Замена лямбда зонда 7a fe

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.

Датчики.

Датчик кислорода - Лямбда зонд.

"Кислородный датчик"- применяют для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе топливной коррекции. Подробнее о проблемах датчиков читаем в статье.

Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива . Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом). Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции топливоподачи при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.

Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.

Датчик температуры двигателя.

"Температурный датчик" служит для регистрации температуры мотора. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.

Датчик положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру в каком положении находится дроссель.

THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON

Датчик абсолютного давления MAP

Датчик давления показывает компьютеру реальное разряжение в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.

Датчик детонации.

Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).

Датчик коленвала.

Датчик коленвала генерирует импульсы, по которым компьютер вычисляет скорость вращения коленчатого вала двигателя. Это основной датчик, по которому синхронизируется вся работа мотора.

На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который ломают механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.

Инжекторы (форсунки).

Инжекторы - это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением в впускной коллектор двигателя. Управляет работой инжекторов -компьютер двигателя.

При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах, в сравнении с новым инжектором. Форсунки очень эффективно моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.

Клапан холостого хода.IAC

Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).

Система зажигания. Свечи.

Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.

Если искра пропадает или становится нитевидной - это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.

Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.

Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

Тонкие неисправности

На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.
Масло
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.

Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Воздушный фильтр.

Самый недорогой и легкодоступный элемент - воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.

Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.

Блок Управления.

До 98 года выпуска блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине жесткой переполюсовки. Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.

Всем привет.
Подошло время менять кислородный датчик.
Двигатель 7A-FE.
Вроде как определился с датчиком. Выбор пал на универсальный: Denso DOX-0109 (кстати, как он по сопротивлению, близко к оригиналу или нет?)
Оригинальный (Toyota 89465-12400), конечно, ну очень дорого.
Ну так вот.
Понимаю, что у Denso нет фишки. Понимаю что нужно самому соединять провода и изолировать термоусадочными трубками.
Как разрежу старый провод идущий от косы и до старого Лямбда-зонда- обратной дороги уже не будет. И надо будет соединять провода.
Но не могу ни как понять- как подключать? Какой цвет провода к какому цвету провода сращивать?
Есть ли какой-то понятный мануал а не тот который в комплекте с датчиком идет?
p.s. и да, вот еще, шпильку то нужно будет откручивать? Либо просто датчик открутить ключом и все?
p.s.s. просто еще ни разу датчик сам не менял, боюсь как бы там ничего не сломать :-)

Я смотрел в каталоге тот что ты взял денс(америка) 2000, а денс(с фишкой) 4000, вот любопытно как работать будет, а то мож и мне менять надо

Сам не пробовал, но чтоб меньше засорялся и дольше жил ставят переходники.

это не переходник, а способ наобмануть мозг, когда жутко дорогой кат кончается и его вырезают, вторую (а где и третью-четвертую) лямбду ставят таким образом, чтоб чуткость датчика сильно ухудшить, будто после живого ката очистка выхлопа идёт.

ставить подобное на лямбду до ката бессмысленно.

Работоспособность его можно проверить только через комп, верно? Сам элемент Визуально даже не осмотреть из за колпочка

Можешь сам проверить простым методом.
Вольтметр с высокоомным входом, которые недорого продаются в любом магазине под названием "цифровой мультиметр".
В положении измерения сопротивления "Ом" находим вывод фишки датчика, соединённый с массой.
Измерение нагревателя датчика кислорода проводят в положении "Омы" оно обычно от от 3 Ом до 16 Ом, от марки датчика.
Далее датчик вкручивают на место в выхлопной. В положении измерения постоянных напряжений "20 В" измеряют напряжение питания на выводе нагревателя датчика, равное напряжению бортсети. Примерно +12В до +14В. ( +14В примерно, это напряжение бортсети при работающем двигателе )
Заводим двигатель и на втором выводе нагревателя измеряем напряжение. Вначале оно будет близко к 0В, потом может иногда повышаться до +14В. Изменение происходит на прогретом двигателе при переключении ключа по питанию датчика.
Остаётся самая важная проверка на последнем выводе датчика. При работающем двигателе подключаем в этому выводу щуп мультиметра в положении "2В". Должны наблюдать часто меняющиеся хаотические показания в диапазоне от +0,1В до +0,9В.

двигатель 7А, лямбду поставил универсальную Denso DOX-0109, тот же самый оригинал, только фишку переставить нужно со старого, цвета проводов совпадают. Цена 1700 в Экзисте.

Я недавно тоже такую лямбду поставил вместо старого штатного, которому было 15 лет и вроде как был еще рабочий, если только проверять по колебаниям стрелки, на мой взгляд расход чуток уменьшился, по трассе около 7 л, в городе 11-12, у нас городок маленький и езжу как бы на постоянно не прогретом двигателе, чуток проехал, пошел типа на рынок, пришел , движок уже остыл, потом в магазин через 200м, опять на холодном, вот расход и идет. Вот как то так.

Вобщем купил хорошие свечи иридевые (номер на каробочке bkr5eix-11) и новую лямду NTK ( номер на карбоке oza624-e4 сопротивление нагревателя 6 Ом) ничего не изменилось , замерил показание топливной с одетым вакумником 2кг со снятым 2.8 машину глушиш держит 2 кг.Смотрел лямда попрежнему прыгает от 0.80 до 0.650 мв . даже когда в рампе давление 2.8 кг. Получается что лямда показывает обедненую смесь открывает форсы до 3.2 м.с при снятом вакумнике на редукционном клапане когда врампе 2.8кг форсы открывает на 3.07мс.проверил подсос на впуске 3.5 кг накачал воздух нигде не травит.

Странно, что все в лямбду упираются. Лямбда дает 1-2л максимум.
Если расход по трассе 11, то тут лямбду сразу отбросить надо и смотреть в сторону мапа.
У моего бати калда at211, мотор в идеале, зимой в городе 10-11, на трассе 5.5-6.5.. Выхлопная чистая, как будто только с завода.
Если мотор много жрет, то основные проблемы таковы:
1. Заклинило термостат (зимой большой расход и недогрев) дает 1-1.5л
2. Неисправен датчик ТОЖ или врет - до 2 л к расходу
3. Мап гонит - расход может быть оооочень сильным
4. Коробка буксует на холодную или масло старое (больше 50000км) до 3х литров к расходу
5. У кого трамлер - неправильный УОЗ, 2л к расходу
6. Мелочь типа возд. фильтра, топл. фильтра, свечей, проводов, лямбды до 2л к расходу
7. Забитый катализатор - до 5л к расходу, но машина не едет и не дает крутиться, такие шутки ведут к печальным последствиям
8. Неисправен топливный регулятор до 3л к расходу
Для справки скажу, что зимой всегда расход будет больше, т.к. на прогрев надо время (богатая смесь) + пользуетесь печкой, большие потери на трении деталей (пока масло не прогреется), холодные привода и холодная акпп дает очень существенный расход (пока не прогреются, трение), фары всегда включены, обогревы зад. двери, зеркал, лобового, мотор печки (а это все дает нагрузку на генератор и в следствии увеличение времени впрыска). В реальности проблемы могут вылезти хоть откуда, надо искать хороший сервис, где есть полноценный сканер для мотора, барометр, манометр и прочее, чтобы проверить данные сканера и выявить негодяя.
При расходе в 11л по трассе надо копать мап, УОЗ, метки ГРМ проверить, ДТОЖ, давление в топливной, буксует ли коробка.

Странно, что все в лямбду упираются. Лямбда дает 1-2л максимум.
Если расход по трассе 11, то тут лямбду сразу отбросить надо и смотреть в сторону мапа.
У моего бати калда at211, мотор в идеале, зимой в городе 10-11, на трассе 5.5-6.5.. Выхлопная чистая, как будто только с завода.
Если мотор много жрет, то основные проблемы таковы:
1. Заклинило термостат (зимой большой расход и недогрев) дает 1-1.5л
2. Неисправен датчик ТОЖ или врет - до 2 л к расходу
3. Мап гонит - расход может быть оооочень сильным
4. Коробка буксует на холодную или масло старое (больше 50000км) до 3х литров к расходу
5. У кого трамлер - неправильный УОЗ, 2л к расходу
6. Мелочь типа возд. фильтра, топл. фильтра, свечей, проводов, лямбды до 2л к расходу
7. Забитый катализатор - до 5л к расходу, но машина не едет и не дает крутиться, такие шутки ведут к печальным последствиям
8. Неисправен топливный регулятор до 3л к расходу
Для справки скажу, что зимой всегда расход будет больше, т.к. на прогрев надо время (богатая смесь) + пользуетесь печкой, большие потери на трении деталей (пока масло не прогреется), холодные привода и холодная акпп дает очень существенный расход (пока не прогреются, трение), фары всегда включены, обогревы зад. двери, зеркал, лобового, мотор печки (а это все дает нагрузку на генератор и в следствии увеличение времени впрыска). В реальности проблемы могут вылезти хоть откуда, надо искать хороший сервис, где есть полноценный сканер для мотора, барометр, манометр и прочее, чтобы проверить данные сканера и выявить негодяя.
При расходе в 11л по трассе надо копать мап, УОЗ, метки ГРМ проверить, ДТОЖ, давление в топливной, буксует ли коробка.

Почму думаю на лямду , потому что показывает обедненую смесь от 0.100 до 0,700 мВ максимум прыгает
у друга на марке как надо от 0.50 до 0.900 мВ и расход меньше чем у меня.причем у него включены фары печка и на улице -30 на холостых 650-750 мили литров в час а у меня 1050 мл час на холостых без печки и фар.сегодня по городу замерил на улице -40 после замены свечей и лямды разход 12.5 вместо 14литров.
Сегодня залез под машину и не нашел датчик перегрева катализатора не дырки не датчика а по книге вроде как должен быть и почмуто программа показывает темперетуру .
022 013E Температура катализатора. Банк 1. Датчик 2 266,0 °C
023 013F Температура катализатора. Банк 2. Датчик 2 625,6 °C
что это? может уже в японии убрали датчик и вшили ченить в мозги поэтому ниче не помогает изменить ! вобщем фик знает .
Расход воздуха тоже чет многоват по программе при 20 градусах на впуске 3.500грам в секунду нагреваешь датчик до 80 градусов расход воздуха падает до 2.500 грам.сек и ничего не миняется.

4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *

поставил лямбду дэнса вроде поехала.но расход так и остался 20л на 100км.был сейчас в сервисе сказали выкидывай лямбду покупай оригинал и заживешь.отнесся к этим словам с осторожностью незнаю что и думать и кого слушать,ваши мнения??

у меня тоже было больше 12 литров с неисправным датчиком.
Но потом я попробовал другой стиль езды. почитал в нете про него.
Полный прогрев перед движением или если всеже не полный то стараться ехать с минимальным нажатием на педаль акселератора и при этом стараться не попадать на красный подугадывая скоростью. тормозить двигателем. и.т.д.
сейчас от 11 л.
С заменой свечей вообще 9,5 л стало.

_________________
Carina E, 4AFE LB,седан, 1993г Англичанка. Пробег 326328 на 16.02.2012.
проживание: Бендеры/ПМР/Молдова/СНГ/Европа/Мир

Я прошу извинения! я новичок. Об ЛБ я уже писал, у меня была проблема, вышел из строя ЛБ, хороший электрик объяснил, он почти вечный, выходит из строя спираль подогрева самого датчика обеднённой смеси (рабоча температрура 230 гр.) он начинает работать, никакие сопротивления не помогут, у них совсем другая функция (сглаживать крывую напряжения) попробуйте сделать так: обрезать два чёрных провода подходящие к самому датчику, а к ним подсоединить лампочку на 12В, если не ошибаюсь 12А и она должна моргать, при этом чек тухнет, при неисправности ЛБ получается обрыв эл. цепи, нагружаем лампочкой и всё в порядке. Расход 7 литров, и никаких проблем. Если заинтересует могу сделать фото и показть как у меня (к стати- на холстых оборотах расход топлива - 600 гр. в час работы) о каких 12 литрах речь на 100 км. Пробег у меня 248 тыс.

_________________

Это, что то новенькое Фото как раз кстате думаю тут многие заинтересуются

_________________
Carina E, 4AFE LB,седан, 1993г Англичанка. Пробег 326328 на 16.02.2012.
проживание: Бендеры/ПМР/Молдова/СНГ/Европа/Мир

_________________

Поставил таки лампочку 21 ватт в цепь обогрева. Она интересно загорается, горит и также интересна гаснет.
подключаю в диагностический разьем перемычку- импульсно загорается лампочка. потом горит и при отключении перемычки также импульсно гаснет.

Сегодня новая проблема: не заводится двигатель. У нас мороз -12
проверил свечи их заливает. Такой звук при вращении стартера какбудтобы один цилиндр только отзывается.
Из жигуля знаю что проблема либо с подачей топлива либо с подачей искры.

предположения:
1) нет контакта на трамплере (разобрал его, а там на клемах какбудто толстый белый налет был (надеюсь не какойто нужный)- сашкреб его результата не дало)
2) Не работает катушка зажигания (не проверял. )
3) неисправны свечи (только заменил на новые-исключено)
4) чтото с компьютером (незнаю как проверить) диагностика дает ответ что все ок
5) нет подачи топлива (раз свечи заливает значит подача есть)
6) ремень ГРМ (проверить не смог- крышка ГБЦ не отлипла)
7) Масло загустело (не знаю ткак проверить. )

С потеплением опять пойду реанимировать каринку.

Посоветйте что может быть где искать проблему?

_________________
Carina E, 4AFE LB,седан, 1993г Англичанка. Пробег 326328 на 16.02.2012.
проживание: Бендеры/ПМР/Молдова/СНГ/Европа/Мир

Последний раз редактировалось звыржек Пт фев 03, 2012 6:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).

Привет всем! Вот инфа с сайта TRON.RU по поводу лямбда-зонда. Сильно не пинайте, если что! Это про Caldinu, но подойдет и нам:
Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).
Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".

Качество российского бензина таково, что датчик необходимо менять каждые 40 тыс. км (и это в лучшем случае). Причина его смерти - все тот же "красный налет", который широко известен почти всем по свечам зажигания. Обычно ЛЗ в этом случае начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортовой компьютер), которые тот в свою очередь оценивает как "ложные" и не воспринимает - включается "обходная программа". Последствия - рост расхода топлива (обогащение смеси почти всегда) до +2-3 литров на 100 км пробега (и обычно расход остается повышенным вне зависимости от стиля движения и дорожных - это сразу заметно), небольшое ухудшение "приемистости" двигателя, убыстренный износ свечей зажигания.

Сам ECU не дает никакой ошибки типа Check Engine - водителю смерть ЛЗ (лямбда-зонд, он же кислородный датчик) никак не заметна. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом). Короче говоря - если при всех очевидных исправностях автомобиль начинает даже при очень спокойной езде по трассе злоупотреблять пожиранием топлива - пора менять ЛЗ ).

Займемся тем, что заменим родной ЛЗ (в данном случае точный номер 89465-12400, но подойдет и для всех 89465-) на более дешевый и доступный аналог производства Bosch, который ставится на российские автомобили ВАЗ десятой серии. Его цена примерно 1000 рублей в магазине автозапчастей (против 3500 рублей у "тойотовского"; который обычно покупается только по заказу). Точный номер - Bosch LSH 25, 0 258 005 133 (хотя вся серия цифр после LSH 25 может отличаться - и это не суть важно (кажется ))).

1. Выкручиваем старый ЛЗ. Возможны трудности с "закисанием" резьбы. В худших случаях - придется метить резьбу заново. Для откручивания можно использовать подходящий "газовый" ключ (накидной не подойдет; рожковым лучше не пробовать вообще). Откручивать лучше всего снизу, поставив машину на яму/подъемник (мы проведем эксперимент на машине в кузове AT211 и двигателем 7A-FE Lean Burn).

2. Сделать переходник при помощи дополнительных разъемов, либо отрезать вилку от родного датчика и прикрутить ее на новый . Соединять провода по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Провода у ЛЗ-ов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять .

3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.
способ 1: подключение ЛЗ через реле (прочитать тут; наиболее правильный, но более трудоемкий способ);
способ 2: подключение через мощный резистор (не менее 10Вт) сопротивлением около 10Ом (он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания);
способ 3: подключение напрямую (большая возможность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряга и выйдет из строя; либо обогрев будет неправильно работать (по закону Ома - изменится количество потребляемого обогревом тока); однако, были случаи успешной работы (видимо как повезет)).

3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше - связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные).
Этот способ достаточно прост, легок в размещении (все же пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток - ощутимый нагрев резисторов, в том числе из-за этого которые очень часто намереваются потерять свои "ножки" и просто-напросто оторваться (вибрации делают свое дело).

3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом ЛЗ и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, его вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев - пощупать резистор пальцем). Эстетика такого способа, конечно, может хромать .

3-4. Очень важно отметить, что на данной машине ЛЗ без обогрева не работает! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).

4. Новый ЛЗ легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого - их резьбы полностью совпадают. После установки запускаем, проверяем работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром).

Эффект от замены ЛЗ заметен в основном при неторопливой езде по трассе - автомобиль начинает заметно меньше потреблять бензина. При городской же езде особой пользы от этой операции нет (впрочем, все равно многое зависит от стиля езды).

Для обладателей двигателей с "европейской" системой обеднения смеси - можно так же посоветовать попробовать поискать аналоги датчика бедной смеси от сторонних производителей. Тот же Bosch - модель LSU 4.

Читайте также: