Замена кронштейнов подрамника ниссан тиида
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Рассмотрим некоторые особенности связанные с работами по замене сайлентблоков подрамника на моделях Nissan Micra (K12E), Nissan Note (E11E), Nissan Tiida (C11X) . На всех трех моделях в конструкции передней подвески установлен подрамник, и хотя по размерам и конфигурации подрамники на этих моделях разные, сайлентблоки переднего подрамника используются одинаковые.
Для замены этих деталей, по технологии, приходится снимать подрамник, и выпрессовывать вышедшие из строя сайлентблоки из подрамника в который они впрессованы и заменять новыми. В основном это проблема проявляется при пробеге 50-70 тыс. километров.
Многие, кто сталкивался с такой проблемой, знают, что при демонтаже подрамника очень часто выходит из строя передний левый рычаг подрамника, и менее часто правый. Правый рычаг подрамника чаще меняется из-за обрыва верхнего сайлетблока. Зачастую это происходит из-за не своевременной замены сайлентблоков самого подрамника. Так как подрамник начинает проседать и его нагрузка переходит именно на верхние сайлентблоки рычагов подрамника. В этом случаи меняется весь правый рычаг подрамника.
У Nissan Micra (K12E) и Nissan Note (E11E) правый рычаг подрамника имеет номер — 54524-BC01A , а у Nissan Tiida (C11X) — 54525-EL000. Так же есть вариации номеров 54524-ED001 , 54524-AX001 , 54524-AX600 . НО при этом сама запчасть конструктивно не отличается!
Почему выходит из строя левый рычаг подрамника? Это происходит из-за того, что конструкция крепежа расположена так, что на резьбовом соединении сайлентблока, стоящего вертикально, постоянно задерживается влага ( п равый рычаг без резьбы ). Попадание воды вызывает коррозию крепежных элементов рычага, в частности невозможно выкрутить болт крепящий рычаг к кузову. Данный рычаг тоже имеет разные оригинальные номера в зависимости от того на каком автомобиле он установлен, на Nissan Note (E11E) и Nissan Micra (K12E) это- 54525-AX002 , 54525-AX600, 54525-BC01A, на Nissan Tiida (C11X) это 54525-EL000. Есть еще варианты номеров — 54525-ED001 и 54525-AX001, хотя на самом деле по конфигурации все рычаги тоже одинаковые.
На нашем СТО мы часто сталкиваемся с такой проблемой. Раньше для устранения этой проблемы, приходилось разрезать левый рычаг и устанавливать новый. Но для удешевления ремонта, мы нашли выход из этой ситуации, меняя сейчас только один сайлентблок левого рычага подрамника
Данный сайлентблок переднего левого верхнего рычага для Ниссан Микра, Ниссан Ноут и Ниссан Тиида изготавливается в Украине в заводских условиях. Выбрав услуги нашего СТО, Вы существенно экономите время и свои средства, что не влияет на качество ремонта Вашего автомобиля.
Были подозрения на нижний сайлентблок левого кронштейна подрамника (АКПП если что), при осмотре на эстакаде было видно что он просел. Кронштейны пришли и ждали своего часа: левый MASUMA MA160L (аналог), правый Sasic 4005523 (не окрашен, на форуме сказали что типа из нержавейки).
Самое проблемное место у левого кронштейна с АКПП — нижний болт, откручивать в 99,9% случаев его вообще бесполезная трата нервов и времени (судя по форуму). Посему ищем замену болту, открываю инет и тихо охреневаю от цен, тут гляжу и жаба подсела рядышком — сидим и тихо материмся,
— Надеюсь на твоё благоразумие!
Тихо шепчет в ухо жабка.
— Посмотри за болт просят 600-650 рупий, за болт Карл! за простой болт!
— Да уж, естественно я не идиот клинический, счас покурим форумы и найдем таки размеры этого "золотого" судя по цене болта. Не ссы и иди спи далее.
Нашёл таки размеры этого болта, а далее пошёл в БИ-БИ, а там на стене висит болт — на 2мм короче, на 2ММ! и цена ему: ТАДАММММ! — 57 рублей! ВСЕГО 57 рублей!, болт задней подвески 2108.
Берём естественно, и в гараж.
Как я сказал — отворачивать бесполезно, провернётся сайлент и нате вам секас в неудобной позе с болтом.
Нам этого естественно не надо — посему берём болгарку со сточенным диском (чтобы не пилить подрамник) и пилим шляпку болта на 6-8 секторов, потом зубило в руки и молоток побольше, 10 минут и нет болта, и нет проблемы.
Хотя — есть! чтобы добраться до верхнего болта, надо снять аккумулятор и коробку воздушного фильтра, но это так мелочи.
Сначала прикручиваем верхний болт кронштейна, но не до конца, потом нижний болт и тоже подтягивать не до упора, затем окончательно затянуть верхний болт, опять тянем нижний, НО! чтобы не вывернуло кронштейн болтом, в отверстие кронштейна вставил отвёртку и держа затянул до упора болт (болты побрызгал медной смазкой). Сверху наверное замажу пластилином отверстие нижнего сайлента — чтобы туда не лезла вода и грязь. В итоге замазал герметиком, от пластилина отговорили.
Заодно уж поменял и правый кронштейн, снял колесо, отвернул верхний болт, потом нижний.
В общем ничего сложного, правый кронштейн был целый, но резина уже мягкая, так что пусть стоит новый.
Так что кронштейн и болт подходят, а вот сколько отходит кронштейн? время покажет!
P.S. VictorNT2 подсказал ещё один способ борьбы с болтом, но он применим только в случае если втулка не полностью оторвалась от сайлента (иначе будет прокручиваться и надо её фиксировать) — попробовать высверлить шляпку до тела болта.
Сначала накернить по центру шляпки, потом пройти сверлом диаметром 3-4мм на глубину 10 — 12мм, потом сверлом диаметром 12мм., и шляпка отвалится или сбить её потом зубилом если чуть не по центру пойдёт.
Так что если нет болгарки, а есть дрель и яма, то почему бы и нет, действенный способ.
Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по тротуарам не езжу, просто хотел проверить.
Недолгий гуглеж привел к причине — подрамник крепится к днищу сверху через сайлентблоки, а снизу через усилитель. И если сверху сайленты отрабатываю отлично даже убитые, то снизу выступающая часть сайлента быстро сдается, подрамник просаживается и начинает бреньчать об собственный усилитель.
Там же и решение проблемы — колхоз втулок от УАЗа.
Артикул: 3160-2909033
У меня год назад вышло 70р. за 2шт. Сейчас они еще дешевле.
Доработал я их по довольно наглядному чертежу.
Сама втулка окрашена красным.
Загоняем машину на эстакаду или сами лезем в яму. Нам понадобится только головка на 18, к ней — "трещотка" и "рычаг".
Построенным рычагом срывает все 4 болта усилителя, откручиваем 3 (показаны на фото ниже красным), 1 оставляем, иначе подрамник "освободится".
На фото видно втулку. Аналогично вставляем слева. Собираем все в обратном порядке.
Первые ощущения: управление стало острее, подвеска стала намного жестче, меня это даже бесило и хотелось снять колхоз. Но через 5 дней втулки улеглись и необходимый эффект был достигнут — стуки пропали, ура!
Спустя год стуки вернулись. Загнал машину на эстакаду, вынул втулки, они кончились, их хватило на 10.000км.
Соответственно, пробуем второй вариант колхоза — кистевые эспандеры. Купил в Ашане самые дешевые по 30р., идеально подошли, как с завода.
Первые ощущения: подвеска стала упругая, управляемость не поменялась и самое главное стуки ушли.
Лифт подвески Nissan Tiida
Решил поднять авто. Достали высокие бордюры, двери невозможно открыть, не хватает вечно где-то сантиметра. Да и
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, ноте ne11, гремит ходовка спереди, саленблоки, нормальные, втулки новые, в ямку попадаешь грохот как будто стойкам хана, машину качаешь по стойкам, все ровно. Куда лезть?
Вот и я не знаю, а чашки ли? У них это болячка? А подрамник на сайлентах держится же? Если так то там все норм.
Как определили?
Загоните авто на эстакаду/подъемник, проверьте зазор между подрамником и днищем авто - должен быть где-то 1 см.
Вооружившись монтировкой (да хоть гвоздодером :) ) попробуйте покачать подрамник относительно кузова. Если болтается - сайлентам хана.
Посмотрите заодно фигурные тяги крепления подрамника - если в них сайлентблоки накрываются тоже долбит неслабо.
Гляньте и стабилизатор поперечной устойчивости - если втулки изношены, то вибрации от стойки через линки (а они не ушатаны?) передаются на него.
В общем, без диагностики бывает довольно сложно определить истинную причину тех или иных "бряков".
P.S. Эт ещё опоры стоек не вспоминал и пр. детали - так, навскидку, набросал )))
От души, мастер по ходовке смотрел, и поменяли втулки стабилизатора, все остальное говорит норма, а грохот остался, поэтому я и думаю про стойки
От души, мастер по ходовке смотрел, и поменяли втулки стабилизатора, все остальное говорит норма, а грохот остался, поэтому я и думаю про стойки
Подобная фигня у меня.
Все облазил, шаровые, линки, сайлентблоки, чашки - все в порядке.
А скрип бывает идет, особенно если попадаешь правым колесом в кочку, когда оно вывернуто в правую сторону, а если перед этим лужу проехал, то скрип неизбежен.
Я себе сайленты полиуритановые (желтые) поставил, так скрипят мама не горюй. Ну и бряконье тоже есть, не понятно от чего.
От души, мастер по ходовке смотрел, и поменяли втулки стабилизатора, все остальное говорит норма, а грохот остался, поэтому я и думаю про стойки
При вывернутом руле, нагрузка на один сайлентблок подрамника на разрыв а второго на сжатие,а дорога в трещинах, вот и стуки. Закрепляйте плотно подрамник.
Такие же симптомы и у меня. диагностику делали, говорят все в порядке а стук при вывернутом руле есть.
Экспандеры полумера, они мягкие. Шланги вобще бред(они хорошо подходят на пружины надеть на нижние витки что в чашках стоек).
Плотная резина, транспортёрная лента по периметру всего П-образного усилителя под подрамник толщиной на пару мм больше чем расстояние без неё между усилителем и подрамником. И придавить, закрутить уже с ней.
Может кому пригодится. Вчера чуток перетряс ходовую спереди. А именно: оба рычага, опорные подшипники, опоры стойки, пыльники стойки. Так вот. до этого загонял на яму на сервис: трясли, смотрели, определили только опоры. А в итоге на правом рычаге сайленты совсем плохие, на левом рычаге на подходе были, обе шаровые живее всех живых. Оба опорных подшипника с люфтом и "закусыванием" при вращении даже от руки. Правая опора порвана в хлам, левая на подходе была. Заодно прокачал стойки. Состояние их было на "4-". И что особенно интересно больших бряков не было. Только дребезжание на мелких кочках. На нормальном асфальте тишина. Теперь тишина в подвеске даже на грунтовке. И морда у машины приподнялась сантиметра на 1,5-2.
Экспандеры полумера, они мягкие. Шланги вобще бред(они хорошо подходят на пружины надеть на нижние витки что в чашках стоек).
Плотная резина, транспортёрная лента по периметру всего П-образного усилителя под подрамник толщиной на пару мм больше чем расстояние без неё между усилителем и подрамником. И придавить, закрутить уже с ней.
Может кому пригодится. Вчера чуток перетряс ходовую спереди. А именно: оба рычага, опорные подшипники, опоры стойки, пыльники стойки. Так вот. до этого загонял на яму на сервис: трясли, смотрели, определили только опоры. А в итоге на правом рычаге сайленты совсем плохие, на левом рычаге на подходе были, обе шаровые живее всех живых. Оба опорных подшипника с люфтом и "закусыванием" при вращении даже от руки. Правая опора порвана в хлам, левая на подходе была. Заодно прокачал стойки. Состояние их было на "4-". И что особенно интересно больших бряков не было. Только дребезжание на мелких кочках. На нормальном асфальте тишина. Теперь тишина в подвеске даже на грунтовке. И морда у машины приподнялась сантиметра на 1,5-2.
4,4 р работа (с прокачкой стоек), около 11 р запчасти -оба рычага (аналог), пыльники стойки, опоры и подшипники (оригинал)
У меня также побрякивает по гребенке в руль отдает, но знаю точно смотрели порваны сайлентблоки рычагов, надо менять..
лучше было салейнблоки оригинал в старые рычаги воткнуть, дешевле и надежнее
а ступичные я пиленгу ставил, пока нормально
Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по тротуарам не езжу, просто хотел проверить.
Недолгий гуглеж привел к причине — подрамник крепится к днищу сверху через сайлентблоки, а снизу через усилитель. И если сверху сайленты отрабатываю отлично даже убитые, то снизу выступающая часть сайлента быстро сдается, подрамник просаживается и начинает бреньчать об собственный усилитель.
Там же и решение проблемы — колхоз втулок от УАЗа.
Артикул: 3160-2909033
У меня год назад вышло 70р. за 2шт. Сейчас они еще дешевле.
Доработал я их по довольно наглядному чертежу.
Сама втулка окрашена красным.
Загоняем машину на эстакаду или сами лезем в яму. Нам понадобится только головка на 18, к ней — "трещотка" и "рычаг".
Построенным рычагом срывает все 4 болта усилителя, откручиваем 3 (показаны на фото ниже красным), 1 оставляем, иначе подрамник "освободится".
На фото видно втулку. Аналогично вставляем слева. Собираем все в обратном порядке.
Первые ощущения: управление стало острее, подвеска стала намного жестче, меня это даже бесило и хотелось снять колхоз. Но через 5 дней втулки улеглись и необходимый эффект был достигнут — стуки пропали, ура!
Спустя год стуки вернулись. Загнал машину на эстакаду, вынул втулки, они кончились, их хватило на 10.000км.
Соответственно, пробуем второй вариант колхоза — кистевые эспандеры. Купил в Ашане самые дешевые по 30р., идеально подошли, как с завода.
Первые ощущения: подвеска стала упругая, управляемость не поменялась и самое главное стуки ушли.
Лифт подвески Nissan Tiida
Решил поднять авто. Достали высокие бордюры, двери невозможно открыть, не хватает вечно где-то сантиметра. Да и
Читайте также: