Замена лямбда зонда пассат б5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Сразу замечу, вариант этот чреват всяческими случайностями. Но было испробованно все, что можно придумать в гаражных условиях. Четыре дня ушло на все когда либо виденные, слышанные, придуманные методики.
Вот он Бош, туды его в качель. По всему видать с завода тут прижился.

Снимаем моновпрыск, отламываем под корень корпус датчика, накидываем головку и высталяем ручку ключа перпендикулярно (надеюсь на фото заметно).
Под крыло кучу тряпок туда же чурбанчик, деревяшечку упираем домкрат, между ручкой ключа и деревяшкой и спокойненько так, не напрягаясь. понятно все я думаю))

Вот он поганец. Резьба конечно побоку, ну метчик все исправит

Думается машинка по нему сильно скучать не будет))

Roma B5

Modersrator

Ну ссылки ты конечно наверное исправь на картинки, но я хотел спросить: какой размер мечика для резьбы под ЛЗ? Раз уже такая тема пошла, надо себе прикупить на всякий случай.
ПЫСЫ: В поиск прошу не посылать

Kachar

Профессиональный советчик

Этож надо скока гемора! Прошлым летом менял Лямбда Зонд, так сорвал ее простым рожковым ключем, потом рукой открутил, правда все пальцы обжег (менял на горячем двигле), и фсе, закрутил новый. Так что мне наверное капец как павезло. Чего и другим желаю!

Locuta

Участник

Roma B5

Modersrator

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Вот он поганец. Резьба конечно побоку, ну метчик все исправит

Думается машинка по нему сильно скучать не будет))

_Medvedev_

Участник

Алгоритм:
1. На холодном моторе отрезаем провод лябды (у кого 1-проводная, резать не надо).
2. Надеваем накидной ключ на 21 на 6-гранник лямбды.
3. Заводим и греем двигатель, тянем ключ вверх. Раньше, чем мотор достигнет рабочей температуры, лямбда стронется.
4. Рукой в перчатке выкручиваем лямбду.
5. Даем мотору остыть.
6. Вкручиваем новую лямбду.
Нафига сложности.

kuzmichh

Завсегдатай

если б у тебя лямбда качественно прикипела, то ты бы никогда не отвернул ее накидным ключем.

по теме: у себя никак не мог открутить зонд, думал уже коллектор снимать и газосваркой греть. но тут посоветовали воспользоваться уксусной эссенцией(разведенный уксус не катит), в течении дня поливал из шприца на зонд, главное не дышать этой гадостью. на след день очень легко зонд открутился. народная мудрость, блин.

_Medvedev_

Участник

если б у тебя лямбда качественно прикипела, то ты бы никогда не отвернул ее накидным ключем.

по теме: у себя никак не мог открутить зонд, думал уже коллектор снимать и газосваркой греть. но тут посоветовали воспользоваться уксусной эссенцией, народная мудрость, блин.

Может, тебе виднее, но я 3 лябды так открутил . Все машины ездили по питерской соли 5-7 лет.
Прикипаемость еще зависит от установки - обезжили резьбу -> прикипело.

Коллектор вместе с ГБЦ снимать хотел? Шпильки коллектора ах как любят ломаться, и вынимать их - "удовольсвие" для ценителя.

Народ мудр - уксусная кислота работает.

adn1271

Обиженный, злобный дурак.

позвольте не согласится, ибо недавно пришлось мне голову снимать в т.ч. и из-за лямбды.

1. ключ нужен на 22, а не 21
2. ключ должен 6-ти гранный, а не 12 иначе, если прикипело основательно - только шлицы слижет

ЗЫ Свою откручивал со снятого коллектора, зажатого в тисках 2-х метровой трубой

"Если подключить его через ЗЗ - последний может сдохнуть в силу обстоятельств непреодолимой силы" © Antony78

Владимир_TVN

Мастер советчик

Пару недель назад снимал лямбду на RP по следующей методике:
- прогрел коллектор градусов до 40 путем запуска двигателя для комфортной работы, хотя лучше и сильнее прогревать;
- накидной ключ на 22 на лямду (ключ оказывается между передним щитом и тарелкой вакуумного усилителя);
- нанести на резьбу WD, конечно это лучше с вечера сделать;
- и через удлинитель от старого набора ключей, или чего-то другого, молотком наносятся удары по ключу. Здесь главное не сила удара, а количество ударов, т.е. без фанатизма! И следить, что-бы ключ не соскакивал с лямбды!;
Вот и все!
Главное использовать универсальный съемник номер 1 - это тяжелый молоток!
К стати, универсальный съемник номер 2 - это зубило!

Замена лямбда зонда на Passat B5. Двигатель AHL.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.

Выхлопная система мотора AHL, к счастью для меня, довольно простая и содержит только один лямбда зонд перед катализатором.

Для замены мне потребовались:
0 Перчатки, ветошь, набор ключей и отверток и очиститель карбюратора.
1 Собственно сам виновник торжества 058 906 265 A (Bosch 0 258 003 518), но ввиду того, что он очень старый и дорогой, подойдет его родственник Bosch 0 258 003 478.

2 Качественный накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлинения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рычагами.

3 Смазка для разбора болтовых соединений "Жидкий ключ" или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.

5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.

6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.

7 Неодимовый магнит (от компьютерного винчестера подошел замечательно).
8 Утконосы (в основном для удержания магнита).
9 Медная смазка. (у меня была такая но это не принципиально).

10 Специальный ключ для установки зонда AI 010033.

Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.

1. Прогреваем мотор, поскольку "на горячую" выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узнал уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт - это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2. Снимаем "минус" с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля "пропадающими" датчиками.
3. Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4. Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.

5. Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6. Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7. Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8. Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9. Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10. Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе "в идеале", то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.

Но меня ожидала "Супер игра".
После того, как датчик "сорвался" и начал откручиваться, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило.
Мне призрачно "улыбнулась" перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного.
А где же резьба?

Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское.
Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь - есть в наличии - бегу покупаю.
Всё, вопрос решен!
Сейчас поправлю резьбу и вперед!
А вот - фиг!
Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какой то китайской сыромятины.

Да тут настоящий метчик нужен.
Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно.
На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2", а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм

Ушатанная резьба выглядела так:

Максимально аккуратно, чтобы попасть в старые нитки резьбы и не угробить коллектор окончательно, прогоняю резьбу (со смазкой, оборот вперед - половина оборота - обратно).

Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.

Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду.
Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.

Замена свечей зажигания и лямбда-зондов. Двигатель V6 2.8 (отчет с фото)

После покупки и диагностирования нового автомобиля выяснилось, что есть необходимость заменить свечи, лямбда-зондов и устранении катализаторов (благо они не регулируемые).
Катализаторы удалились достаточно просто и быстро. На их место поставили пламегасители.
2 часа работы и 30 долларов.

Работа по замене свечей и зондов заняла столько-же времени.
Хотя большую часть этого времени заняло изготовление специального ключа для заворачивания зондов.

Для проделывания этой работы понадобятся следующие инструменты:
шлицевая отвертка средних размеров
крестовая отвертка
ключ на 10
глубокая головка на 22
длинный вороток с карданчиком и длинный свечной ключ, обязательно с резинкой для удерживания свечи.

Другим ключом не получится, поскольку свечные колодцы очень глубокие.

Достать свечу можно только разве что медицинским зажимом.
Также понадобиться спец - ключ для заворачивания зондов.
Из чего можно сделать расскажу позже.

Итак, начнем.
Первым делом снимаем центральный щиток двигателя, повернув 4 винта отверткой.

Получаем доступ к катушкам и проводам.

Теперь снимаем щиток, закрывающий доступ к свечам 1-3 цилиндров

Щиток крепится такими - же винтами, что и основной щиток двигателя.
Снять его будет мешать воздуховод забора воздуха в фильтр.

Открутив 2 самореза, снимаем воздуховод.

Добраться до свечи 3 цилиндра будет мешать расходомер воздуха.

Отпускаем хомут, отворачиваем болтик, крепящий корпус фильтра к брызговику, снимаем 2 фишки с корпуса фильтра.

Теперь корпус фильтра в сборе с расходомером можно снять.

Вынуть фильтрующий элемент, посмотреть, сколько всякой дряни насобиралось внутри корпуса, почистить/помыть сеточку на входе,
понажимать пальчиком на клапан перепуска воздуха и собрать все назад.
Теперь имеем полный доступ к проводам и свечным колодцам 1-3 цилиндров.

Аккуратно покачивая и потихоньку проворачивая, вынимаем наконечники и отводим их в сторону, чтобы не мешали.

Кстати, перепутать провода практически нереально. Выход на каждой катушке, наконечники и свечные колодцы пронумерованы.

Теперь берем длинный свечной ключ и выворачиваем свечи.
Потихоньку фигеем, качаем головой в недоумении (как она вообще заводилась на таких свечах, зазор миллиметра по 2) и заворачиваем новые свечи.
Так, с первыми тремя покончено.
Переходим к левому блоку. Снять щиток с левой стороны будет мешать расширительный бачек.
Отворачиваем три самореза.

Аккуратно снимаем снизу бачка фишку датчика уровня жидкости и отводим бачек в сторону.

Снимаем щиток и повторяем предыдущие операции по замене свечей.

Собираем в обратной последовательности. Не забываем о фишках на расширительном бачке, корпусе фильтра и расходомере.
Перед установкой корпуса фильтра желательно резиновые втулки, в которые он вставляется, вынуть из лонжерона и надеть на корпус.

Пока сняты фильтр и расширительный бачек удобно добраться до лямбда-зондов.
Отрезаем на старых зондах провода и отсоединяем их на фишках.

Глубокой головкой выворачиваем старые зонды и от руки заворачиваем новые. Окончательно затянуть зонды нужно специальным ключом.

Спец ключ был изготовлен из сломанной части от кардачика и накидного ключа нм 22.
На фото достаточно хорошо видно, как он должен выглядеть.
Прорезь нужна для проводов, поскольку фишка по размерам достаточно большая и в ключ не пролазит.
Подключаем фишки датчиков, ставим щитки на место и наслаждаемся, наслаждаемся….

Замена лямбда зонда на AHL

Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.

2 Качественный накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлиннения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рыча
3 Смазка для разбора болтовых соединений "Жидкий ключ" или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.

5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.

6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.

10 Специальный ключ для установки зонда AI 010033.

Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.
Приступим!
1 Прогреваем мотор, поскольку "на горячую" выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узна уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт - это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2 Снимаем "минус" с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля "пропадающими" датчиками.
3 Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4 Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.

5 Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6 Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7 Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8 Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9 Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10 Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе "в идеале", то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.

Но меня ожидала "Супер игра".
После того, как датчик "сорвался" и начал откручиватся, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило. Мне призрачно "улыбнулась" перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного. А где же резьба?

Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское. Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь - есть в наличии - бегу покупаю.
Всё, вопрос решен! Сейчас поправлю резьбу и вперед! А вот - фиг! Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какойто китайской сыромятины.

Да тут сантехник нужен! Да тут настоящий метчик нужен. Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно. На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2", а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм
Ушатанная резьба выглядела так:

Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.

Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду. Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.

B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Читайте также: