Замена лобовой прокладки на опель астра h

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Замена прокладки маслонасоса A14NET на Шевроле Круз. Раньше мы уже публиковали статью про замену прокладки маслонасоса на моторе Z18XER (она же прокладка передней крышки двигателя). Сегодня у нас в гостях автомобиль с мотором A14NET. Собственно симптомы неисправной прокладки те же — попадание масла в антифриз (и наоборот), масляные запотевания вокруг прокладки и запах жженого масла в салоне.

? Мы уже 15 лет ремонтируем автомобили Chevrolet и Opel, у данного узла не останется ни единого шанса снова испортить вам настроение!

?Стоимость всей работы вместе с запчастями 21 500 рублей под ключ. Цена указана уже с учётом всех запчастей и затрат!

?Перед установкой новой прокладки маслонасоса все тщательно отмывается. Если Вам не понравиться наша работа – мы вернем вам деньги!

Процесс замены прокладки маслонасоса A14NET

Сегодня не самый лучший сценарий — прокладка начала пропускать масло в антифриз без всяких масляных запотеваний и прочих внешних признаков. Первый подозреваемый конечно был сам радиатор теплообменника, но он уже исключен. Прежде чем менять прокладку маслонасоса, радиатор теплообменника был опрессован, а так же проверили герметичность прокладок теплообменника. После проверки теплообменника диагноз был понятен — необходима замена прокладки передней крышки двигателя.

Что бы добраться до самой прокладки начинаем потихонечку разбирать. Снимаем модуль зажигания и клапанную крышку. На клапанной крышке можно увидеть много эмульсии, налипшая абсолютно везде…. Масло тоже очень грязное — под замену.

Далее снимаем корпус воздушного фильтра, ремень генератора, шкив помпы и шкив коленчатого вала, защитные кожухи.

Так же при замене прокладки передней крышки двигателя не забываем поменять передний сальник коленчатого вала. Пока всё доступно и на виду, обязательно проверяем состояние помпы цепи ГРМ, натяжителя и т.д.

На данном автомобиле цепь была в полном порядке, менять её не стали. Заменили только все соответствующие резино-технические изделия (прокладку клапанной крышки, передний сальник коленчатого вала, прокладка передней крышки двигателя, прокладки актуаторов муфт) и жидкости.

Антифриз попадает в масло через центральное отверстие прокладки передней крышки, в том месте, где идет забор антифриза на помпу.

При осмотре центральной части прокладки, каких-либо серьёзных следов разрушения не было обнаружено.

А вот после того, как уже сняли прокладку стало все на свои места. В месте герметичного прилегания прокладки к самой крышке виден масляный нагар, а вот в некоторых местах отчетливо видны намытости. Именно в этих местах антифриз попадал в масло, о чем свидетельствует розовый оттенок вымытых мест.

Таким образом можно убедиться, что даже при хорошей и качественной прокладки, но при некачественной установке может нарушиться герметичность данного соединения. Именно поэтому мы и устанавливаем усиленные болты крепления передней крышки и притягиваем её большим моментом, чем это рекомендует делать производитель.

✅Прежде чем установить новую прокладку все тщательно отмываем и вычищаем. Все обезжириваем, а в недоступных местах протираем ватными палочками. Даём немного подсохнуть и только после этого можно приступать к установке прокладки.✅

‼️Помпа при снятии крышки масляного насоса не снималась, т.е. герметичность данного соединения не была нарушена. Можно снять переднюю крышку двигателя без демонтажа помпы и без замены её прокладки.

Двигатель A14NET, как и многие другие современные моторы является горячим, рабочая температура двигателя достигает 108 °C, именно при этой температуре срабатывает первая скорость вентилятора охлаждения радиатора. На такой температуре к великому сожалению долгое время резино-технические изделия работать просто не способны. Поэтому все места где они присутствуют подвержены течи (решается проблема установкой холодного термостата и прошивкой). Резина даёт осадку, теряет свой объём, рассыхается и как следствия появляются утечки.

Одно дело когда течь жидкостей идёт наружу, визуально легко определить источник течи, и диагностировать неисправную прокладку. Но зачастую возникают такие случаи, когда протечка появилась внутренняя протечка жидкости, которая не просматривается снаружи. В таких случаях приходиться логическим путём искать источник течи и только понимая как работает этот мотор можно принять правильное решение.

Вывод

⛔️Большинство автосервисов при похожей проблеме поменяют прокладки теплообменника и отправят вас домой, взяв за работу деньги. Ведь чаще всего, именно из-за теплообменника на данных моторах жидкости начинают смешиваться.

⛔️Только специализированный сервис сможет правильно и с первого раза определить текущую прокладку.

В теплообменнике масло находиться под давлением больше 1,5-2,2 атм. на холостом ходу (на оборотах и все 5 атм.), а давление в СО максимум 1,4 атм. Поэтому при проблемах с теплообменником в 95% случаев масло идёт в антифриз, а не на оборот.

Если антифриз попадает в масло, то надо понимать, что в месте утечки давления масла нет. А это либо прокладка передней крышки (как в сегодняшнем случае, место забора антифриза на помпу), либо прокладка ГБЦ где водяная рубашка передавливает в каналы вентиляции картерных газов.

Всем привет! Я наконец решил раскошелиться на замену прокладки маслонасоса, в простонародье — прокладки лобовины.
Немного предыстории.
Последний год обращал внимание на запотевание поддона. В этом году, буквально 2 тысячи километров назад было заменено масло и фильтры, масло в тот раз залил Mobil 1 FS. И тут начались проблемы. Первой (на следующее утро) потекла прокладка клапанной крышки. Заменил. Минус 2 тысячи рублей. Далее стал замечать лужицы масла во дворе. Диагностика выявила течь прокладки маслонасоса. На СТО, где обычно меняю масло, прогнозировали расходы в сумме 25 тысяч рублей (привет Автотекк Краснодар). Но так как дело серьезное, поехал к друзьям на другое СТО. Они прикинули примерно на 17 тысяч рублей. Спустя 2 недели и 600 грамм долитого масла (всего за 2 тысячи километров, то есть с момента последней замены масла) я записался на 15 августа 2020 года на дружеское СТО. Все запчасти у них были в наличии, цены ниже, чем обещал экзист, поэтому заезжаем…
В планах было (плюс/минус):
Замена прокладки клапанной крышки
Замена сальников РВ
Замена сальника КВ
Замена прокладки маслонасоса
Замена двух резинок на трубке теплообменника
Замена ремня ГРМ и роликов
Замена поликлинового ремня
Замена масла
Замена антифриза
Переклейка поддона
В общем, всего и не упомнишь.
Итак, заехал, начинается разборка всего, что видим.

Когда сняли защиту, поняли, что течёт более, чем сильно.

Поддон тоже весь в масле, его тоже снимаем.

Сняли. Не знаю, что тут видят люди, мы особо ничего интересного не увидели.
Заодно заглянул в катализатор, так как пробег 169 тысяч, были мысли его уничтожить по пути

Каталик на отлично, его оставляем. Скидываем ремни, поликлиновый в идеале и пробег на нем тысяч 20 всего, смысла менять нет, оставляем, снимаем ремень ГРМ.

Он тоже в идеале, но прошёл уже примерно 65 тысяч, что бы дважды не лазить, выкидываем, берём новый ремкомплект Contitech

Экзист рисует мне цену немного выше этой, плюс ожидание.
Сливаем антифриз. Были мысли его сохранить, до этого момента.

Есть ощущение, что кого то вырвало в антифриз. По сути — это просто нефть. Кошмар.
Теперь к главному. Прокладка маслонасоса. Снимаем.

Видим, что 2 резиновых кольца на маслоканалах растворились, от этого и такой цвет антифриза и все мои беды.

Вроде все сняли, вот он — голый красавец. Пока ещё весь грязный. Отправляем поддон и лобовину в ультразвуковую мойку (все на этом же СТО, никуда ехать не надо), пьём кофе. Смотрим сальники РВ. СУХО. Смотрим прокладку КК. СУХО. Ещё бы. Ей всего 2 месяца. Экономим деньги, нервы и время, оставляем, не трогаем.

Предварительный малый комплект запчастей.
Забираем лобовину из мойки. Крутим помпу, понимаем, что шуршит. Помпа, кстати, Kolbenshmidt (или как то так), та, что с металлической крыльчаткой, прошла совсем немного, тысяч 20-40 всего. Окей, экономия от сальников РВ и прокладки КК пошла на новую помпу.

Собственно счёт.
Далее. Едем в бар, берём 2 килограмма раков, мчим домой, по пути хватая немножко пива (тут нужна аккуратность, выдержка и внимательность). Сокрушаемся над потраченными деньгами, радуемся исправной машине, попивая холодное пенное с раками.
——————
Небольшой постскриптум.
Весной этого года решил продавать машину, двигаться куда то дальше. Но моя вечная стройка и подвернувшийся случай решил иначе. Ещё весной все было с этой прокладкой нормально, а чуть позже пошла течь. Так что бремя расходов по ремонту упало на мои плечи. Описанного ремонта хватит на долгие годы вперёд и облегчит эксплуатацию машины не только мне, но и будущему владельцу. За машину не будет стыдно при продаже, которую я планирую запустить следующем летом. Машина в моих руках с 2010 года, стараюсь по мере возможностей содержать ее в идеальном состоянии и очень надеюсь, что следущая моя машина будет приобретена у человека, чьё понимание содержания авто будет совпадать с моим.
Всем мира, добра и приятной езды!

Процесс замены прокладки маслонасоса A14NET

При осмотре центральной части прокладки, каких-либо серьёзных следов разрушения не было обнаружено.

Вывод

⛔️Только специализированный сервис сможет правильно и с первого раза определить текущую прокладку.

Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике

Предисловие

Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.

Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:

Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.

Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.

Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:

Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:

Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:

Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:

После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:

Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:

Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:

Теперь можно открутить винты крепления компрессора:

По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:

Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.

Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:

Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.

Теперь мы наконец видим сам теплообменник:

Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):

Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:

После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:

Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:

Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.

Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.

Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.

Причина замены — появление масла в системе охлаждения (расширительный бачок).
Конечно это могут быть и прокладки теплообменника, они менялись 60 тыс. км назад, но внешне теплообменник был сухим, а вот край поддона как раз таки запотевшим…Было принято решение начинать именно с прокладки насоса, хотя в скором будущем планируется заменить и прокладки теплообменника.

Что нам потребуется:
Бачок расширительный ASTRA H — HANS PRIES арт. 208190755
САЛЬНИК коленвала 31,5*42*7 перед к/в XEP/R — GM арт. 24465791
Кольцо уплотнительное датчика уровня масла / OPEL — GM арт. 90542913 (если он у Вас есть)
Фильтр масляный поддона маслянного (СЕТКА) — GM арт. 55353334
Прокладка передней крышки Z16XEP/Z18XEP — GM арт. 24405911
Герметик 70ml. (-50 300C)% — VICTOR REINZ арт. 703141410
АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ GM — арт. 1940663 5шт. (половина бралась для промывки)
Дистиллированная вода 10л.
Присадка в систему охлаждения — LIQUI MOLY арт. 1994 (для промывки) 2 шт.
Очиститель тормозной системы WURTH арт. 0890.108.730
Болт крепежный шкива коленвала GENERAL MOTORS 24447224
Прокладка приемной трубы BOSAL арт. 256-063
Набор для фиксации распредвалов и коленвала заказан с Али, прибыл за несколько дней курьером — Ссылка на Алиэкспресс
Масло и фильтр кому что нравится.
Резьбовой фиксатор (синий).
Из инструмента : головка Е18, головка Е14, головка Е12, головка Е10, бита Т50.
Моменты затяжки: Болты насоса (короткие и длинные) 8 шт. 20Нм, болты поддона под E10-10 Нм, к коробке под E14 — 40 Нм., шкив коленвала-95 Нм + 30 гр + 15 гр.

1. Пол бачка масла, эмульсия в системе. Сливаем содержимое из системы охлаждения через сливной кран в радиаторе

2. Сливаем масло из ДВС, откручиваем приемную трубу глушителя, отводим ее в сторону сняв с резинок и чем-либо зафиксируем.

3. Снимаем аккумулятор, откручиваем масляный щуп. Не забываем, на всякий случай, вытащить ключ из замка зажигания перед отсоединением клемм аккумулятора.

5. Откручиваем и вытаскиваем генератор (крепится двумя болтами), отсоединив провода сзади и откручиваем болты крепления компрессора кондиционера (3 шт).

6. Откручиваем шкив коленвала и фиксируем его по метке. Стопор вставляется возле передней опоры двигателя. Еще фиксируем шестерни фазорегулятора. В моем случае стопора не встали, метки не совместились, были поставлены свои метки. почему так, разберемся в скором будущем…

7. Снимаем поддон. Не забываем открутить два скрытых болта со стороны коробки)) Ну и от самой коробки.

9. Вывешиваем мотор, помечаем направление и положение ремня ГРМ (в случае если будете ставить его обратно), снимаем тройник патрубка охлаждения и откручиваем трубку идущую от теплообменника.

10. Сам маслонасос крепится 8 болтами к блоку. Откручиваем и видим эту злополучную прокладку… возможно еще заводская. Все очевидно, что проблема была в ней!

11. Все тщательно очищаем, обезжириваем и приступаем к обратной сборке. После установки маслонасоса на место, запрессовываем новый сальник коленвала головкой на 32.

12. По времени, потребовалось около 8 часов (поддон был очень грязный, много времени ушло на его очистку). Такое запотевание было перед разбором. Всем удачи в ремонте! Надеюсь, статья окажется полезной)

Читайте также: