Замена крестовины рулевого вала ниссан примера р12
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Всех приветствую, с некоторых пор появился люфт в рулевой колонке, при осмотре выявился люфт в нижнем карданчике рулевой колонке. Кто то из наших ребят на форуме писал, что подходит крестовина от ваз пятерки. Данная креставина была приобретена на авторынке за 160 рубасов. И так, все работы проводим без ямы через салон. Для начала нам необходимо открутить гайку болта крепления рулевой колонки
открючиваем три гайки крепления нижнего кожуха рулевой колонки
потом выводи нижнюю часть с рулевой колонки, при этом не забываем, что рль у нас будет вращаться свободно и возможно порвать шлейф подушки безопасности, управления музыкой с руля и звукового сигнала. Я руль блокировал вытащив ключ с замка зажигания. Снимаем защитный кожух и у нас открывается доступ к нижней креставине.
Для того чтобы после ремонта все собрать как было нам необходимо сделать метку на месте стыковки нижней части рулевой колонки и местом крепления на рулевой рейке, я делал это маркером. Потом откручиваем стяжной болт в месте крепления на рулевой рейке и втягиваем сам карданчик в сборе наружу. Все, он у нас у руках.
Теперь нам необходимо извлечь стурую крестовину, я долго не мучился - зажал в тиски и аккуратно обрезал крестовину болгаркой
Что я увидел: в самих крышках присутствует влага, смазки нет, пльники в плачевном состоянии.
выбив остатки крышек старой крестовины зачищаю посадочные места под новую
после этого готовлю новую крестовину для запресовки, снимаю крышечки и добовляю немного ещё смазки для того чтобы сами ролики не повыскакивали при запресовки.
а вот и сама крестовина
потом запрессовываем саму крестовину
проверяем на изгиб, керним возле крышек и наша нижняя часть карданчика рулевой рейки готова к установке.
Сама крестовина подошла четко, номер виден на фото если кому нужно. после чего нам необходимо обратно все собрать. По результатам могу сказать, что люфт ушел, управляемость улучшилась. Было желание сам нижний карданчик забабахать в какой нибудь пыльник, т.к.
внешняя среда со временем вымывает смазку, но ничего подходящего под рукой не нашлось, так и поставил как есть. По самой работе
ничего сложного нет, по времени заняло около часа
Миниатюры
Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.
Думаю, всем владельцам Ниссан Примера, да и не только Пример, и не только Ниссанов возрастом от 3 до бесконечности, знаком мелкий такой, зубодробительный стук в руле, сопровождающий проезд мелких неровностей и стыков в асфальте, с позволения сказать, дорог нашей страны. И хорошо, если с заменой рулевых тяг и наконечников этот стук проходит. А если не проходит, то остается всего три или четыре (в случае с регулируемой по вылету колонке) кинематические пары, в которых может образовываться зазор в ничтожные десятые миллиметра, который и дает неприятный акустический эффект, и, что хуже, люфт и ухудшение управляемости.
Еще в процессе борьбы с течью верхнего сальника рулевой рейки вычислил, что люфт в рулевом и стук рождается, скорее всего, в нижней крестовине рулевого кардана. Кардан сам недешев, а вот две крестовины обошлись в неполных 400 рублей. Почему две? Уж и не знаю зачем, но японские инженеры решили, что будет очень забавно поставить крестовину с чашками подшипников разного диаметра. И поставили. Думали это гарантирует им продажи оригинальных карданов рулевой колонки. Они в России не жили. Смешные.
Итак, было заказано 2 крестовины фирмы GMB: ST-1639 и ST-1539, можно использовать ST-1540 и ST-1640, но те, что взял я, легче законтрить, т.к. вылет чашек подшипника меньше на 1 мм, подшипники потому утапливаются в обоймы чуть глубже, позволяя зачеканить края посадочных отверстий:
Снятие кардана не представляет сложности: один винт в салоне возле педального узла, один на валу регулятора рейки:
Важно: необходимо зафиксировать руль (либо подручными средствами либо заблокировать штатной блокировкой, вынув ключ зажигания из замка) во избежание самопроизвольного (или, что чаще — с чьей-то помощью) поворота руля на угол, превышающий допустимый, что ведет за собой разрыв спирального шлейфа колонки и: 1. отказу мультимедийных клавиш, 2. Отказу airbag'а водителя 3. Сигнал тоже вроде пропадает. Короче, не нужен лишний геморрой — зафиксируйте руль.
Далее идет весьма занятный процесс выпрессовки и демонтажа старой крестовины. Тут на помощь приходит головка на 10 — оправка и головка на 19, которая используется в качестве наковальни )). Потихоньку выпрессовываем всю крестовину в одной из обойм в одну сторону, затем, вставив ключ на 10 между центром крестовины и утопленной чашкой, прессуем обратно. Смысл этих манипуляций в том, чтобы вывести палец крестовины в рабочую зону. А дальше приглашаем жену балгарина и вперед — разрезаем палец крестовины, вытряхиваем подшипник, короче, потихоньку занимаемся сим нехитрым развлечением. Со второй парой чашек поступаем подобным образом. В итоге получаем вот что:
Любуемся немного, если взяли покушать — перекусываем, приступаем к обратной процедуре.
Собрав из двух крестовин одну, запрессовываем чашки подшипника в обоймы и контрим шачки, нанося несколько вмятин на края обоймы:
Рекомендую собирать крестовину на основе крестовины с бОльшими чашками — вынос пальцев там чуть побольше, встают вообще идеально! Первую крестовину собрал на основе крестовины ST-1539, запрессовал. И то ли криво запрессовал, то ли попало туда что-то (хотя маловероятно) — плавности работы узла я не добился, при повороте шарнира чувствовалась неравномерность усилия, какой-то непонятный хруст в сочленении. Пришлось повторить процесс по разборке кардана. Зато крестовина, собранная на ST-1639 встала четко и работа узла не вызвала нареканий в плане плавности и бесшумности.
Установка на автомобиль в обратном порядке.
У меня она была сопряжена ещё и с выравниванием руля, т.к. при прямых колесах он был чуть повернут по часовой стрелке. Перекинул на 1 шлиц регулятора и все — все ровненько.
В результате проведенных манипуляций:
— исчез люфт рулевого управления, исключено его наличие в кинематической паре червяк-рейка в самой рулевой рейки, управление стало острее, пропало рыскание в колее и неуверенное поведение машины на скорости (люфт в 1 градус, вроде бы незначительный, но дает неприятное ощущение валкости управления, неточности, необходимости постоянного подруливания);
— исчез стук в руле при проезде мелких неровностей и стыков дорожного покрытия;
— вращение руля стало легче, т.к. крестовина похрустывала и подзакусывала немного
Простите, фоток процесса маловато — работа грязная, телефон чистый )) Жмем лайк! )
Встал вопрос о замене карданчика который под капотом, т.к. люфт был мягко говоря не малый. Цена в 4600р. не устроила, решил заменить только крестовину (с помощью этого сайта, задав глупые вопросы).
Общая сумма 460р. с копейками.
Снимаем всё что помешает нашей работе
Видим нашу проблему которая не дает наслаждаться ездой
Второй карданчик в отличном состоянии (под рулём в салоне)
Откручиваем два болта которые держат наш карданчик (с трудом). Не забывайте делать метки.
И вот он наш донор
Крутим его туды-сюды, материмся и думаем как на этом можно было ездить с женой в машине
Раздалбливаем убитую крестовину (без труда)
Сыпятся старые, ржавые подшипники
Собираем новую крестовину: из двух одна
И забиваем, всовываем, зажимаем в тисках, кому как удобней
Но есть одно НО, когда будете всё это делать смотрите чтобы новые подшипники не вылетили со своих мест. У нас этого не произошло, но для наглядности я их рассыпал
Как полностью собрали керним и собираем в обратном порядке
Когда собрал и сел за руль, он стал мягче, легче ну и уверенность появилась на дороге.
Замена рулевой крестовины P12 праворукий.
Предыстория:
Началось с того что руль стал тугой и местами подклинивал. Заехал в 2 разных СТО, вердикт рулевая рейка. Цена новой 20-25т.р., контрактная 4.5-5 т.р. денег жалко, начал читать и мучить вопросами форумчан, огромное спасибо ROW111
натолкнул меня на мысль о подклинившем нижнем рулевом конданчике, для начала было принято решение облить его WD-40, помогло на только на пару дней.
Так как тему до конца не дочитал, купил две крестовины ST-1540 и ST1640 планировалось собрать их двух один, но это для Европейца, на Японца достаточно ST-1640.
К делу:
Все манипуляции проделываются из салона, руль правы снизу к конданчику доступа нет, сверху тоже.
1. Откручиваем хомут пыльника
2. Откручиваем верхний карданчик
3. Откручиваем металлическую защиту под пыльником, три болта на 12.
4. Снимаем защиту с пыльником. Доступ к корданчику открыт.
5. Откручиваем болт 14 крепящий канданчик на рейке. Было бы удобно с монтеровкой его выдернуть, под рукой не было использовал ручку молотка как рычаг. Сдергивается без особых усилий.
6. Зажимаем карданчик в тисках и срезаем болгаркой старую рулевую крестовину.
7. Обрабатываем напильником отверстия под новую.
8. Устанавливаем новую крестовину, делать лучше чистыми руками. Есть опасность, что в новые подшипники попадет грязь, стружка и т.д.
9. Забиваем новые подшипники, керним.
Собираем в обратной последовательности.
Из подводных камней:
Зажимали части которая крепится на рулевой рейке в тисках, сразу не поняли почему не одевается обратно, пришлось разжимать клином. Убили примерно 30 минут на то, чтоб понять в чем проблема.
Только вот это не понял:
"Откручиваем два болта которые держат наш карданчик (с трудом). Не забывайте делать метки."
Что за метки и зачем?
тебе нет смысла делать метки. Просто постарайся зафиксировать руль, иначе он встанет криво.
PS Ни в коем случае не крутить руль со снятым валом. Можно порвать спиралевидный кабель.
Был кого-то опыт как добраться до подкапотного карданчика на Японце праворуком?
сверху не подлезть двигатель мешает, снизу тоже рычаги и элементы подвески.
Купил крестовины, но визуально кажется что они меньше указанных вами в отчетах.
Был кого-то опыт как добраться до подкапотного карданчика на Японце праворуком?
сверху не подлезть двигатель мешает, снизу тоже рычаги и элементы подвески.
насколько я знаю, на покемонке крестовина вся одинаковая, не надо собирать одну из двух, но какая именно - не помню. Одна из двух твои подойдёт.
Добраться попробуй из салона, если на покемонке такой-же большой вырез под рулевой вал как на европейке, то труда не составит снять вал с крестовиной именно из салона.
поменял я этот карнданчик. Проблемы неравномерного усилия снялись - руль как новый. Старый вал выглядит нормально, но двигался только в одной плоскости. В тисках "раскачал" и другую плоскость.
Был кого-то опыт как добраться до подкапотного карданчика на Японце праворуком?
сверху не подлезть двигатель мешает, снизу тоже рычаги и элементы подвески.
Купил крестовины, но визуально кажется что они меньше указанных вами в отчетах.
Замена рулевой крестовины P12 праворукий.
Предыстория:
Началось с того что руль стал тугой и местами подклинивал. Заехал в 2 разных СТО, вердикт рулевая рейка. Цена новой 20-25т.р., контрактная 4.5-5 т.р. денег жалко, начал читать и мучить вопросами форумчан, огромное спасибо ROW111
натолкнул меня на мысль о подклинившем нижнем рулевом конданчике, для начала было принято решение облить его WD-40, помогло на только на пару дней.
Так как тему до конца не дочитал, купил две крестовины SP-1540 и SP1640 планировалось собрать их двух один, но это для Европейца, на Японца достаточно SP-1640.
К делу:
Все манипуляции проделываются из салона, руль правы снизу к конданчику доступа нет, сверху тоже.
1. Откручиваем хомут пыльника
2. Откручиваем верхний карданчик
3. Откручиваем металлическую защиту под пыльником, три болта на 12.
4. Снимаем защиту с пыльником. Доступ к корданчику открыт.
5. Откручиваем болт 14 крепящий канданчик на рейке. Было бы удобно с монтеровкой его выдернуть, под рукой не было использовал ручку молотка как рычаг. Сдергивается без особых усилий.
6. Зажимаем карданчик в тисках и срезаем болгаркой старую рулевую крестовину.
7. Обрабатываем напильником отверстия под новую.
8. Устанавливаем новую крестовину, делать лучше чистыми руками. Есть опасность, что в новые подшипники попадет грязь, стружка и т.д.
9. Забиваем новые подшипники, керним.
Собираем в обратной последовательности.
Из подводных камней:
Зажимали части которая крепится на рулевой рейке в тисках, сразу не поняли почему не одевается обратно, пришлось разжимать клином. Убили примерно 30 минут на то, чтоб понять в чем проблема.
не понял, она у вас что, несьемная на япиках. зачем резал, как обычную крестовину кардана нельзя выбить было?
За небольшой период времени было заменено: Итак, было заказано 2 крестовины фирмы GMB: ST и ST, пыльник рулевой тяги от Оки. Точного размера я не рулевой карданчик ниссан примера р12, так как кардан был уже установлен, а снова вытаскивать не хотелось.
Поехали Снимаем всё что помешает нашей работе Видим нашу проблему которая не дает наслаждаться ездой Второй карданчик в отличном состоянии под рулём в салоне Откручиваем два болта которые держат наш карданчик с трудом. Не забывайте делать метки. И вот он наш донор Крутим его туды-сюды, материмся и думаем как на этом можно было ездить с женой в машине Раздалбливаем убитую крестовину без труда Сыпятся старые, ржавые подшипники Рулевой карданчик ниссан примера р12 новую крестовину: Сегодня в этом нет никакой необходимости.
Множество автомобилей имеют в своём рулевом кардане крестовину с нашими параметрами например пежо, ситроен и тд…. Она стоит абсолютно вменяемых денег, не вызывает никаких вопросов и сложностей. Просто купить и заменить.
А если не проходит, то рулевой карданчик ниссан примера р12 всего три или четыре в случае с регулируемой по вылету колонке кинематические пары, в которых может образовываться зазор в ничтожные десятые миллиметра, который и дает неприятный акустический эффект, и, что хуже, люфт и ухудшение управляемости.
Еще в процессе борьбы с течью верхнего сальника рулевой рейки вычислил, что люфт в рулевом и стук рождается, скорее всего, в нижней крестовине рулевого кардана.
Кардан сам недешев, а вот две крестовины обошлись в неполных рублей. Почему две? Уж и не знаю зачем, но японские инженеры решили, что будет очень забавно поставить крестовину с чашками подшипников разного диаметра.
И поставили. Думали это гарантирует им продажи оригинальных карданов рулевой колонки.
Читайте также: