Замена рычагов сузуки игнис
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Замена рычагов
Статья для участников форума Cузуки-клаб и других владельцев Ignis и Swift'ов. Скорее всего будет полезно и владельцам Wagon'ов.
Место действия: Suzuki Ignis, 2001 г.в., пробег ~ 102 000 Км (если верить адометру)
Летом менял злополучную втулку рейки. Шумов, конечно, стало меньше. Но они не пропали совсем.
Осмотр показал, что шаровые (они скорее всего родные, вряд ли их меняли) тоже порядком износились, было бы неплохо поменять и их.
Впринципе, ничего страшного за полгода не произошло, но шумы все таки надоели. Прочитав множество страниц на форуме сузуки-клаба так и не нашел однозначного ответа - какие именно неоригинальные рычаги подходят для Игниса? Почему именно неоригинальные? Потому что цены на оригиналы кусаются, а лишних денег, как правило, нет.
На экзисте замены для рыгачов Игниса не предлагается. Но так как Игнис унаследовал подвеску от Вагона (вроде бы как), в итоге нашел замену для замены и остановился на рычаге Opel Agila.
Код оригинального рычага Ignis - 4520076G20
Код рычага Opel Febi - 19501 / Febi - Agila (можно найти в замене на рычаг Вагона - 4520075F20)
Хочу заметить, что родные рычаги идут БЕЗ сайлентблоков, а опелевские - С НИМИ в комплекте.
Все удовольствие обошлось мне в ~ 2100 рублей за оба рычага.
С родными рычагами это удовольствие обошлось бы мне в ~ 7000 рублей (учитывая цену сайлентблоков).
Т.е. выиграл почти в 3.5 раза. Цены указаны те, которые были на момент, когда я заказывал все это удовольствие.
Вот что мне пришло в коробочке (заказывал не в экзисте, а у нашего регионального дилера Part-r):
Собственно, приступаем к решительным действиям.
1) Ослабляем гайки на колесах. Думаю фото-пояснений не нужно.
2) Залезаем в яму и наблюдаем следующую картину.
Нас интересуют три позиции, которые обведены в кружочки.
3) Ослабляем крепление рычага к ланжерону (1)
4) Разгинаем шпильку, вынимаем ее и ослабляем крепление рычага к стабилизатору (2)
5) Ослабляем крепление шаровой (3)
6) Весело домкратим нашу машинку
7) Откручиваем всё вышеперечисленное нахрен :) Т.е. колесо, болт крепления к ланжерону, крепление к стабилизатору, болт у шаровой
8) Саму шаровую вытащить довольно сложно, поэтому забиваем крепкую плоскую отвертку в отверстие
Сравниваем полученный трофей с новеньким рычажком. Тут обязательно следует заметить, что родной рычаг если уж не "конкретно отсасывает", то уж точно "сильно уступает" опелевскому. Опелевский цельный литой, а родной рычаг - сварной из двух штамповок.
9) Проделываем практически все вышеперечисленные действия в обратном порядке с новеньким рычагом.
Ужасные фотографии старого рычага :)
Для заметок:
Рычаги меняли по очереди. После снятия колеса дамкрат приспускался до "нормального положения кузова в пространстве", чтобы стабилизатор находился в исходном положении и испытывал равномерную нагрузку с обоих сторон. Так удобнее :)
Как показала практика, если никуда не спешить - то вполне можно успеть сменить два рычага за час.
Наконец победа над рычагами от матиза на Игнисе одержана, правда, не полностью, но уже ездить можно.
Чтобы получилась более полная картинка начну сначала: вчера заменил свои разбитые шаровые вместе с рычагами на Игнисе: стояли родные, но уже после восстановления, а заменил на матизовские. Причина перехода на такие рычаги банально проста: стоимость такого рычага ниже, чем стоимость восстановления родных, ну а о покупке заменителя родным я уже и не говорю.
Если в цифрах, то они есть у меня: матизовские рычаги в свободной продаже стартуют от 160 грн и до 700 за какой-нибудь Фэби. То есть середнячок реально купить за 300 грн. Восстановление же стоит от 350 (если "нормальное", а не на 5к как было у меня) и опять же кто его знает, что там за качество будет на выходе ( хотя наслышан о супер мастерах, но это все из области побасёнок). Ну и заменители орига плавно дрейфуют на уровне тысячи грн +\- 200.
Короче мотивации хоть отбавляй, да и удачных экспериментов на этот счет имеется достаточно. Единственное, что смущало, так это качество самих рычагов. Я выбрал CTR
если сравнить их с сузуковскими
Как видим из чека у него схождение норм (по допускам там 4 минуты +\-), а вот развал сплоховал (по допускам 1 градус +\-, а у него минусит 74 минуты, то есть на 14 минут вылазит из допуска).
Так получается из-за того, что рычаги разной длинны. У Игниса длиннее, чем у матиза, хотя конструктивно посадоные размеры одинаковые. Также вышло и у меня, когда я поставил более короткие рычаги, то колеса стали завалены внутрь, чтобы было проще понять, я накалякал вот такую схему:
На развале мне отрегулировали схождение рулевым наконечником, попав в допуск, да и развал у меня в допуск поместился (42 и 46 минуты).
После этого машина стала держать дорогу и уже о стаб не цепляют колеса. Однако развальщик сказал, что на Игнис производитель дает совершенно конские допуски: -\+ 1 градус, как он мне порекомендовал, нужно доработать стойку, сделав ее развальной: нужно проточить верхнее отверстие для болта на пру мм внутрь, чтобы изменить наклон колеса, сдела развал в 0. Пока этого делать не буду, посмотрим, сколько матизовские рычаги отходят, а там посмотрим.
Интересно, что на неправильном схождении я проехал не более 10 км (интересно что колеса былизавалены просто адски: там было по 3 и половиной градуса схождение, когда допуск в 4 минуты). И этого хватило, чтобы в нашу теплую украинскую зиму моей зимней резине лишиться крайнего ряда кубиков:
Итог: вполне реально удешевить подвеску за счет более дешевых рычагов, осталось только проверить, сколько таки они отходят.
Terehoff
Crazy
Сейчас попробую выложить ее и тут, но по-моему она должна пройти модерацию.
Terehoff
Crazy
Ответ: Меняем рычаги на Ignis / Swift своими руками
Лучше читать оригинал, там все намного нагляднее. Ссылочка выше.
Статья для участников форума Cузуки-клаб и других владельцев Ignis и Swift'ов. Скорее всего будет полезно и владельцам Wagon'ов.
Место действия: Suzuki Ignis, 2001 г.в., пробег ~ 102 000 Км (если верить адометру)
Летом менял злополучную втулку рейки. Шумов, конечно, стало меньше. Но они не пропали совсем.
Осмотр показал, что шаровые (они скорее всего родные, вряд ли их меняли) тоже порядком износились, было бы неплохо поменять и их.
Впринципе, ничего страшного за полгода не произошло, но шумы все таки надоели. Прочитав множество страниц на форуме сузуки-клаба так и не нашел однозначного ответа - какие именно неоригинальные рычаги подходят для Игниса? Почему именно неоригинальные? Потому что цены на оригиналы кусаются, а лишних денег, как правило, нет.
На экзисте замены для рыгачов Игниса не предлагается. Но так как Игнис унаследовал подвеску от Вагона (вроде бы как), в итоге нашел замену для замены и остановился на рычаге Opel Agila.
Код оригинального рычага Ignis - 4520076G20
Код рычага Opel Febi - 19501 / Febi - Agila (можно найти в замене на рычаг Вагона - 4520075F20)
Хочу заметить, что родные рычаги идут БЕЗ сайлентблоков, а опелевские - С НИМИ в комплекте.
Все удовольствие обошлось мне в ~ 2100 рублей за оба рычага.
С родными рычагами это удовольствие обошлось бы мне в ~ 7000 рублей (учитывая цену сайлентблоков).
Т.е. выиграл почти в 3.5 раза. Цены указаны те, которые были на момент, когда я заказывал все это удовольствие.
Вот что мне пришло в коробочке (заказывал не в экзисте, а у нашего регионального дилера Part-r):
Собственно, приступаем к решительным действиям.
1) Ослабляем гайки на колесах. Думаю фото-пояснений не нужно.
2) Залезаем в яму и наблюдаем следующую картину.
Нас интересуют три позиции, которые обведены в кружочки.
3) Ослабляем крепление рычага к ланжерону (1)
4) Разгинаем шпильку, вынимаем ее и ослабляем крепление рычага к стабилизатору (2)
5) Ослабляем крепление шаровой (3)
6) Весело домкратим нашу машинку
7) Откручиваем всё вышеперечисленное нахрен Т.е. колесо, болт крепления к ланжерону, крепление к стабилизатору, болт у шаровой
8) Саму шаровую вытащить довольно сложно, поэтому забиваем крепкую плоскую отвертку в отверстие
Сравниваем полученный трофей с новеньким рычажком. Тут обязательно следует заметить, что родной рычаг если уж не "конкретно отсасывает", то уж точно "сильно уступает" опелевскому. Опелевский цельный литой, а родной рычаг - сварной из двух штамповок.
9) Проделываем практически все вышеперечисленные действия в обратном порядке с новеньким рычагом.
Ужасные фотографии старого рычага
Для заметок:
Рычаги меняли по очереди. После снятия колеса дамкрат приспускался до "нормального положения кузова в пространстве", чтобы стабилизатор находился в исходном положении и испытывал равномерную нагрузку с обоих сторон. Так удобнее
Как показала практика, если никуда не спешить - то вполне можно успеть сменить два рычага за час.
Подвеска (стойки, рычаги, опоры, сайленты, подшипники)
Замена передних рычагов подвески Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.
Пришло время менять рычаги. У родных совсем развалились шаровые. Оригинальные рычаги (OEM код 45200-70H00) предлагаются по совсем не бюджетным ценам. После небольшого исследования рискнул и заказал дубликаты рычагов Delphi TC1328 ну и за одно комплект полиуретана на всю подвеску:
Так это выглядит на схеме:
После получения рычагов в фирме "Автодок" первым делом полез под машину примерять новые рычаги к родным крузовским. Как видно форма рычага Дельфи аналогична родному:
Работы производились на яме. Первым делом надо демонтировать тягу поперечной устойчивости. Для этого откручиваем две скобы (деталь №7 на схеме), каждая крепится двумя болтами на 14, под передней частью машины.
. и гайки на 17 (деталь №4 на схеме) на рычагах:
За одно с рычагами решил поменять все резинки в подвеске на полиуретан. Коды на полиуретан: втулка центральная 9-01-995 (ОЕМ 42431-70H00) 2шт. и втулка концевая 9-01-996 (ОЕМ 42451-76G00) 4шт. Новосибирская фирма по производству полиуретана. У этой фирмы есть ещё сайлентблок из полиуретана, (OEM код: 45261-77A10). Подойдёт тем, у кого шаровая целая, а развалился только сайлентблок рычага:
Откручиваем болт на 14 (деталь №09100-10184 на схеме), стягивающий палец шаровой. Далее надо разжать половинки, стягивающие палец с помощью тонкого зубила или мощной отвёртки и вынуть палец шаровой из ступицы. На пальце видна проточка под болт. После откручивания длинного болта (деталь №09117-10025 на схеме) с головкой на 14, крепящего рычаг к кузову машины, рычаг оказывается у нас в руках:
Сравнение оригинального рычага 45200-70H00 и нового Delphi TC1328. Как видно на фото рычаги абсолютно одинаковые по форме:
Сравнение рычага от Cruze/Ignis II (вверху) и рычага от Swift/Opel Agila (внизу). Как видно на фото рычаги отличаются по длине и по форме изгиба в районе шаровой. При установке на Cruze рычага от Swift не возможно сделать нормальный сход/развал:
Вот квитанция с СТО после проведения процедуры регулировки схода на компьютерном стенде с новыми рычагами Delphi TC1328:
P.S. Недавно поставил передние рычаги MOOG OPTC3619 в замен умерших Delphi TC1328 (опять развалились шаровые). Рычаги MOOG один в один с оригиналом и с Delphi.
Подвеска (стойки, рычаги, опоры, сайленты, подшипники)
Задний продольный рычаг, замена. HR51S
По весне ещё, осмотр подвески показал, что пора бы заняться рычагами. Оригинал отпадал, съездил на разборку, там втюхивают рычаги в состоянии хуже чем мой.. Далее изучил подвеску Матиза и рассуждал так: Chery QQ Полная масса (максимально допустимая), кг: 1265, Dewoo Matiz 1210, Suzuki Swift 1290. Т.е. рычаг не только по виду похож, но и нагрузки должен выдерживать как наш. Заказал рычаги в среднем диапазоне цен Car-dex, CA-D402.
Готовим инструмент.
Придерживал накидным ключом, и откручивал трещоткой, момент там не слабый, поэтому пришлось удлинить ручку.
Фронт работ:
Делал по мануалу, единственно тягу Панара не снимал, она мне не мешала:)
Вот они, рачажки.. Сраниваем.
Далее фото уставших сайлентблоков.
Использование второго домкрата (под балку) обязательно. Им регулируете угол рычага, иначе рычаг перекосит когда будете выбивать болты. При надлежащем угле наклона, болты легко вынимаются/вставляются руками. Тут видно, что я сначала включил третий домкрат, а потом тока мозг:). Использовал кислотного цвета стяжки, для крепления провода ABS, так проще контролировать их состояние.
Читайте также: