Замена лямбда зонда хонда срв
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Лямбда-зонд устанавливается в потоке отработавших газов двигателя и служит для определения наличия кислорода в отработавших газах. Когда двигатель работает на обогащённой топливо-воздушной смеси, уровень содержания кислорода в отработавших газах понижен, при этом датчик генерирует сигнал высокого уровня напряжением 0,65…1,0V. При поступлении сигнала высокого уровня от лямбда-зонда, блок управления двигателем начинает уменьшать длительность впрыска топлива, тем самым обедняя топливо-воздушную смесь. Когда двигатель работает на обеднённой топливо-воздушной смеси, уровень содержания кислорода в отработавших газах повышен, при этом датчик генерирует сигнал низкого уровня напряжением 40…200mV. При поступлении сигнала низкого уровня от лямбда-зонда, блок управления двигателем начинает увеличивать длительность впрыска топлива, тем самым обогащая топливо-воздушную смесь. Таким образом, по сигналу от лямбда-зонда блок управления двигателем корректирует длительность впрыска топлива так, что состав топливо-воздушной смеси оказывается максимально близким к стехиометрическому (идеальное соотношение воздух/топливо).
Исправный лямбда-зонд начинает работать только после прогрева чувствительного элемента до температуры не ниже 350°С. Существуют одно-, двух-, трёх- и четырёх-проводные двухуровневые циркониевые лямбда-зонды BOSCH. Одно- и двух-проводные лямбда-зонды устанавливаются в выпускном коллекторе двигателя максимально близко к выпускным клапанам газораспределительного механизма и прогреваются до рабочей температуры за счёт высокой температуры отработавших газов. Трёх- и четырёх-проводные лямбда зонды прогреваются до рабочей температуры за счёт встроенного электрического нагревательного элемента и могут быть установлены на значительном расстоянии от выпускных клапанов газораспределительного механизма двигателя.
При условии сгорания стехиометрической топливо-воздушной смеси, напряжение выходного сигнала лямбда-зонда равно 445…450mV. Но расстояние от выпускных клапанов газораспределительного механизма двигателя до места расположения датчика и значительное время реакции чувствительного элемента датчика приводят к некоторой инерционности системы, что не позволяет непрерывно поддерживать стехиометрический состав топливо-воздушной смеси. Практически, при работе двигателя на установившемся режиме, состав смеси постоянно отклоняется от стехиометрического в диапазоне ±2…3% с частотой 1…2раза в секунду. Этот процесс чётко прослеживается по осциллограмме напряжения выходного сигнала лямбда-зонда.
Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного лямбда-зонда BOSCH. Двигатель работает на холостом ходу. Частота переключения сигнала составляет ~1,2Hz.
Проверка выходного сигнала датчика.
Измерение напряжения выходного сигнала лямбда-зонда блок управления двигателем производит относительно сигнальной "массы" датчика. Сигнальная "масса" двух- и четырёх-проводных лямбда-зондов BOSCH выведена через отдельный провод (провод серого цвета идущий от датчика) на разъём датчика. Сигнальная "масса" одно- и трёх-проводных лямбда-зондов BOSCH соединена с металлическим корпусом датчика и при установке датчика автоматически соединяться с "массой" автомобиля через резьбовое крепление датчика. Выведенная через отдельный провод на разъём датчика сигнальная "масса" лямбда-зонда в большинстве случаев так же соединена с "массой" автомобиля. Встречаются блоки управления двигателем, где провод сигнальной "массы" лямбда-зонда подключен не к "массе" автомобиля, а к источнику опорного напряжения. В таких системах, измерение напряжения выходного сигнала лямбда-зонда блок управления двигателем производит относительно источника опорного напряжения, к которому подключен провод сигнальной "массы" лямбда-зонда.
Для просмотра осциллограммы напряжения выходного сигнала лямбда-зонда, разъём осциллографического щупа должен быть подключен к любому из аналоговых входов №1-4 USB Autoscope II, чёрный зажим типа "крокодил" осциллографического щупа должен быть подсоединён к "массе" двигателя диагностируемого автомобиля, пробник щупа должен быть подсоединён параллельно сигнальному выводу датчика (провод чёрного цвета идущий от датчика).
Схема подключения к лямбда-зонду BOSCH (на основе оксида циркония).
1 – точка подключения чёрного зажима типа "крокодил" осциллографического щупа;
2 – точка подключения пробника осциллографического щупа.
В окне программы "USB Осциллограф", необходимо выбрать подходящий режим отображения, в данном случае "Управление => Загрузить настройки пользователя => Lambda".
Когда лямбда-зонд прогревается до рабочей температуры, его выходное электрическое сопротивление значительно снижается, и он приобретает способность отклонять опорное напряжение, поступающее от блока управления двигателем через резистор с постоянным электрическим сопротивлением. В большинстве блоков управления двигателем, значение опорного напряжения равно 450mV. Такой блок управления двигателем считает лямбда-зонд готовым к работе только после того, как вследствие прогрева датчик приобретает способность отклонять опорное напряжение в диапазоне более чем ±150…250mV.
Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного лямбда-зонда BOSCH. Пуск прогретого до рабочей температуры двигателя. Время прогрева лямбда-зонда до рабочей температуры равно ~30S.
Опорное напряжение на сигнальном проводе лямбда-зонда некоторых блоков управления двигателем может иметь другое значение. Например, для блоков управления производства Ford оно равно 0V, а для блоков управления двигателем производства Daimler Chrysler – 5V.
Типовые неисправности.
Низкая частота переключения выходного сигнала лямбда-зонда указывает на увеличенный диапазон отклонения состава топливо-воздушной смеси от стехиометрического.
Осциллограмма напряжения выходного сигнала неисправного лямбда-зонда BOSCH. Двигатель работает на холостом ходу. Частота переключения сигнала занижена и составляет ~0,6Hz.
Снижение частоты переключения выходного сигнала лямбда-зонда может быть вызвана возросшим временем перехода выходного напряжения зонда от одного уровня к другому из-за старения или химического отравления датчика. Неисправность может привести к раскачке частоты вращения двигателя на режиме холостого хода и к потере "приёмистости" двигателя.
Ресурс датчика содержания кислорода в отработавших газах составляет 20 000…80 000 km. Из-за старения, выходное электрическое сопротивление лямбда-зонда снижается при значительно более высокой температуре чувствительного элемента до значения, при котором датчик приобретает способность отклонять опорное напряжение. Из-за возросшего выходного электрического сопротивления, размах выходного напряжения сигнала лямбда-зонда уменьшается. Стареющий лямбда-зонд легко можно выявить по осциллограмме напряжения его выходного сигнала на таких режимах работы двигателя, когда поток и температура отработавших газов снижаются. Это режим холостого хода и малых нагрузок. Практически, стареющий лямбда-зонд всё ещё работает на движущемся автомобиле, но как только нагрузка на двигатель снижается (холостой ход), размах сигнала быстро начинает уменьшаться вплоть до пропадания колебаний.
Осциллограмма напряжения выходного сигнала неисправного лямбда-зонда BOSCH. Двигатель работает на холостом ходу. Переключения выходного сигнала отсутствуют.
Напряжение выходного сигнала стареющего лямбда-зонда при работе двигателя на холостом ходу становится почти стабильным, его значение становится близким опорному напряжению 300…600mV.
Валерий
Перейти к альбомам пользователя
Валерий -вольный модератор
Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?
Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете "жигулёвским деталям", а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка с экономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.
Что не любит кислородный датчик.
Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.
Валерий
Перейти к альбомам пользователя
Валерий -вольный модератор
Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):
1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.
2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.
3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.
4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.
5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.
6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.
7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав "выхлопной" смеси.
8. Если мерить осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.
9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.
Валерий
Перейти к альбомам пользователя
Валерий -вольный модератор
ещё одна статья, как проверить.
Лямбда-зонд (датчик кислорода). Методы его проверки.
Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.
Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.
Вам потребуется следующее оборудование:
Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.
1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.
Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.
Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).
Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.
До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH:
OTC 7189 Oxygen Sensor Wrench или
Snap-On 56150 Oxygen Sensor Wrench (Crowfoot type).
P.S.
Данный текст является переводом официальной бумаги. Написана эта бумага для работников автосервисов, обладающих необходимым оборудованием и знаниями. Если Вы не уверены в том, что поняли о чем идет речь и для чего это нужно - не стоит пытаться воспроизвести тесты не имея под рукой соответствующего оборудования.
Стасевич
Стасевич
Alexx_tm
Активный участник
freeman
Alexx_tm
Активный участник
лямбда рано или поздно прогреется от выхлопных газов и всё равно будет выдавать правильные показания.
что касается сопротивления подогревателя, то на срв, цивиках, акордах и др. хондах, фиатах, вазах, газах и прочем ширпотребе оно варьируется от 10 до 15 Ом, примерно
если сопротивление слишком мало, то это тоже не помеха - можно подключить через реле. Для дешманского ремонта сойдет.
А можно не скупиться и поставить оригинал за 16000р или заменитель от 700р до 9000р. кому, что нравится.
я не утверждаю что именно этот зонд всем подойдет, но себе я такой поставлю.
Реклама партнёров
freeman
Alexx_tm
Активный участник
Про сопротивление напишу как приедет данный китайский датчик, я допусккаю, что с нагревателем может быть косяк, но повторяю для меня это не проблема.
Про время реакции - это вы зря. Это основной показатель работоспособности датчика.
То есть, чем быстрее на сигнальных проводах меняется напряжение, тем более качественную топливо-воздушную смесь бадяжат мозги (в рамках своей микропрограммы).
Александр*****
Участник
я не утверждаю что именно этот зонд всем подойдет, но себе я такой поставлю.
[/quote]
Про время реакции - это вы зря. Это основной показатель работоспособности датчика.
То есть, чем быстрее на сигнальных проводах меняется напряжение, тем более качественную топливо-воздушную смесь бадяжат мозги (в рамках своей микропрограммы).
[/quote]
Хотелось бы увидеть осцилограмму работы этого датчика на авто. ПО отзывам,дешевый китай выбрасывают и покупают нормальные т.к. они нормально не работают.
Alexx_tm
Активный участник
freeman
RER
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
Реклама партнёров
freeman
Alexx_tm
Активный участник
Повезло вам с компами, а я пролетел.
но суть-то в том, что по этим кривым вы не можете дать оценку работоспособности конкретного зонда в широком смысле этого слова. вы можете лишь сказать, что данные, снимаемые с него лежат в поле допуска мозгов автомобиля. Если вкрутить другой зонд, сможете ли вы повторить все условия работы предыдущего зонда? А если сможете, то как расшифруете разницу в результатах, если она будет?
Вот поэтому используется стенд или огромный опыт.
freeman
Alexx_tm
Активный участник
RER
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
Я этот небольшой ликбез выдал к тому, что как раз эпюры напряжений и являются истиной в последней инстанции для диагностирования лямбды. Не важно, на некоем " стенде" эти картинки получены или на живом авто, датчику все равно. Он обдувается горячими выхлопными газами с остатками кислорода и его сухой гальванический элемент формирует ответные импульсы, анализируя которые можно сделать требуемые выводы.
Кто-нибудь менял на CR-V 99г.в. кузов RD1 датчик кислорода? Пробовали ставить неоригинал? Получалось заставить его работать и сколько по времени он отрабатывал? А то мне в мастерской говорят, что неоригинал лучше не брать, т.к. после 98 г.в. неориг датчик заставить работать может получится, а может нет, а если и получится, то долго он не отходит.
В Хонда центре за оригинал 12-13 т.р. просят и то везти его обещают 1,5 месяца (я понимаю конечно что цены там запредельные). Посоветуйте где лучше датчик купить/заказать? Оригинал/неоригинал?
неоригинал разный бывает
у боша очень много левака, а вот NGK у хонды на конвейер идёт, тот же оригинал.
Почитал разные форумы, поговорил с людьми - в основном все оригинал советуют.
Говорят еще что до 98г.в. в кузове RD1 нормально ставятся и работают неоригинальные датчики, а после 98г - 50% может заработать - а может нет.
В какой-то ветке здесь советуют датчик NGK 333 - Его нигде не нашел.
да хрен знает, по трассе литров 9 хавает, может 10 если притопить. у мну 2000го года, подошел ВАЗовский от Боша )), проблем не заметил, но и лучше не стало ))
Не ставьте универсальный от NGK. Он по сопротивлению не подходит. Есть у NGK датчики с нужными параметрами и нужным разьемом (серия NGK/NTK OZA333-H*)
И ВАЗ-овский можно - только надо тот ставить у которого сопротивление 9,8 Ом и продумать как сделать надежное, влаго- и температуростойкое соединение.
Не ставьте универсальный от NGK. Он по сопротивлению не подходит. Есть у NGK датчики с нужными параметрами и нужным разьемом (серия NGK/NTK OZA333-H*)
И ВАЗ-овский можно - только надо тот ставить у которого сопротивление 9,8 Ом и продумать как сделать надежное, влаго- и температуростойкое соединение.
Не ставьте универсальный от NGK. Он по сопротивлению не подходит. Есть у NGK датчики с нужными параметрами и нужным разьемом (серия NGK/NTK OZA333-H*)
И ВАЗ-овский можно - только надо тот ставить у которого сопротивление 9,8 Ом и продумать как сделать надежное, влаго- и температуростойкое соединение.
Потому что они бывают низкоомные. Если сопротивление подогрева низкое - могли накрыться. Если выбрать тот о котором говорю - там где 9,8 Ом то не спалите никоим образом.
А сам чувствительный элемент выдающий сигнал о составе выхлопа идентичный по параметрам у всех подобных датчиков. Исключения только хитрые там титановые датчики, широкополосные и т.п. что редко довольно встречается и на ВАЗ-ах вообще не встречал.
Это говорят неграмотные люди. Выходные цепи ЭБУ рассчитаны на кратковременное КЗ, и все понимают какой ток там может возникнуть. Но с малым сопротивлением я бы не ставил все равно. от 10 Ом, или как на ВАЗовском 9.8
Это говорят неграмотные люди. Выходные цепи ЭБУ рассчитаны на кратковременное КЗ, и все понимают какой ток там может возникнуть.
В том и хитрый фокус - если просто КЗ (короткое замыкание) происходит то защита срабатывает. А вот если датчик ставится на 3..5 Ом то он не вызывает сработки защиты и выходной транзистор работает с перегрузкой - в итоге где-то выкладывали фото обуглившихся мозгов - там прямо видно как ключ и обвязка обуглилась до золы.
ВАЗ-овских два (минимум) типа - низкоомные и те что нам подходят. Замеряйте перед покупкой сопротивление подогрева (9,8 Ом) или уточните нужный тип по каталогам БОШ перед покупкой. Если не путаю то нужный калиновским называют вроде
Для выполнения работы потребуются:
— смотровая канава или эстакада;
— мультиметр;
— накидной ключ с прорезью или специальная головка на 22 мм.
Проверка
Во избежание получения ожогов работу следует выполнять после остывания деталей системы выпуска отработавших газов до безопасной температуры.
2. Снизу моторного отсека шлицевой отвёрткой.
. освобождаем фиксатор и снимаем колодки с кронштейна.
3. Разъединяем колодку проводов датчика концентрации кислорода 1 и колодку жгута проводов моторного отсека 2.
4. Подсоединяем щуп мультиметра к выводам чёрного провода с желтой полосой и черного провода с белой полосой. Включив зажигание, мультиметром (в режиме вольтметра) проверяем напряжение питания нагревательного элемента.
Напряжение на выводе должно быть не менее около 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно менее12 В, значит неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
5. Подсоединив щупы мультиметра к выводам зелёного и белого проводов, мультиметром (в режиме вольтметра) измеряем напряжение.
Напряжение на выводах должно быть 0,45 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно отличается более чем на 0,02 В, значит, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
Замена
1. Ключом на 22 мм отворачиваем датчик концентрации кислорода.
Поскольку для отворачивания датчика концентрации кислорода требуется значительное усилие, следует использовать специальный ключ с прорезью. Для облегчения этой процедуры ослабление затяжки датчика можно выполнить на разогретой выпускной системе. Но во избежание ожога работать необходимо в защитных перчатках.
2. Снимаем датчик.
Установка
Устанавливаем датчик в обратной последовательности.
На автомобилях с двумя датчиками проверку и замену дополнительного (диагностического) датчика концентрации кислорода выполняют аналогично.
Читайте также: