной пробки (оригинал), масло 5w30 ELF

2. так как с верху рукой до фильтра недостать решил снять зашиту и открутить фильтр снизу.

3. выкручиваем пробку, сливаем масло,(потребуется ключ квадрат на 8) откручиваем фильтр, меняем на новый. (использовал вот такой ключ, очень помог)

масло при пробеге 7600 черное

4.меняем прокладку. закручиваем пробку, заливаем масло, ставим на место защиту, проверяем уровень масла.
на все ушло около 40мин. (неторопясь)
Машина в эксплуатации с марта, двигатель уже очень грязный.

Защиту двигателя лучше снимать по любому.
Потому что , если ее не снять, то все масло с мотора будет попадать на нее и растечется по большой плоскости.
Сливное отверстие, и отверстие в защите совпадает не корректно.

__________________
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит.
Иногда цена ошибки может быть слишком высока.
Если цель хороша - то средства не имеют значения!

Масла вошло ровно 4,8л. заливал синтетику (такую-же заливают на заводе) прокладка сливной пробки и фильтр идентичны логановским.

__________________

Нет, считаю если менять через 7500 и использовать одно и то-же масло, то промывка это лишняя трата денег.

Промывка автомобиля регулярно производящего смену масла в установленные производителем сроки вообще не нужна!

Вот как вы считаете, что лучше:
1. смесь свежего масла + 100-200грамм старого
или
2. смесь свежего масла + 100-200грамм керосина со всякой хренью?

Делал промывку 1 раз в жизни - предыдущий хозяин честно признался, что у Тойоты в моторе Лукойл. На станции замены посмотрели-потёрли-понюхали. Сказали - если хочешь залить что-то приличное - промой. Промыл, залил масло, взял литр "на доливку", через пару сотен км слил литр - долил. Через 5ткм поменял - и забыл про "промывку" навсегда. Слишком уж она "моющая" - смывает всё вместе с сальниками-манжетами (знакомый проверил на горьком опыте)

__________________

Нет, считаю если менять через 7500 и использовать одно и то-же масло, то промывка это лишняя трата денег.

Замена масла без откручивания сливной пробки.

В сторону конструкторов-реношников был использован обширный запас идеоматических выражений. К счастью, вместе с трубкой от антенны из дома были принесены две трубки то ли от флажков, то ли от воздушных шариков. Они были разного диаметра и плотно входили одна в одну. Более тонкая с натягом проходила сужение в направляющей трубке щупа. Это конструкция была засунута на глубину щупа и началась откачка масла.

Всё шло довольно бодро, но когда насос стал сосать воздух, по уровню откачанного масла стало ясно, что масло откачано не до конца. При вынимании этой конструкции из трубок тонкая осталась внутри направляющей! Пока вызванная из дома жена несла медицинский зажим для извлечения застрявшей трубки, внимательно осмотрел направляющую для щупа и понял, что её легко можно снять, открутив один болтик. Тем более, что защиту рампы всё равно откручивать для замены фильтра. Что и было сделано. Только пришлось ещё отстегнуть какую-то фишку, которая мешала вынуть направляющую трубку. Теперь в картер можно было без помех засунуть трубку насоса. И как оказалось, её необходимо засовывать вправо. Тогда масло откачивается полностью. По моим прикидкам откачано нескольо больше, чем вытекло бы через пробку. Перед закачкой уровень был ровно между метками на щупе. А когда я заливаю 4,5 литра масла, он находится на 3/4 . В общем, в следующий раз данная процедура займёт минут 15.

Я уже начинаю привыкать, что вокруг меня с каждым днем все меньше родных, близких, друзей, да и просто знакомых мне людей.

Был Дастер 2010-го года 8 лет и 11 дней.

Так ты сначала откачивал, а потом снимал защиту рампы для доступа к фильтру? Я тоже уже неделю примеряюсь - как поменять. Удобная большая яма для грузовиков на базе ща завалена снегом. В гараже ерзать в своей яме, вынимать летние колеса, по холоду - облом. Договорился с мужиками на гаражах - у них стоит замена 40 грн. Но сам-то тщательнее сольешь, я обычно минут 20-30 даю капать. Мож завтра сделаю. Масло, кстати, катал 20 тыс - как советует БРСМ на спирту. Будем посмотреть. А сколько насос стоит?

Начал откачивать не снимая. Потом снял и докачал. В следующий раз сразу буду снимать. Как раз масло успеет в картер стечь. Откатал 15000. Не понравилось слитое масло. Темноватое и запах пригорелый. Может потому, что несколько изменился режим эксплуатации. Стало больше трассы и меньше города. Наверно перейду на замену через 10000. Насос Стоимость:$ 24.83 А для заливки масла в коробку, раздатку или муфту вообще бомба будет!

Был Дастер 2010-го года 8 лет и 11 дней.

В последние годы процедура замены моторного масла претерпела любопытные перемены. Слесари всё реже прибегают к откручиванию сливной пробки и откачивают масло прямо через трубку масляного щупа. Разбираемся, нормально ли это, и выясняем, можно ли довериться такой технологии.

Для начала напомним, что процедура смены моторного масла – одна из самых простых сервисных операций, которую приходится проводить на всех без исключения транспортных средствах с ДВС. Одни автопроизводители отводят моторному маслу 10 тысяч километров пробега, другие – 15 и даже 20 тысяч, третьи определяют, когда требуется замена, путём учёта моточасов. Как бы то ни было, суть процедуры от этого не меняется. Она идентична на всех машинах: старое масло из поддона двигателя сливается, новое – заливается. Попутно в обязательном порядке обновляется фильтрующий элемент.

Несмотря на всю банальность и простоту операции по смене масла, она уже успела получить альтернативное воплощение, которое многим автовладельцам кажется по меньшей мере странным. Удивляться действительно есть чему: вместо того чтобы выпустить старое масло через пробку в поддоне (что действительно логично), мастера по некоей таинственной причине высасывают лубрикант специальным аппаратом через трубку щупа. К чему такие сложности?

В действительности никаких сложностей с нетрадиционной, вакуумной процедурой замены масла нет и быть не может. Это просто выгоднее сотрудникам автосервисов.

Во время классической замены моторного масла оно выходит из мотора самотёком. Для того чтобы слить максимальное количество лубриканта, надо не просто хорошенько прогреть движок и открутить сливную пробку (нередко предварительно сняв защиту картера), но и подождать несколько десятков минут, пока масло полностью вытечет. Впрочем, полностью оно не сольётся – сотня-другая граммов останется во всевозможных углублениях и на стенках головки блока. Обычно для осуществления замены масла автомобиль приходится поднимать на подъёмнике или проводить операцию на смотровой яме. Иными словами, это требует аккуратности и времени. Порой даже откручивание сливной пробки превращается в своеобразный квест с мрачными последствиями – то резьба "прикипит", то герметичность нарушится. Словом, проблемы возможны.

Читайте также: