Замена лямбда зонд шевроле спарк

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

У соседа по гаражу с датчиком кислорода на спарк пока проблем еще не было. Оууууу 1000 рублей маловато для 537 боша) у тебя наверное 133 - вот тут может и выйти скоро из строя через 2000-10000 км - мощность нагревательного элемента 133 датчика меньше чем 537(оригинал равен мощности 537). у 133 мощность нагревателя 8Вт, у 537 и оригинала 15Вт. Как бы вот, но удачи, бро и спасибо за видео - надо было еще в видео прокоментировать как перекрутить провода - было бы огонь.

Привет,подскажи пожалуйста а они одинаковые первый и второй? У меня просто накрылся второй который внизу..нет возможности посмотреть, Мне приятель сказал на спарк и без датчика кислорода полно чего сломалось ;)

А какой номер у етих зондов не подскажете? Если я такой поставлю от подоёдет lyambda-zond-datch ik-kislorodnyj-4-kon t Или нужно от круза искать?

Хотелось бы, чтобы подробнее по датчику кислорода рассказал бы, Загорелся на постоянку чек. В пасторте написано, что напряжение нужно измерять относительно массы, у вас отновительно ЭБУ. У меня относительно массы-норм, а относительно второго контакта-напряжение ниже. Как тогда понять в чем дело?

Здравствуйте Виталий,подскажите на Мицубиси Паджеро IO кузов H77W, двигатель 4G94,GDI,Какой датчик кислорода в оригинале должен стоять?Он там один.Оригинальный тесть когда менял выкинул,заказывал непонятно какой. или какое сопротивление должно быть на нагревателе?

Не частые трудности с датчиком кислорода это еще что :) Чтоб раз в два года заменить жидкость заморачиваться с пробками и компрессорами - не стоит шкурка выделки. И шприц на 150 не у всех по рукой. Может это видео для сто?

Здравствуйте уважаемый автор видео. У меня такая проблема - на toyota avensis 2 2005 года. Загорелся чек, в тойота центре диагностика показала проблема в кислородном датчике. Там же заказали универсальны германский датчик. Поменяли. Выезжаю из сервиса, домой не успел доехать чек обратно загорелся, на следующий день сделали деагностику, сказали что теперь второй датчик сгорел. Верхние датчики. Возможно ли такое, раз универсальный имеет больше вольтаж чем оригинал, повлиять на второй датчик и вывести его из строя? Сбасибо. У моего друга и без датчика кислорода на CHEVROLET полно чем руки занять >)

У меня при самодиагностике показывает 21ю. Тоже расход подпрыгнул. Нагревательному элементу хана, обрыв цепи.

В сентябре 11 года я избавился от катализатора, но с тех пор мне не давали покоя следующие мысли:
1. Звон консервной банки на холостых оборотах;
2. Мастер при выбивке катализатора сказал что коллектор чуть повело и может на холодную чуть сифонить. И правда на холодную раздавался цыкающий звук, который с прогревом пропадал.

Как решить первую проблему в принципе понятно — нужно избавиться от банки. Вариантов было много, один из них переварка штатного пламягасителя от авео (96536995) или лачетти (96460410). Но останавливали следующие причины — банка как таковая из под капота никуда не уйдёт и соответственно тепло из под капота тоже никуда не денется. Во вторых всё равно вывод банки надо стыковать с выпускной системой спарка, а соответственно варить. В третьих пламягаситель этот расчитан на двигатели 1,4 — 1,6л что почти в двое превышает потребности спарка. В четвёртых — стоимость одного пламягасителя переваливала за 5 тыс. рублей.

По второму косяку на данном выпуске уже ничего не сделать.

И я решил убивать зайцев, так двух сразу! Решился сделать нормальный выпуск — заменить коллектор и банку на нечто под названием паук. Тем более что Сергей MTZ уже подлил маслица в огонь показав что подобное уже реализовано на одном из матизов.

Свела меня судьба с мастером на все руки Вадимом cvadim которого я замучал по перепрошивке своего спарка. Пообщались по поводу выпуска и он предложил помочь в этом направлении.

И так были закуплены две прокладки — коллектора и приёмной трубы глушителя. Далее достав свой лазерный меч, я аккуратно отделил от прокладки глушителя лишнюю часть, отвечающую за систему возврата отработавших газов (EGR).

Затем отдал прокладки Вадиму для изготовления присоединительных фланцев.

На память делаю фото со снятой тепловой защитой:

Пока делались прокладки достал теорию и почитал по поводу расчёта выпускного коллектора. Для начала измерил длинну канала в головке блока цилиндров, получилось 80мм.

Затем с помощью всеизвестных формул в экселе и программе TopSpeed от KAMware получились следующие цифры кратности отводных труб коллектора:

Итак теперь известно что сумма длина одного отвода + 80мм должна делиться без остатка.

После получения фланцев было решено обратиться по изготовлению к производственной компании Авторезонатор, изготавливающей выпуск AR-Sport на отечественные автомобили. Мужики там работают толковые, в своём деле мастера.

Небольшое отступление.
Чем больше я знакомлюсь со сферой тюнинга и обслуживания в моём городе — тем больше проникаюсь уважением. У нас есть мастера и профи про воскрешению рулевых реек, есть специалисты по установке кондиционеров, вот нашлись профи в сфере выпуска.

Я рад что судьба меня сводит именно с такими людьми, с которыми можно и очень притяно обсуждать проблемы, искать решения и в итоге получать конечный продукт который вобрал в себя все пожелания и конструктивные особенности. К таким можно со спокойной душой отправлять других людей и я уверен что им проведут полезную консультацию и обязательно помогут .

Вот в итоге я получаю вот такую красоту. Отводы сделаны трубой диаметром 38мм и сходятся в магистраль диаметром 51мм. Заводская часть выпускной системы так же сделана на 51-ой трубе.

У коллеги с работы и без датчика кислорода на спарк куча чего навернулось >) Саня,акум . был, так ещё сигналка дохера берёт.

Перематывать видео иногда всматриваясь в суть. Прочел клиенты про газовый баллон, решил просмотреть. Юный подрывник. ел недозревшую кукурузу в детстве.

Рено логан на холостом идеально, начинаешь ехать- дёргается пока не наберёт оборотов до 2000-2500, потом опять всё отлично, тянет хорошо! в чём может быть проблема? подскажите.

Привет проверял лямду как у тебя, глянь моё видео как думаеш поживёт ещё или конец ей? Геморрои с датчиком кислорода совсем достали )))

нужно ставить штоком вниз, то масло что там есть (небольшое количество) смазывает манжету и только тогда они служат дольше.

Лучше что-то конкретное по датчику кислорода порекомендовал бы! Осталось только контакную сварку из сундука достать. )

У моего лучшего друга на ШЕВРОЛЕТЕ spark с датчиком кислорода до сих пор без особых проблем ))) На авто были незначительные провалы на холостых эбу выдавал ошибку по датчику кислорода замена датчика некчему не привела оказалась причина в модуле зажигания

У меня Ниссан Альмера 2015 года с движком к4м.Если откинуть шланг от абсорбера от дросселя (дырку в дросселе заглушить) ничего не случится?И еще,никак не могу найти шланг сапуна двигателя который по идее должен входить в впускной коллектор.Хочу вывести его на улицу.Заранее спасибо.

Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по датчику кислорода Ж)) Ну? Где то что в названии? Где клапан холостого хода? Антикокс помог от того что ты его в руках подержал что ли? Хоть бы с камерой не бегал, уронишь еще.

На сколько расход бензина уменьшился?У меня шевроле круз 1.6 109 л.с.Расход бензина по городу 20-25 литров это пи*ц. Ошибок нету.Но читал нафорумах что лямбду заменить нужно или выбить катализатор и прошить на евро 2.

ага, лямбда не дорого говорят. Мне друг сказал на spark и без датчика кислорода куча чем руки занять,

На авто были незначительные провалы на холостых эбу выдавал ошибку по датчику кислорода замена датчика некчему не привела оказалась причина в модуле зажигания

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Как я уже писал ранее, поймал ошибку P0036. Кислородник оригинальный с номером 96415640 оказался самый дешевый в экзисте — 4600 руб (в автодоке, внезапно — 7200!). NGK стоил 4500, так что не увидел я смысла экономить сотку ради риска получить поддельный датчик. Все равно в упаковке оригинала будет NGK. А покупать дешевый тоже не хотелось — был уже опыт, потом покупаешь оригинал все равно, но с убытком.
Как и ожидалось, пришел NGK

Едем в гараж снимать старый… И-и-и-и… Ну конечно же дело было не в бобине.

Но мне было настолько лень проверить, что я доверился машине и купил не глядя. И в принципе на этом этапе еще можно было бы отступить — но я героически открыл упаковку, чтобы посмотреть, каким ключом откручивать (22)… Фейспалм ) Ну, доктор сказал в морг — значит в морг. Откусываю провода, титаническими усилиями выкручиваю датчик (вот этот момент очень интересен, неужто от там приржавел?) и вижу, что резьбы нет:

Кстати, датчик NGK

Минут 35 я потратил на очистку резьбы в выхлопной трубе с помощью тонкой отвертки. Но и то, судя по неохотному закручиванию, на новом датчике ей также будет жопа. Проверять не буду.

Далее сбросил ошибки бортовым компом, перезагрузил автомобиль и все красиво!

В общем, как потратить впустую деньги и время, серия n+1 :(
Интересно, на старом датчике реально резьбу восстановить, или забить и выкинуть?

Читайте также: