Замена масла газ 21

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Такие моторы перестали выпускать больше века назад. Современные же агрегаты долго без масляного фильтра не проработают.

Чуть позже спохватились: стоит ли так бездарно расходовать машинное масло?! Самым шустрым оказался американец Эрнест Свитленд — тот самый, кто еще в 1907 году успешно запатентовал промышленный фильтр для золотодобытчиков.

Очистку масла в системе смазки Запорожца выполняла центрифуга на носке коленчатого вала. Для очистки приходилось разбирать конструкцию, заливая всё вокруг отработкой.

На Волге М-21 и Москвиче-407 стояла система с двухступенчатой фильтрацией, включавшая два фильтра — грубой (полнопоточный) и тонкой (неполнопоточный) очистки. Фильтр грубой очистки представлял собой набор металлических пластин и звездочек: для очистки конструкцию нужно было проворачивать вручную. Фильтр тонкой очистки, подключенный параллельно, имел сменный элемент из фильтровального картона.

Подобная система оправдывала себя, поскольку моторные масла в те времена менялись очень часто — например, по инструкции к Волге ГАЗ-21, масло следовало менять раз в 2000–3000 км, желательно вместе с картонным фильтром. Сейчас на такой частой замене можно было бы разориться.

Лишь с появлением более совершенных моторных масел, менее вязких и более стойких к выгоранию, стали применять так называемые полнопоточные фильтры, осуществляющие одновременную фильтрацию всего масла, проходящего по масляной магистрали. Вначале такие фильтры содержали сменные фильтрующие элементы (картриджи), такие стояли на Волге ГАЗ-24 и Москвиче-412.

А вместе с Жигулями в страну пришел одноразовый фильтр в металлическом корпусе. Такие фильтры и сейчас наиболее распространены. Хотя часть производителей, особенно европейских, с их экологическим подходом, оставили в своих моторах сменные бумажные или синтетические картриджи, которые проще утилизировать. Примером служат Opel , Mercedes , BMW , Peugeot и другие.

В современном моторе концерна GM использован сменный фильтрующий элемент. Для экологии хорошо, для чистоты рук и пола в гараже — не очень.

Приобретение именитого дорогостоящего масляного фильтра — это обоснованная трата средств. Однако не секрет, что в тяжелых условиях эксплуатации машины (городские пробки, бездорожье, езда с прицепом и т.п.) замена моторного масла, как и масляного фильтра, должна проводиться вдвое чаще рекомендованной. Да и найти качественный неподдельный фильтр именитого бренда — непростая задача.

Поэтому владельцам массовых автомобилей резонно делать ставку и на бюджетные изделия известных поставщиков, которые при периодической замене ведут себя ничуть не хуже более престижных изделий. Ведь масляный фильтр — это типичный расходник, при частой замене которого на свежий владелец только выгадывает.

Подобрать фильтры на ваш автомобиль и найти ближайших продавцов можно тут

Последний раз масло в моей Волге меняли наверное лет 10 назад. Перед первым запуском двигателя после простоя просто долил четыре литра.

На днях решил наконец-то поменять масло. Временно решил установить и полнопоточный маслянный фильтр, так как подходящий фильтр давно без дела валялся в запчастях.

Был приобретён переходник. Более качественный у нас в стране достать сложно.

Пришлось немного доработать. Извините за кривизну, просто дед посеял подходящего диаметра напильник, и пришлось рассверливать дрелью с тупым сверлом…

Далее бережно снял с двигателя оригинальную систему фильтрации масла. Храню её с маслом внутри, дабы не поржавела.

Обезжирил поверхности, накинул прокладку, прикрутил переходник и установил фильтр.

На фильтре грубой очистки у меня стоял датчик аварийного давления масла, который был подключен на лампочку ручника, который не работает… (Обожаю, когда при включении зажигания загорается красная лампа, и гаснет после запуска двигателя!). На переходнике отверстия под датчик нету, пришлось изобретать!

Купил китайский аналог советского тройника, установил всё на место основного датчика.

Старое масло слил и оставил на ночь стекать остаткам. Настало время заливать масло. Тут выбор прост. Так как моя набивка имеет приличную пропускную способность, было решено заливать недорогое, густое 15w40. При заливке пролил грамм 200 свежого масла через двигатель. Производитель масла MLS, эко упаковка 10л, делают у нас, в Ровно. Также залил присадку "Zollex Engine Leak-Stop" в надежде, что набивка будет течь меньше, в чём я сильно сомневаюсь. Время Покажет.

Ну и на последок, привинтил пластмассовый вентилятор от Газели, хоть машина и не грелась, но летом всё возможно, плюс он легче мясорубки, и нагрузка на помпу поменьше будет. Молчу про травмоопасность) Также отрегулировал клапана, эта процедура, думаю, не требует описания и фото, крайние 0.2, остальные 0.25 мм, двигатель стал работать в разы тише и мягче.

Не волнуйтесь, эта ужасная китайская крышка радиатора от ЗИЛа на 1атм разгерметизирована. Установил, так как гоняю на тосоле, а второсерийный радиатор в ужасающем состоянии, весь паянный клеянный и какой только ни на есть, давление ОЖ в нём ни к чему. Родная крышка в отличном состоянии, лежит, ждёт своего времени, не поднялась рука её портить, на ней только задубевшую резинку поменял.

Действия:
0. на яму
1. снять поддон и картер сцепления.
2. снять опору коленвала.
3. выдернуть флажки.
4. выдернуть старую набивку.
5. покурить,попить пива, подумать "мля, чтож я сделал?"
6. пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку.
7. один конец последней срезать наискось, зачепить занее кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки.
8. пропустить проволоку кругом коленвала.
9. за проволоку тянуть, маховик вращать.
10. обрезать набивку по диаметру вала.
11. смазав герметиком, собрать все обратно.
Помогает, только если причина в износе набивки.

Снять поддон, для чего на яме надо немного приподнять КПП вместе с двигателем (предварительно отсоединить трубки к радиатору, отпустить два болта крепления двигателя к подушкам) - увеличится зазор между поперечной балкой и двигателем. Сливаем масло, снимаем поддон. Шестигранником (кажется на 10 мм) надо будет открутить две гайки с внутренним шестигранником, вытащить вниз полумесяц с нижней частью набивки. Заменить удается ее нижнюю часть, верхнюю - только подпрессовать с торцов. Заменяем флажки-уплотнители и на герметике все собираем в обратном порядке. Я так делал раза три - хватает на 3 - 5 тыс. км.
Радикальное решение (предстоит и мне заняться) - снимать двигатель, вынимать коленвал, его шлифовать, установить мерседесовскую сальниковую набивку в виде плетеного прессованного кольца с разрезом.

Тут вот какое дело - нижний держатель сальника должен
а) прижать сальник к шейке коленвала
б) заткнуть горизонтальные щели между своими верхними поверхностями и соответствующим гнездом в блоке
Причем сделать сразу все и так точно, что бы стык наверху закрывался точнов тот момент, когда сальник правильно обжат - трудновато. По крайности "у нас". Соответственно важно, что бы держатель плотно прижал набивку к колену, а вот что там будет по верхнему разъему - уже вторично. В идеале там остается сравнительно небольшая щель, уплотняемая флажком (и некоторым количеством герметика) и при этом по нижней плоскости держатель выравнивается с блоком.
Однако если набивка не ах (частенько) или забита в держатель неплотно (без приспособ) - она будет обжиматься сильнее расчетного, щель наверху почти или совсем закроется, а по сравнению с нижней плоскостью блока держатель будет западать. В этом варианте важнее тянуть, что бы обжать набивку - хотя возможен вариант, что даже полностью завернутая оправка недостаточно плотно обожмет набивку - со временем начнет течь. Кстати тут возможен глюк, когда с течением времени вращение коленвала будет сдвигать набивку, спрессовывая ее с одной стороны, и образуя с другой просто открытую дырку - вот через нее и потечет.
Так что - если нижняя граница западает и не течет - возить с собой маслица и набивку для ремонта в случае чего. Можно утешаться, что внезапного выливания "ведрами" при этом не происходит - неспешное каплепадение. Если давно не течет - расслабиться и не переживать.
Если нижняя граница выступает - вероятное место протечек будет не по набивке - она очень плотно забита и обжата, а по стыкам держателя наверху. Для 402 вероятность ниже, чем для 24Д и 24-01 - у них иные флажки и несколько иной формы держатель. Зато и каплепадение возможно куда более интенсивное - до 3-4 л масла /100 км . Хотя если не течет, то и не должно. Что приятно.
Кстати - для 24х движков с флажками с "выступами" - у держателя набивки верхний стык ступенчатый - так вот, щель между держателем и блоком рядом с коленвалом будет на добрый миллиметр меньше щели на вступах по краям. Там, правда и флажок должен выступать из держателя сильнее. Только вот беда - при установке в блок флажок может немного стянуть вниз, так что щель по торцам останется приоткрытой :( туда надо погуще герметика. Я промерял штангелем - по наружным краям гнездо в блоке примерно на 1.5-2 мм глубже, чем размер держателя, так что герметика можно положить от души. Я последний раз помимо герметика наклеил собственно старые "флажки" на торцы держателя, как на американская классика авто - это надежнее, чем полагаться на штатный флажок (то есть старые флажки отрезал от "древка", отрезал выступ "флага" и полученный прямоугольник как раз подошел по ширине и толщине для укладки на торец держателя). Стык ближе к колену уплотнять герметиком - там щель меньше.
ЗЫ. Вообще-то с правильной набивкой держатель завинтится аккурат так, как надо - вровень с нижней плоскостью блока. Сейчас в Мск появилась набивка - рублев то-ли 40 то-ли 120 - не помню уже :) - Называется "фторопластовая". Вот она хорошо ложится и обжимается "как положено" - куда приятнее штатной.

[Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 по мотивам статьи в соответств. разделе Оценка:

1 Голосов

Я полностью разделяю мнение автора по поводу возможности применения этих масел в наших моторах. И все вопросы касающиеся причин утечек считаю справедливыми.

Меня по правде сказать удручает указанный расход масла 36 л на 14 тыс. км. И хоть по расчетам он в нормы укладывается, выглядит великовато. Минералку я сменяю 2 раза в год. Ориентировочно через 5 тыс. км. Значит, на 15 тыс. км я расходую 15 л масла. На долив за этот период при применении масла 20W50 расходовать не приходилось. При переходе в последний год на 15-40 наблюдался расход. Грубо от замены до замены 0,5-1 л пришлось долить. То есть к 15 литрам ещё 3 добавится — это 18, но не 36.

Полусинтетика ощутимо дороже минералки, но благодаря повышенным антиокислительным и моющим свойствам, сроки её замены могут быть увеличены. Таким образом, некоторая компенсация произойдёт. Но вот указанный расход, эти расчеты к сожалению опрокидывает. Может, всё-таки, мотор, нуждающийся в ремонте, и потребляет её так. Возможно, этим объясняется резкий рост расхода масла с переходом от минералки к полусинтетике.

Ещё хотел бы некоторую добавочку о фильтрах сделать.

Всё что в статье о них сказано — совершенно справедливо. К сожалению, и вправду о пороге срабатывания перепускного клапана часто не задумываемся. Но есть ещё одна особенность. В продаже есть фильтры, в которых этот перепускной клапан установлен на входе. Возможно, и тут имеется та же проблема с настройкой порога срабатывания. Но хотя бы при открывании этого клапана не происходит вымывания грязи из полости фильтра. Масло поступает в магистраль неочищенным, минуя его полость, и не пополняясь грязью из него. И хотел бы заметить, что клапан срабатывает не по абсолютной величине давления масла в системе, а по величине перепада давления в фильтрующем элементе. Она зависит в первую очередь от степени загрязненности фильтра, ну и конечно от вязкости масла. Так что не думаю, что следует утверждать,что при невысоких порогах срабатывания, даже в чистом фильтре откроется клапан на оборотах чуть выше холостых.

Фильтр есть такой, у нас стоит 136 рублей, не импортный а наш отечественный, называется суперфильтр для 406 мотора. С полнопоточным фильтром.

Канистра полусинтетики лукойл стоит 310 рублей (к слову тот же маннол минералка стоит 400). Смысл-то крутое масло лить? Я вот на новом движке (правда с сальником сзади) катаюсь на полусинтетике лукойловской и проблем нету.

Ну говоря о сроках эксплуатации и частоте замены масла не надо забывать о самом важном показателе масла,ради чего собственно и делалась синтетика, полу и к чему стремится минералка -это высокие эксплуатационные свойства, проще-способность масла выдерживать высокие механические нагрузки.

Для этих движков с литровой мощностью 30лс сгодится и минералка. Но если по нагрузке в КШМ сгодится и мс8 ,то в узле гильза-колца чем лучше масло тем лучше.

А все-таки кто какие фильтры использует?В статье сказано, что нужен под определенное давление,так вот в магазинах об этом мало что знают!Как выбрать правильный фильтр?

Во-во ! Очень хотелось бы узнать конкретного производителя и модель фильтра, который использует автор статьи.

Это не совсем так. Я уточнил,что перепускной клапан в фильтре срабатывает по перепаду а не по абсолютным значениям давления в системе.
Где то даже была у меня статья (вот раскопаю. ) там есть график изменения перепада давления в ВАЗовских фильтрах в зависимости от степени его засоренности. Чистый фильтр создает перепад в пределах 0,1-0,25Атм в зависимости от вязкости масла. А значений 0,5-0,8 перепад достигает где то после 5-6 тыс км пробега.

Так что особо заморачиваться с выбором нет смысла. Главное чтобы антидренажный клапан был в порядке(ртом проверяется) да и оч желательно чтобы перепускного клапана на донышке не было и чтобы он был на входе (подробнее об этом выше). И что касается размеров. То что 406й увеличен,это ещё не значит что хорошо. Маленькие фильтры как правило имеют увеличенное число гофр в элементе и по грязеемкости не уступают. А вот при неплотности антидренажного клапана,маленькие фильтры заполняются быстрее и соответственно и давление в системе появляется раньше. А что касается требований ЗМЗ применять сторого определенный фильтр к406му мотору ,то известно что это монополистический ход

А что касается требований ЗМЗ применять сторого определенный фильтр к 406му мотору, то известно что это монополистический ход

Во-во ! В руководстве по эксплуатации "Газели" завод-изготовитель НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует использовать некий фильтр КОЛАН.
Мол тока с ним мотору будет в кайф. За другие фильтры - типа не скажем .
В Питере никто и слыхом не слыхивал про этот чудо-фильтр.
Реальное лоббирование интересов каких-то конкретных производителей. Скорее всего местных Нижегородских.

Сегодня сменил масло,залил Consol 20w50,спрашивал Shell X 100 20w50 сказали практически не бывает,посоветовали это. Поинтересовался фильтрами,в ответ получил квадратные глаза и фразу типа нах.. тебе нужно это давление ред-ного клапана. Взял восьмерочный Frame,до этого ставил Finwhale. на холостых давление подросло,собственно чего и добивался при 90 гр держит порядка 1 атм,может больше,датчик врет

У меня переделана маслосистема под фильтр таким образом.
На блоке стоит переходник и шлангами соеденён с площадкой под фильтр закреплённый на месте родного тонкой очистки.

Так вот фишка в том ,что стоит там у меня фильтр от грузового дизеля фирмы Deutz, большой -литр масла входит, причём расположен он "вверх ногами". При таком расположении не происходит стекание масла из фильтра в картер! что бывает если ставить переходник сразу на блок. Площадь фильтрации офигенная и требования по фильтрации на дизельных фильтрах выше,чем для бензиновых.

Во-во ! В руководстве по эксплуатации "Газели" завод-изготовитель НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует использовать некий фильтр КОЛАН.

Как мне показалось, колановский фильтр редкостная дрянь. Сам использую FRAM или Mahle

FRAMовские фильтры использовал года четыре-вполне хорошие и по качеству и по цене и по своим свойствам, но вот в прошлом году они как-то резко пропали с витрин магазинов, перешел на что-то типа луксоил или что-то похожее-так замучился-лампочка давления гасла только секунды через 3-4 после того как завелся, а с фрамовским фильтром гасла пока стартер крутит!

В этом году перешел на фильтры За Рулем, вроде тоже ничего.

З.Ы. Это мой личный опыт на двигателях ВАЗ21083.

Автор использует фильтр MANN 930/21. Давление перепускного клапана 3 бара. И то, что давление масла на холостых зависит от типа фильтра, тут очень здорово подмечено.

Как мне показалось, колановский фильтр редкостная дрянь. Сам использую FRAM или Mahle

Не встречал, но в таком отзыве об этом чуде не сомневался То, каким языком в последней редакции мануала по "Газели" (2004 год) про него пишецца, сразу настораживает. Мол с ним и тока с ним! А если без него - то это верная труба вашему мотору . И никак более .
FRAM пробовал - гут.

Да, не дочитал, FRAM я тоже на поджопное зубило ставлю
На ласточку поставил ща "Невский евро", да вот ента статья засомневацца заставила. Автор! Ау! Так какой рекомендуете фильтр?
Производитель и модель?

Во, блин, тороплюсь Опять не дочитал…
Сорри.

Во-во. :twisted:
А ещё хочу добавить шпильку о расходе полусинтетики, который некоторые тут раскритиковали: дескать, много это - 0.25 л/100км. а двигатель, который так ест масло нуждается, дескать, в ремонте. хотя-бы даже этот расход (ну, ващще!) и в пределах нормы.
Между тем, ЗМЗ-21 в принципе конструктивно ест больше масла, чем жигулёвский (вспомним "либеральные" маслосъёмные колпачки на ЗМЗ-21!). Плохо это или нет, однозначно говорить нельзя. С одной стороны, да, расход масла (и дорогого, кстати), с другой стороны, кто сказал, что астрономический ресурс этого двигателя не связан напрямую с "замасленностью" камер сгорания? Ведь это наверняка способствует повышению долговечности пар трения! Посему, поскольку советский норматив расхода масла равен 0.36л/100 км для МИНЕРАЛКИ, показатель 0.25/100 для полусинтетики следует признать просто великолепным. И не надо похваляться, что у меня-де масло мало выгорает, я заливаю 20W50 . Ну, и. А если автол начать заливать, тогда вообще можно будет рекорды иномарок по расходу масла побивать (я, кстати, с годик назад тоже залил по дружескому совету Спектрол-Курьер 20W50. В городском цикле датчик уровня топлива стал "таять" на глазах 8O . На полусинтетике - ездишь-ездишь. :? ). Между тем, полусинтетика имеет вязкозть от 10W40 и менее. Ничего удивительного, что её больше потребляется. Зато у меня сейчас диапазон крейсерских скоростей установлен от 90 до 100 км/час. Я и Волга при этом чувствуем себя великолепно, а последняя имеет расход топлива НА ЭТОЙ СКОРОСТИ в пределах 12-13л/100км, в то время, как на минералке расход растёт в функции от скорости по экспоненте, достигая 15-16л/100 по трассе (последствия повышенного относительно полусинтетики внутреннего трения в двигателе)! Это всё, кстати, тоже свидетельствует, видимо, о том, что наш ЗМЗ-21 "нуждается в ремонте", а вот, на наш взгляд, подобные ходовые качества при "потолке" в 125км/ч (резина MATADOR-300, чуть меньше родной) для двигателей, нуждающихся в ремонте отнюдь не характерны.
Посему, не надо пугаться того, что машина перестаёт есть горючее и начинает употреблять масло. Летает - и слава Богу. Я не призываю всех следовать моему примеру, возможно не у всех двигатель позволит переключиться на "семисинтетик", а кому-то это вообще дорого. Ничего страшного. В конце концов, один знакомый мужик, в соседнем дворе вообще льёт в свою старенькую Газ-21 "отработку" с иномарок, которую ему бесплатно сливают на ближайшем "сервисе". Любопытно, что он не "ламер мастадайный", а водитель-профессионал с 16-летним стажем, 14 лет из которых он проработал в такси. Из этого можно сделать вывод, что ЗМЗ-21 - ВЕЩЬ, которая способна многое простить своему владельцу (и уж за что, как не за эту "преданность" мы так любим свои автомобили!) Просто для людей, которые стремятся к тому, чтобы их авто "летало" и после 300 и после 400 тыс. км пробега без промежуточных "капиталок" полусинтетика будет весьма неплохим подспорьем. Тем более, что "капиталка" - целое дело по нынешним временам, особенно для Газ-21. Читал жалобу одной состоятельной мадам в интернете, которая поставила в ремонт свою 21-ю, которую "мастера" обнесли, в буквальном смысле, поснимав хорошие родные детали с двигателя и не только и поставив вместо них "аналоги", хотя была предварительная договорённость о ремонте только оригинальными запчастями.
А стремление превзойти "жигули" по экономичности считаю в принципе похвальным, но неправильным, если из этого делать самоцель. 21-я - вообще дорогая машина.
Ну, запарил! Всё!

Замасливание камер сгорания приводит к нагару и уж никак не к увеличению ресурса двигателя. Смазывание происходит снизу разбрызгиванием и масляным туманом. И никак иначе. Не путайте типы двигателей. Это на двухтактных движках мопедов масло в бензин добавляют для смазки.
Про повышенное трение на минералке относительно полусинтетики промолчу. Без комментариев.
Я заливаю минералку Castrol 20W50. На трассе расход 10-11 литров. В городе 13-14. После заливки проехал 2500 км. Доливать не нужно: как стояло возле метки "П", так и стоит.

Ты неправ.
Если масло немного подтекает на втулки клапанов то это в пользу, все равно же выгорит.

А вот про фильтра КОЛАН вы не правы. Может только на подделку попали. Я такой фильтр разломал, чтобы посмотреть что внутри. К слову я так же фильтр импортный чемпион разломал. И что же? Бумага фильтрующая одинакого хорошо уложена, но + то в полнопоточном фильтре, который в чемпионе отсутствует. Может с ним и больше давление будет, но только в ущерб фильтрации, так как перепускной клапан открывается, когда фильтр засоренный и падение давления невелико. С коланом же давление падает поболее, когда он засорен. Но зато двигатель чистый.

Кстати чтобы говорить что какой-то фильтр хороший а какой-то плохой надо на нем поездить. А то на старом фильтре давление маленькое - ставите новый давление большое вот и говорят что те-то фильтры лучше.

А самое главное, что на фильтрах колан сколько не менял их, а менял наверно раз 7-8 уже. Резьба всегда одинаковая, один к одному. Накручиваются все плотно. А вот у друга, который на жигулях использует чемпионы - то один фильтр с трудом накручивается, другой легко аж болтается пока не затянешь. так что что более подделка-то выходит?

Речь шла не только о втулках клапанов. Там у него и поршня смазываются, и двигло поэтому миллион км ходит.

Кстати-возвращаясь к синтетике- я неоднократно думал стоит ли заливать в "ретродвигатели" такое масло, но каждый раз меня что-то останавливало.

Допустим соберю я двигатель на новом блоке, с новой гбц- обязательно буду лить синтетику-пример тому моя разъездная машина-120т.км полусинтетика Шелл, заливается с пробега 2000км, снял клапанную крышку под ней ни намека на нагар-все как новое, но правда внешне двигатель весь "сопливый", и от этого так и не удалось уйти (просто забил на это и все).

А вот лить синтетику в сильно б.у. двигатель- и масло и деньги в прямом смысле на ветер.

Кстати как вариант можно попробовать поискать импортные масла специально для старых машин (именно для ретро, а не с убитым двиглом),
у меня друг нашел спец. масло для двигателей с воздушным охлаждением, стоит не намного дороже "обычных", думаем вот попробовать на Зазах, сравнить так сказать.

Ось рычажка и фильц кулачка распределителя зажигания

Масло для двигателя

Смазать 1-2 каплями масла

Втулка кулачка распределителя зажигания

Масло для двигателя

Смазать 4 - 5 каплями масла

Смазка ЦИАТИМ-201 или ЛЗА-158

Разобрать, промыть и смазать подшипники

Смазка УН (вазелин технический)

Очистить клеммыи наконечники проводов от окислов; смазывать 2 раза в год

Подшипник выключения сцепления

Смазка 1-13Ж или смазка 1-13с

Повернуть крышку колпачковой масленки на 2—3 оборота

Автомобильное трансмиссионное масло или ТАп-15

Проверить уровень масла; при необходимости долить

Нижняя опора валика переключения передач

Летом — солидол С , зимой — пресс-солидол С

Смазать через пресс-масленку

Шарниры карданной передачи

Масло МС-20 или МК-22. Заменитель - автомобильное трансмиссионное масло

Смазать через пресс-масленки

Смазать задний подшипник на грязных дорогах

Подшипник промежуточной опоры карданной передачи

СмазкаЦИАТИМ-201, замеиитель - смазка 1-13 ЗЖ

Через 80 тыс.кмснять,разобрать с одной стороны уплотнение подшипника и добавить свежей смазки (при необходимости заменить)

Шлицы карданного вала

Автомобильноетрансмиссионное масло или ТАп-15

Смазать при помощи 4 — 5 качков шприца

Картер заднего моста

Масло для гипоидных передач

Проверить уровень масла; при необходимости долить

Графитная смазка УСсА

При появлении скрипа отделить нижние концы амортизаторов, приподнять заднюю часть автомобиля и ввести смазку между листами рессор

Подшипники передних колес

Смазка 1-13Ж или смазка 1-13с

Снять ступицы. Подшипники промыть в керосине, просушить и смазать, закладывая смазку в сепараторы подшипников

Подшипники задних колес

Смазывать двукратным заполнением и выдавливанием смазки из крышки колпачковой масленки

Автомобильное трансмиссионное масло, веретенное масло АУ (для доливки осенью)

Долить масло при понижении его уровня более чем на 20 мм. Заме нять масло 1 раз в год весной. Осенью слить 0,1 л масла и долить веретенного АУ

Передняя подвеска и рулевые тяги

Летом — солидол С , зимой — пресс-солидол С или солидол УС

Смазывать солидолонагнетателем (шприцем) узлы передней подвески и рулевые тяги

Главные цилиндры тормозов и сцепления

Тормозная жидкость БСК, ТУМХП 1608—47

Долить жидкость при понижении ее уровня более чем на 20 мм

Трос привода тормоза стоянки

Смесь 60% концентрата коллоидного графита в минеральном масле и 40% уайт-спирита

Смазывать 5—6каплямичерез отверстие под крышкойна оболочке троса

Примечания: + проведение смазочных работ при каждом ТО; ++ то же, через одно ТО;+++ то же, через 2 ТО.

Читайте также:

Замена масла газ 21

[Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 по мотивам статьи в соответств. разделе Оценка: 1 Голосов

[Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 по мотивам статьи в соответств. разделе Оценка:

1 Голосов