Замена лямбда зонда 04e906262e

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

кто то утверждает что всему виной забитый катализаторБудет ошибка "недостаточная эффективность ката". А подогревы и обрывы надо прежде всего проверять физически: наличие напряжение подогрева на штеккерах зондов (как уже говорили-целостность предохранителей) и прозваниванием проводки на обрыв. Это значительно дешевле замены самих зондов. . )))

DeniDeVito, посмотри под капотом в блоке предохр Nомер 15 - 15A , и Nомер 21 - 10A может перегорели или же сам каталик мертвый забит !
Спасибо посмотрю,будет печально если это они.
15 предохранителя у меня почему то вобще нет,а 21 целый и на 15а(

ошибки с какой периодичностью появляются ? раз в три дня ? еще вопрос какое топливо заливаете ? и еще возможно могут ошибки быть из за не герметичной выхлопной системы то есть если где то подсикает могут быть и ошибки по лямбе

из за топлива тоже могут быть ошибки по лямбе , сам сколько раз попадал так заливал не айс бензин и были ошибки по лямбе

Если сразу вылазят ошибки,то явно где-то обрыв,когда наедается лямба,то писать может типа-КЗ на массу/сбой в электрической цепи/нет активности(может добавляться-"непостоянно"),к примеру,у меня тоже ещё весной вылезла по 2-му зонду 16524-нет активности,стёр её и собирался менять,да так до сих пор и не появилась:uau:,при чём спецом ничего не прогазовывал ни на месте ни на трассе,вот такая канитель бывает,хотя в общем-то лямба-2 диагностическая и особо на что-то в работе движка не влияет,ну да тем не менее с горящей лампой ездить не дело.

ошибка вылезает после 50/60 км с момента сброса. 95,чек горит с лета😊(Но по прошествию времени еще летом понял что бенз не причем тут.
Про подсекает тоже слышал. Если до 1й лямбды вероятней всего гофра?

DeniDeVito, может и гофра , может и прокладка выпускного коллект , тут много чего может быть скажите датчики оригинал или заменители ?

Вы точно уверены, что вас на развели? Знаю воочию, что "некоторых" техосмотрах, специально перенастраивают свое оборудование, что бы автомобиль не смог пройти ТО по СО. Если бы лямбда работала с перебоями - вы бы почувствовали, да и чек загорелся бы.

пропадал и у меня сигнал на обогрев лямбды,пришлось заменить,потом выяснилось,что кату тоже кирдык.после замены ката по ошибке вкрутили старую лямбду и о чудо и она стала рабочей, имею сейчас в наличии после всех экспериментов 4 лямбда+две на машине)
подскажите, их можно как то проверить без подключения к авто?

Подскажите пожалуйста, по ошибкам это замена первой лямбды? Которая 06A 906 262 BR. Машина Golf V 2008 1.6 BSE, пробег почти 76 тыс

Проблема еще в том, что через неделю в отпуск и в дорогу за пять тыс км. от сервиса, как бы не застрять по дороге.

alex1965_99, прокатился по магазинам ,номера 03C 906 262 T и 03C 906 262 AA совподают (Т -это передний,АА- задний),но это не оригинал(аналог).И это бы ерунда(сказали хороший)но почему то нет в комплекте какой то фишки(надо перепаивать),что за бред. Мне нужен вот этот 03C 906 262 T.Неужели за 90евро ещё и поять что то надо?

афанасий, у меня оба датчика не ориг. вот один датчик Бош . другой Нжк , второй год езжу и проблем нет , берите что есть . ходят они по 100 тыс и то все от бенза зависит.

афанасий, у меня оба датчика не ориг. вот один датчик Бош . другой Нжк , второй год езжу и проблем нет , берите что есть . ходят они по 100 тыс и то все от бенза зависит.
Спасибо,Друг!
Но у меня все 6 датчиков оригинальные:) я когда лопатил проблему с чеком накупил в течении полугода 4 штуки купил и обманки ставил,кстати парни не ведитесь,обманок нормальных на евро 4 наш(а он с элементами евро5) НЕТ!
Пока не поменяете кат не будет спокойно сердце гольфовода,ибо то чек горит, но не рычит или выбил кат -едет лучше чек всё равно горит,но рычит зараза.

Добрый день! Продублирую в этой теме - подскажите пожалуйста, по ошибкам это замена первой лямбды? Которая 06A 906 262 BR. Машина Golf V 2008 1.6 BSE, пробег почти 76 тыс

Всем привет.Помогите пожалуста узнать номер орг.лямда зонта.Тех.осмотр показал не корректная работа первого зонта(повышенное ЦО),поехал в бошсерви,ошибок нет всё ОК,но ЦО высокое ,3000 об и выше выхлоп выходит в норму.И вообще он то работает то нет(с их слов)машину мучали час.Сказали замена первого лямда зонта.У них есть в наличии зонд БОШШ И НГК( бошш-95 евро,нгк-107евро).так вот хотелось бы узнать номер орг.зонда,помогите.Хотя и тот и тот говорят оргинал.1.4 тси ,2008г., саха,механ.. . А да,расход за городом 5.2 при 100 на круизе,город 9.,тяга не пропала ,чек не горит,ошибок нет,дёрганей нет.Если б не тех.осмотр я б даже и не узнал что лямда не корректно работаетВсем привет.Поменял я лямда зонд(поставил оригинал ваг),приехал на техосмотр при 2500 об ЦО 1,250 :eek: ,поехал обратно в центр (50 км от меня)у них всё ок 2700 об и ЦО 0,180. Хотя с первого раза у них тоже ЦО было высокое,потм они подержали обороты на 3000 в течение 2-3 минут и ЦО пришло в норму даже при 2500 об.Диагностику делали всё отлично,ни малейшей ошибки.Оф сказали для этого мотора так и надо,с начало подержать обороты 3000 минуты 3 и только тогда вкл аппаратуру для проверки выхлопа.Так ли это?Потом поехал домой,опять 50км и сразу на техосмотр(не глушил всё время) подключили комп ЦО высокое,выдержал обороты 3000 -2,3 минуты опять подключили ,в норме.Я раньше ни когда не гонял обороты в 3000 перед техосмотром,раньше просто приезжаеш на горячем моторе и сразу мерели ЦО при 2500 об и было отлично,а тут покрутить мотор до 3000 об и на стенд тогда.Это нормально?

Подскажите может кто знает какие вообще должны быть показатели,вот мои : не прошел ТО -обор 2530,лямда 0.959,СО 1.250,СО2 14.14 ,РС 80, О2 -0.02 . Теперь данные после 2-3 минут работы двс при 3000 об: прошел ТО - обороты 2700 СО 0.026 ,СО2 15.04 , РС -1 ,О2 -0.05 ,лямда 0.997. На холостом ходу 650 об везде (и в центре и на техосмотре ) все показатели отличные ,хоть крути хоть не крути мотор все отлично.

Пробовал снять вторую лямбду, не понял как разъем расстыковать, висит под защитой на пластиковом кронштейне. Кто снимал объясните плиз?

Я менял, некоторые трудности были, он достаточно крепко в разъеме держится. При большем усилии сдернул, и поставил новый. Сейчас все работает.

У меня на г5 такая же проблема, забуксовал на пузе крутанулся и шлейф перебил((( подогрев пропал замыкание и предохранитель 15 под капотом сплавился расход 12л. обороты прыгают при прогретом до 1300 с холостого. поменял пред. Чек потух, в сервисе не был еще расход не изменился((

пробег какой ? датчика хватает на 100 тыс+ - 20 тыс ,бывают исключения у кого то и на 20 ты умирает , возможно ошибка из за плохого бензина у меня иногда так бывает ,либо где подсикает выпускная сист . а так большую часть помогает только замена самого датчика . датчик ремонту не подлежит

Пробег к 150 тысячам.Тоже грешил на бензин,но чек загорелся когда в баке было почти пусто,т,е. не после заправки.

Макcим, если после удаления ошибок Чек сново загорается , то я думаю датчик уже в коме , так что только замена . Меняйте датчик и будет вам счатье , из за не раб датчика возможен повышанный расход бензина , и не стабильная раб двиг , так же стродает катализатор.

Чек не загорается.Пока буду наблюдать.
Изменений в работе двигателя при ошибке не заметил,но далеко не ездил.
Что ставить вместо оригинала можно без проблем?Bosch,NGK. В Экзист выбор не богатый.
Спасибо всем откликнувшимся.

Макcим, я б поставил NGK , я себе менял оба датчика притензий нет уже два года после замены . Bosch тоже можно ставить смело.

Пробег к 150 тысячам.
Пора уже,если родной ещё стоит,он мне месяца 2 мозги полоскал,правда там второй был после ката,а чек может и неделю не вылезать,ну и да,из вышеназванных особой разницы нет,что ставить.

Нужно на подъемник или на яму,проводку смотреть.Где фишка лямбды находится?
ты бы хоть буквы двигла в подписи указал.

ты бы хоть буквы двигла в подписи указал.Рву на себе волосы,BSE:o

На универсальные датчики стоит обратить внимание?Пятак на NGK жаба душит отдавать.

После удаления ошибки,через день загорается снова.Фишку мыл,проводку мял.Надежды не оправдались,лямбда сдохла.
Кто может подсказать где найти замену универсальную,магазин или сайт.У меня пять проводов с датчика идут.

Рву на себе волосы,BSE:o

На универсальные датчики стоит обратить внимание?Пятак на NGK жаба душит отдавать.

на унивирсальный датчик я не советую , даже сами продавци говорят что 90 % возврата из за брака , 50 на 50 говрят , но большую часть просто возвращают обратно , и еще надо найти мастера который сможет пропаять этот датчик .

catalyst, да вроде какой то у него особый метал и какой то у него нагреватель особый .

. обычно долговечность кислородных датчиков составляет примерно 100 - 160 тыс. км. Преждевременный выход из строя датчиков провоцируют:
- продукты сгорания насыщенных углеводородов моторного масла (при низкой кондиции маслосъемных колец или колпачков);
- применение этилированного бензина, а так же бензина с железосодеращими и марганецсодержащими добавками, повышающими антидетонационные свойства топлива и известными среди автомобилистов как "красная смерть" свечей;
- попадание в чувствительный элемент продуктов кремнийорганиеских (силиконовых) герметиков;
- всевозможные "присадки", "осистители топливных систем", растворители, сольвенты и тому подобные добавки в топливо. Использовать следует только жидкости, сертифицированные для систем с датчиками кислорода и каталитическими нейтрализаторами;
- составные части охлаждающей жидкости (анифриза), попавшие в систему выпуска..

Кислородные датчики (лямбда-зонт)

Назначение кислородных датчиков

Датчик кислорода (Лямбда-зонт) служит для определения содержания не сгоревшего кислорода в выхлопных газах. Проще говоря, в зависимости от того, сколько кислорода не сгорело, кислородный датчик передает информацию в блок управления двигателем и тот, в свою очередь, согласно полученным данным, регулирует состав топливо-воздушной смеси.

Почему Кислородный датчик называют лямбдой?

Почему ломаются лямбды (датчики кислорода)?

Датчик кислорода находится под постоянным воздействием давления, перепадов температур, вибраций, так же постоянно подвергаются влиянию различных химических примесей, содержащихся в отработанных газах автомобиля. Все это ведет к постепенному выходу из строя лямбды-зонта. Если такое случается, то незамедлительно снижается мощность двигателя, увеличивается расход топлива и токсичность выхлопных газов. Именно поэтому Датчик кислорода является важным звеном в работе двигателя автомобиля, и при выявлении его неисправности следует немедленно его заменять.

Лямбда-зонд, изготавливают из циркониевого сплава,используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной.

Уговорили,буду ставить не универсальную.
Пральное решение!-:cool: дорого да мило зато.
а почему эти лямбды такие дорогие?
да хрен его знает,издержки и наверно,в какой-то степени монополия играет,кстати,самому непонятно почему бош не производит аналогов :confused: к примеру,на Г4-AKL их в полный рост там,хотя надо отметить,что он там всего 1 и о 4-ёх проводах в отличии от этого.

просто на многие марки машин эти лямбды в оригинале по 7-10 тысяч стоит, это не только вага касается. А заменители тоже не шибко дешевле, минимум трешка. Может там драг металлы используются в производстве

Лямбда-зонд, изготавливают из циркониевого сплава, покрытый платиной.

А что платина у нас уже не драг металл?

Радоваться надо тому и хорошо то,что датчик этот первый до ката ходит эдак тык 100 и по большому счёту это не такая большая трата в этот интервал,хотя конечно и не дёшево,это да.

покрытие микронной толщины и граммы разные вещи, грамм платины стоит 1600 рублей. А лямбда 8 ))

alex1965_99, большинство БУ машин берут с пробегом от сотки или близко к ней, а после сотки и так головняков хватает по замене всего и вся, какая то критическая точка прям с программируемым ресурсом всего и вся! Я вот подумал тут. что что а лямбда еще не выделывалась, пробег 125 :D

Максим, это мне написали, я задал вопрос про драгметаллы

А что платина у нас уже не драг металл?
Я утверждал что платина не драг металл?

Сижу,мониторю цены. Печально.

Я вот подумал тут. что что а лямбда еще не выделывалась, пробег 125
ну да,вот только этого тебе и не хватало . ))) да ладно,забей и не думай,меньше знаешь-лучше спишь! :cool:

alex1965_99, сцепление в ДСГ поменял, блок АБС поменял, цепь и узел ГРМ поменял, сальники мотора и коробки поменял, всю ходовку обновил, лобовое тоже за 5 лет побитое заменил. Хорошо что до меня турбину на 55 тысячах меняли и рейку на 35 тысячах )) Про лямбды реально лучше не думать ))

catalyst, блин,прям легче вспомнить,что ещё не поменял,приходит на ум,что за удовольствие нужно доплатить,видать на то она у тебя и "зажигалка"(gti)! :cool: - "не думай о секундах свысока" . )))

alex1965_99, за удовольствие определенно надо платить и эта плата несоизмеримо меньше чем потеря денег от купли-продажи новой машины с салона когда за пару-тройку лет теряешь 300-500 тысяч. Я не расстраиваюсь, на эту ситуацию надо смотреть прежде всего как Русик - все делается для себя любимого и эмоции от переделок бесценны, а сколько там вложил и зачем - наплевать, просто повезет будущему владельцу вот и все

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает . Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем,второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором,чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища(если она стоит,конечно),для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки,заходят они в саморезы на днище,нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно,для удобства,не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

теперь видим и лямбду

и пластиковую коробку,он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала,я не стал изымать точку его крепления из днища,а исходя из того,что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления,то я тупо оттянул его и вынул их оттуда-запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду,ну тут как обычно,ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше,то ключ разрезной соответственно,поскольку место там не особо удобное,я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом,надеясь на то,что сорву и так его,напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани,при чём на самом датчике (и привет джонсвею ) короче,делать нечего и раз его всё равно менять,остаётся старый-проверенный способ,сначала снял очень мешающую поперечину,там по паре гаек на 13 на сторону,всего 4

заливаем место стыка жидким ключом,пока искал инструмент завёл машину,чтобы нагреть резьбу,благо позволило место,то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу-колпак на датчике

поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка",то от греха,подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат

накинул крепкую накидную головку на 22

щелчок и. пошла родимая!

ну а дальше всё просто,берём новый датчик и вставляем на место,спецсмазка на резьбе у него уже имеется,так что необходимость в этом,наверно,отпадает,можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика-06A906262BS(4 провода),снял я по виду NGK.
Замечу,что значит, среди аналогов,в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая,то его я и поставил,цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое,соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его-0258986507

кстати, на коробке-Made In USA

замечу, поскольку бош запрещает паять провода, то вместо комплектного соединителя, как вариант (я выбрал его), можно просто хорошенько скрутить провода между собой, затем получше изолировать термоусадкой и изолентой, применив небольшую хитрость:

Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место,момент затяжки - 55 Нм.

соединяем разъёмы, ставим на место коробочку и облицовку. Стираем ошибку, если есть на руках адаптер.
Радуемся новому лямбда-зонду.

ps забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём,так вот после замены датчика,он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!

Falke-5

pastor64

Мастер советчик

Вот а я всё думал куда там они разъем "запрятали", от воды не сильно он страдает. А теперь увидел так сказать "в живую". А если бы кат накрывался то как минимум Р0420.

Falke-5

Der Golf

Сухо,сухо там,абсолютно чистые контакты. Ну да и рановато для ката,сдаётся просто послужил он своё(датчик).

RPetrovich

Мастер советчик

pastor64

Мастер советчик

Насколько знаю на авто в проводке вообще мало чего "паяется" Пришлось однажды столкнуться с "чистой" японкой ставил эмулятор, так соблазнительно было подпаять провода к нагревателю ДК2, но они там из такой хери сделаны что можно и не мечтать да же о пайке, обжимки только так. Ну и так вот припой, флюс, нагрев это ж еще тот процесс.

RPetrovich

Мастер советчик

Я менял разъём на лямде от десятки, да там два провода нормальные медные, и два из какого-то сплава, толи нержавейка толи алюминий, но с флюсом для алюминия они залудились, и лямбда работает по сей день.

Falke-5

Der Golf

Сложный вопрос. Мнения и позиции (паять-не паять)в сети примерно 30/70 соответственно в процентном соотношении. Доводы первых,сводятся к успешному опыту и отсутствию проблем,что типа паял и буду паять дальше,вторые утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучало)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.
Так что,как видим,вопрос неординарный и принять чью-то сторону я не берусь,извините

DENISIY

Мастер советчик

утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучало)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.

Это ж надо, кислород по проводам уже начал проходить. ЭБУ сам воздух не измеряет - ему нужен только сигнал электрический! Лямда вырабатывает напряжение о,1В или 0,9В в зависимости от количесва воздуха в выхлопе! И чем лучше будет её контакт с проводкой ЭБУ (меньше потери этих несчастных десятых вольта), тем правдоподобней ЭБУ отреагирует на изменения! Мозги у тебя закупорились, а не канал с флюсом. И если не умеешь паять, то лучше не порть вещь! И какая может быть нахрен температура, на отрезке провода, с пол метра от зонда, чтобы аж расплавилось олово на пайке. Я в шоке от этого поста.
P.S. лучше пайки нет контакта - только дорого в масштабах автопрома и в не удобстве монтажа (сборки).

Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 - 2014

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 - 2013

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2007 - 2015

Надоело гасить, стирая ошибку, изредка вываливающийся на приборке чек

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает. Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1 - зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1 - зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем, второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором, чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища (если она стоит, конечно), для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки, заходят они в саморезы на днище, нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно, для удобства, не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

теперь видим и лямбду

и пластиковую коробку, он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала, я не стал изымать точку его крепления из днища, а исходя из того, что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления, то я тупо оттянул его и вынул их оттуда - запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду, ну тут как обычно, ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше, то ключ разрезной соответственно, поскольку место там не особо удобное, я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом, надеясь на то, что сорву и так его, напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани, при чём на самом датчике (и привет джонсвею) короче, делать нечего и раз его всё равно менять, остаётся старый, проверенный способ, сначала снял очень мешающую поперечину, там по паре гаек на 13 на сторону, всего 4

заливаем место стыка жидким ключом, пока искал инструмент завёл машину, чтобы нагреть резьбу, благо позволило место, то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу - колпак на датчике

поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка", то от греха, подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат

накинул крепкую накидную головку на 22

щелчок и. пошла родимая!

ну а дальше всё просто, берём новый датчик и вставляем на место, спецсмазка на резьбе у него уже имеется, так что необходимость в этом, наверно, отпадает, можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика - 06A906262BS (4 провода), снял я по виду NGK.
Замечу, что значит, среди аналогов, в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая, то его я и поставил, цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое, соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его - 0258986507

кстати, на коробке - Made In USA

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место, момент затяжки - 55 Нм.

p.s. забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём, так вот после замены датчика, он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

Баллоник (газовый ключ);
Молоток;
Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Также читайте — Признаки неисправности лямбда зонда на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Лада ПРИОРА и другие авто.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Всем привет! Давно читаю драйв, решил написать свои заметки по ремонту и обслуживанию, которых накопилось не мало.
На Q5 2014 2.0 TFSI, двигатель CNCD, выскочила ошибка Check Engine.

Проверка автосканером Вася Диагност показала неисправность — 15116 — Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева, P0030 00 [039] — обрыв цепи

Ряд 1 зонд 1 — это широкополосный пятиконтактный кислородный датчик перед катализатором (универсальным заменить не получится).
По каталогу бьётся как 8R0906262E — старый артикул оригинала, 06L906262F — новый артикул оригинала.

Аналог (скорее всего он в коробке оригинала) Bosch 0258027114 — старый артикул, Bosch 0258027205 — новый артикул (его и заказал в эльзапе, доставка 1 день).

Демонтаж/монтаж датчика занимает 5 минут, поэтому смысла ехать на СТО нет, даже если бы они это сделали бесплатно. Для работы понадобились: разводной ключ, кусачки, чёрный нейлоновый хомут (стяжка), ноутбук с сканером Вася Диагност (необязательно).
Открываем капот, снимаем пластиковую крышку просто дёрнув к верху, отщёлкиваем фишку датчика, перекусываем хомут, который держит провод.
Старый датчик открутил на горячую разводным ключом, не знаю правильно это или нет, но усилие небольшое пришлось приложить, без всяких рычагов, молотков, WD-40 и т.д.
Стоял оригинал VAG 8R0906262B (замена бьётся Bosch 0258027060 и Bosch 025802700F)

На новом датчике присутствует серебристая смазка, поэтому сразу вкрутил ничего не нанося на резьбу. Затянул от руки посильнее и прихватил чёрным хомутом провод датчика, чтобы не болтался. Ошибку сбросил сканером.

Update 26.02.2022. Спустя год и 30 т.км, лямбда Bosch 0258027205, которую я поставил, сдохла. Очередная замена первой лямбды (перед катализатором).

Читайте также: