Замена лямбда зонда рено лагуна 1

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Просмотр полной версии : Лямбда-зонд

Находил на форуме рекомендации по замене лямбда-зонда от ВАЗ, но как выяснилось, абсолютно неверные. На основе анализа схем и распиновок блоков у меня получилось следующее:
Назначение; цвет провода лямбда-зонда; цвет провода жгута.
1. + сигнал;черный;коричневый.
2. - сигнал;серый;фиолетовый.
3. +подогрева;белый;белый.
4. -подогрева;белый;черный.
Двигатель F3P 674
Как впоследствии оказалось Вазовская лямбда с маркировкой ЕВРО 3 имеет аналогичный разъем. Жаль сразу не попался. У ЕВРО 2 разъем обратный, такой же, как и на жгуте, пришлось перепаивать.

Компьютерная диагностика показала, что не работает кислородный датчик. Сказали менять.
Собственно симптомы тоже об этом говорят: тяжело разгоняется, повышенный расход бензина.

Встаёт вопрос: посоветуйте, пжлст, где в Минске могут проверить, купить и поменять лямбда-дачик по приемлемым ценам?

Звонил на Макаёнка, 7 - там зарядили 30 у.е. - если выкрутится без проблем, 70 у.е. - если будут проблемы + они не занимаются покупкой запчастей.

Ребят, сталкнулся вот с такой штукой, надумал менять лямбду, но, дело в том, что по каталогу BOSH выдаёт что лямбда должна стоять на 4 контакта, а стоит фишка на 3 контакта и из лямбды тянется провод к корпусу. Получается что лямбда на 4 контакта, а фишка на три. Может лямбда рабочая, только подключена как-то не так. А может и нерабочая.
Подскажите у кого какие мысли.
2.0i 8 клапонов 96г.

О, поддержу вопрос - та же проблема.

лёг под машину, ключиком на 19 выкрутил лямбду и съэкономил 30$

а накой ты ее меняешь? диагностика приговорила?
А по поводу проводов, у меня колодка на 4-ре провода, а у вас парни по ходу уже стоят типа универсальные лямбды.

Диагностика не приговорила, потому что в дыре, где я живу, никто делать её не хочет. А в теме, на которую я давал ссылку, говорится о разных разъемах на жигулевских Л.З. (под Евро 2 и Евро 3). Поэтому думаю, какую мне брать и какую проще поставить вместо моей родной, 3-х контактной.
Раз у тебя 3-х контактная, то разьем по любому переставлять свой придется, потому в принципе любую бери, но я беру Евро2, потому как Евро3 тогда не было вроде.

. но я беру Евро2, потому как Евро3 тогда не было вроде.

евро 2-3 это на вазе, соотв фишка разная вроде

:shok:
Что сие значит. Лямбда датчиков нет под евро2 или 3 ! Они отличаются количеством проводов (и соответственно наличием, отсутствием нагревательного элемента). Бывают: 1, 2 провода (датчик без подогрева), 3,4 провода (с подогревом)
Я не вникал в особенности технических характеристик лямбды стоящей до катализатора и после него (для Евро 3), но вполне вероятно что отличия есть т.к. датчики работают в разных условиях. Поэтому чтобы не рисковать ставлю датчик который и должен стоять до катализатора, а он от Евро 2.

. но вполне вероятно что отличия есть т.к. датчики работают в разных условиях.

отличий нет, они просто показывают разные значения (до ката и после) и мозги это учитывают!

Где то так
Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов (на рисунке)
а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.
* цвет вывода может отличаться от указанного.

Взаимозаменяемость.
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Т.е. тебе надо соединить на жигульской 4-х проводной лямбде серый провод с любым из белых и подключить их к контакту массы на твоем разьеме, а остальные два думаю и так понятно куда.

Обжимные соединители(не обжимники) -это трубочки металлические, в них вставляешь провода с двух сторон и специальными пассатижами обжимаешь.

ещё и спец.пасатижи покупать?
Можно у знакомых поспрашать, если покупать не хочется или в сервис с заменой податься - у них точно есть:grin:

Я себе менял разъем на универсальной лямбде, обжимки были в комплекте, но я разъем все-таки припаял. Паяется в принципе нормально, только надо использовать флюс. Причем у меня было 2 разных, для разных металлов.

Читаем внимательно
Где то так.
Т.е. тебе надо соединить на жигульской 4-х проводной лямбде серый провод с любым из белых и подключить их к контакту массы на твоем разьеме, а остальные два думаю и так понятно куда.

а подскажите если лямбда неработает, то двигатель будет жрать больше бенза? а "переливать" при сильном нажатии на акселератор не будет?

Помогите разобраться
Проверил напругу на выходе из жгута для лямбды, (при включенном зажигании) ,
напряжение +0.35 v, +12 V где-то потерялись, где искать, с чего начать .

Контакты проверяй. Просадка чаще всего из-за плохого контакта происходит. Скорее всего где-то окислилось. Или же с изоляцией проблема, на массу садит. Так что проверяй проводку от разъёма до разъёма.

Разобрались наконец то :
цепь обогрева лямбды подключена к цепи бензонасоса.
Бензонасос работает 1-2 сек при включении зажигания и потом возобновляет работу после запуска двигателя.
Спасибо ЮМБРу

Может тема еще просматривается? Вчера с Mishanyai клиповали машину. Нижний кислородный датчик показывал нормальные значения, а потом за пару минут лег на ноль. Значит - накрылся? Через некоторое время опять пошли значения, и потом - ноль. Может быть катализатор забит? Верхний датчик работал вроде нормально. Двигатель 2.0 IDE

Да, нижний кислородный ведёт себя весьма странно. Но вот величина колбашения машины не зависит от того какие значения показывает датчик, что на 0,00В, что на 0,50В машину колбасит одинаково :(

Mishania, менять кат или не менять? Да, кстати, после вчерашнего клипа расход упал, к чему бы это?

:shok: :rofl:
Я думаю это к теме "Какой всё-таки загадочный автомобиль Renault Laguna 2"

Точно сказать не решусь. Может быть дело не в кате, а в датчике кислорода. Мы когда-то на одной Лагуне меняли лямбда-зонд. Тоже вёл себя странно: сначала показания стояли на месте, потом падали до нуля, потом опять секундной вспышкой поднимались до 0,5В и тут же до нуля. Поменяли лямбду и расход уменьшился, и троение уменьшилось ( но это было на 1,8). Поэтому как вариант дело может быть и в датчике.
Катализатор обычно если накрывается, то он барабанит. Спроси у Сергея "Honer". У него барабанило реально. И кстати показания у него скакали немыслимо, но на ноль не падали.

Нашел очень занимательную статью!
Лямбда-Зонд в Вашей машине:

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/l4.jpg
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133.

Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами.
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему.

Порядок замены ЛЗ таков:

Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.

Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.

Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.

Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

Имеем авто 1.8 моновпрыск, проблема поддергивания на определённых оборотах, при ускорении машина не ускорялась, свечи белые, без короба воздушного фильтра слышно "гул" засасываемого воздуха. Проверив ДТОЖ, ДМРВ, заменена крышка распределителя и бегунок, проблема неисчезла. Подумал на ДТВВ, понаблюдав неделю работу ДТВВ ничему не удивился, он работал исправно. И вдруг меня приперло проверить показания ЛЗ, в итоге при проверке осцилографом стало понятно что неработает ЛЗ, показания ЛЗ менялись от1 до5сек, и неподнимались выше 0,36В.
Было решено купить новый ВАЗовский Лямбда-Зонд нового образца (ВАЗ 2110-15), он четырёх контактный у меня стоит трёх контактный.
Фото купленого ЛЗ.

Специально для тех кто думает что из колодки ЛЗ вытащить контакты нереально.(на соседнем форуме пользователю понадобилось просто переставит контакты из колодки "мама" в колодку "папа", он решил распилить корпус колодки пополам что бы добратся до контактов)

ЛЗ стала как бы универсальной :grin:

Далее откручиваем старую ЛЗ от приемной трубы, я откручивал отрезав провода от сталой ЛЗ т.к. головка на 22 неналазила (можно использовать спец ключ для этих дел, называется "воронья лапка")
Сняв для удобств моновпрыск (с низу небыло возможности подлесть) открутил старый ЛЗ.

А вот и виновник

Теперь берем и скручиваем (я использовал обжимки) наш разъем старого ЛЗ и новый ЛЗ.
черный к черному, затем берем серый провод ЛЗ и скручиваем с любым белым проводом ЛЗ, теперь этот получившийся серо-белый провод на ЛЗ скручиваем с белым проводом колодки среднего контакта, оставшийса белый провод ЛЗ скручиваем с крайним белым проводом колодки.

ПОДМОТОРНАЯ КОЛОДКА СОЕДИНЕНИЯ С ЛЯМБДА-ЗОНД

Вот что должно получится

Теперь остаётся её только вурытить и подсоединить. Резба Лямбда_зонд смазана графитной смазкой, и когда заведете мотор непугайтесь дыма из под капота как в моем случае, это сгорает графитная смазка (а я ужо было чуть необделался когда повалил густой дым)

Ощущения после замены, появилась тяга, поддергивания пропали выровнялся холостой ход, за цветом свечей прослежу. Ну а так всё.
Если возникают вопросы, обращайтесь. Всегда рад помочь.

ЗЫ Для тех кто думает что катушка от Ваз 2109 неподходит, вот наглядный пример катушек. родная huco справа вазовская.

Просмотр полной версии : Лямбда-зонд

О, поддержу вопрос - та же проблема.

лёг под машину, ключиком на 19 выкрутил лямбду и съэкономил 30$

. но я беру Евро2, потому как Евро3 тогда не было вроде.

евро 2-3 это на вазе, соотв фишка разная вроде

. но вполне вероятно что отличия есть т.к. датчики работают в разных условиях.

отличий нет, они просто показывают разные значения (до ката и после) и мозги это учитывают!

Mishania, менять кат или не менять? Да, кстати, после вчерашнего клипа расход упал, к чему бы это?

:shok: :rofl:
Я думаю это к теме "Какой всё-таки загадочный автомобиль Renault Laguna 2"

Нашел очень занимательную статью!
Лямбда-Зонд в Вашей машине:

Порядок замены ЛЗ таков:

Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

ЛЗ стала как бы универсальной :grin:

А вот и виновник

ПОДМОТОРНАЯ КОЛОДКА СОЕДИНЕНИЯ С ЛЯМБДА-ЗОНД

Вот что должно получится

Читайте также: