Замена кпп ауди 100 с3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Audi Avant , ремонт коробки передач Audi Avant , замена коробки передач Audi Avant , замена масла в коробке передач Audi Avant , коробка передач Audi 100 , ремонт коробки передач Audi 100 , замена коробки передач Audi 100 , замена масла в коробке передач Audi 100 , коробка передач Audi A6 , ремонт коробки передач Audi A6 , замена коробки передач Audi A6 , замена масла в коробке передач Audi A6 , коробка передач Audi Allroad , ремонт коробки передач Audi Allroad , замена коробки передач Audi Allroad , замена масла в коробке передач Audi Allroad

3. Привод переключения передач

  1. Набалдашник рычага переключения.
  2. Втулка.
  3. Фиксирующая рамка.
  4. Пыльник (фиксатор расположен в задней части пыльника, осторожно поддеть из центральной консоли).
  5. Болт.
  6. Втулка.
  7. Уплотнительный буртик.
  8. Стопорное кольцо (при установке не разжимать слишком широко).
  9. Проставочная втулка.
  10. Пружина.
  11. Шаровый упор (вставить пружину с втулкой в шаровый упор и собрать стержень рычага переключения так, чтобы пружина и втулка находились справа, если смотреть сзади; после установки шарового упора зафиксировать стопорным кольцом -19-).
  12. Пружина.
  13. Втулка (положение установки: закругленный край должен быть направлен к стержню рычага переключения).
  14. Стержень рычага переключения (может быть установлен в корпус шарового упора только в одном положении).
  15. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м).
  16. Листовая пружина (используется не всегда).
  17. Разъем.
  18. Проставка.
  19. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; удалить перед снятием шарового упора; положение установки: закругленные края должны быть направлены к корпусу шарового упора -20-).
  20. Корпус шарового упора (ограничители шарового упора слева и справа должны войти в зацепление; положение установки: собачка передачи заднего хода должна располагаться слева).
  21. Консоль.
  22. Гайка (момент затяжки: 10 Н·м).
  23. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 10 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  24. Болт.
  25. Задний шток переключения.
  26. Пыльник (для снятия и установки предварительно снять каталитический нейтрализатор и теплозащитный экран; осторожно стянуть через шток переключения; при снятом механизме переключения передач также может быть снят из салона).
  27. Передний шток переключения с шарниром.
  28. Зажим.
  29. Болт (момент затяжки: 23 Н·м; перед отворачиванием болта нужно снять теплозащитный экран).
  30. Самоконтрящийся болт (момент затяжки: 20 Н·м; заменять новым после каждого снятия).

Примечание
Для смазки подшипников и подвижных поверхностей использовать поликарбамидную смазку (номер по каталогу запасных частей: G 052 142 A2).

Снятие и установка механизма переключения передач

Снятие

1. Отвернуть болт -5- переднего штока переключения -4-.

2. Стянуть пыльник -3- со стороны днища автомобиля.

3. Снять переднюю и заднюю секции центральной консоли (см. главу 19 "Кузов").

4. Отвернуть гайки -1- крепления консоли к кузову.

5. Выполняя работу в салоне автомобиля, снять механизм переключения передач с центрального тоннеля вместе с консолью -2-, пыльником -3- и задним штоком переключения.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

  • Сдвинуть шток переключения так, чтобы стопорный болт вставился в углубление штока переключения.

Регулировка механизма переключения передач

Примечание
Требования:
- Подвижные части механизма переключения и элементы коробки передач должны быть исправными.
- Механизм переключения должен перемещаться свободно.
- Коробка передач, сцепление и привод сцепления должны быть исправны.
- Коробка передач должна быть переключена в нейтральном положении.

1. Ослабить болт -стрелка- штока переключения.

2. Снять набалдашник рычага переключения и пыльник.

3. Отрегулировать стержень рычага переключения:

  • Стержень рычага переключения должен располагаться вертикально.
  • Расстояние -а- между отбойниками шарового упора и корпусом должно быть одинаковым с обеих сторон.

Примечание
На рисунке показан стержень рычага переключения сзади (если смотреть вперед автомобиля).

4. Удерживая стержень рычага переключения в указанном положении (нужна помощь второго человека), затянуть болт штока переключения со стороны днища автомобиля моментом 23 Н · м.

Примечание
После затяжки болта стержень рычага переключения должен остаться в том же положении.

Проверка регулировки стержня рычага переключения

Примечание
Когда коробка передач находится в нейтральном положении, стержень рычага переключения передач должен оставаться между положениями третьей и четвертой передач.

1. Выжать сцепление.

2. Убедиться в том, что могут быть включены все передачи.

3. Проверить работу блокировки передачи заднего хода. Для этого перевести стержень рычага переключения в паз пятой передачи/передачи заднего хода и сдвинуть в сторону передачи заднего хода (не прилагая чрезмерных усилий). Величина хода стержня до контакта со стопором передачи заднего хода должна составлять 5 ~ 10 мм (измеряется по набалдашнику стержня).

4. Ослабить усилие на стержне рычага переключения, чтобы он переместился назад. Стержень должен самостоятельно вернуться из паза пятой передачи/передачи заднего хода в паз третьей/четвертой передач.

5. Если необходимо, выполнить тонкую настройку рычага переключения передач следующим образом:

  • Ослабить гайки корпуса шарового упора.
  • Переместить стержень рычага переключения передач с корпусом шарового упора вправо в паз пятой передачи/передачи заднего хода до упора в коробке передач, и удерживать в этом положении.
  • Удерживая стержень рычага переключения и корпус шарового упора в описанном положении, затянуть гайки.
  • Установить пыльник и набалдашник рычага переключения.

Примечание
Если не включаются только пятая передача и передача заднего хода, необходимо проверить блокирующий механизм и, если необходимо, заменить.



Разорвал целофан на коробке и натянул на вал диск и вуаля все подошло)


Значит не будем придумывать велосипед и будем брать такой же диск, под наименование коробки по моему диск хрен подберешь, все по вину подбирают да по объему. честно говоря начинает подбешивать уже когда разговор начинается с того какой объем двигателя на моей машине, причем здесь вообще это, народ не понимает и не хочет понимать что эти движки и коробки можно килешивать как угодно, у меня и так стояла солянка, коробка то стоит старая а двигатель поменял с 2,1 на 2,3. Теперь на 2,3 я ставлю вообще левую коробку, объем опять вообще нихера не решает, приходится объяснять людям что не нужно привязываться при поиске к объему двигателя так как у меня он стоит контрактный и свежей. Как я и говорил менял коробку я в сервисе, так как сам ни средствами, ни ямой не владею, так же и отсутствует здоровье. Как в старые добрые времена позвать соседа на помощь не получится, времена уже действительно не те. Короче с вечера записался в не плохой сервис причем по цене попросили ниже чем в "гаражах" и сто ниже уровнем (к слову 10000 тенге), с утра поехал туда, станция и обслуживание понравилось, может я отстал от жизни и не так часто езжу туда либо действительно хорошее место ремонта нашел. Менял в воскресение, специально для меня был вызван спец по замене коробок, то есть конкретный чувак занимается весь день конкретной машиной без спешки, а не бегает среди 3-х машин с целью сделать как можно больше машин. На сто чистота, перед приемкой каждую машину обязательно (!) снизу всю моют, дальше мойки машины не запускают пока все гавно не сметут с нее, чтобы при работах ничего не капало не отваливалось ни на мастера ни на слесаря ни на пол. После того как машина уезжает технички моют место ремонта, честно говоря жалко их было, реально приходиться весь день мыть под каждым подъемником после каждой машины.


Спецы лишних вопросов не задают , типа а стоит ли, а зачем вообще на ней менять коробку, сдай ее на металлом она ж старая, сожги, продай, купи новую.
Так вот сдернули коробку, сняли диск и что я увидел, разумеется увидел диск, но он был жив и здоров что меня очень обрадовало, кстати диск мейловский, не ожидал качества, хотя отвалил за него не мало.


Как видите износ даже не дошел до заводских рисок, он конечно не идеал но от нового не сильно отличается, перед этим вертел в руках новый, то есть тут еще риски не стерлись а до клепок и вовсе еще поездит.


Поэтому радуемся и ставим его на новую коробку.
Подшипник все таки поменял, старый как то непростительно люфтил, купил самый хороший что был


Далее перебрасываем мои свежие концевики на новую коробку и механизм кулисы.
Слева чистюля 3К, справа закаканая моя потому что на нее раньше капала рейка.


Теперь давайте разберемся по кулисам, возможно кто то еще плавает в этом вопросе как и я раньше, пока хорошо не изучил. Когда искал коробку попалась мне КПП AAZ, это коробка была связана с моим контрактным двигателем, парни с разбора привезли связку без кузова, впрочем я и заказывал только двигатель, коробка разумеется осталась на разборе. Когда кончился спидометр (шестерня внутри коробки) да и вообще надумал менять коробку на более эластичную на трассе вспомнил про эту. Тогда меня остановило расположение кулисы, там на нее приходило две кулисы,


у меня с завода стоит одна,


проще и надежней разумеется, вообще считаю ошибкой производителя решение с двумя кулисами, куча шарниров с годами приводила к люфту всей системы, потом они и перешли на одну, как у меня. Как говорится чем проще механизм тем он надежней. Но в чем проблема скажите вы, установи всю систему кулис той коробки и в путь, я бы согласился даже на тот момент не зная устройства и типов кулис. Но опять вылезло большое НО. И вот оно:


Установил свой один костыль, маленькую перемычку упорную я не беру в счет, она установлена на обоих системах:



Слева моя коробка 3V, обратите внимание, разность в передаточных числах начинается только с 3 передачи, то есть до 3 передачи у меня ровным счетом ничего не изменилось, а 3V как некоторые может знают, довольно резвая на стартах, так и осталось, со светофора ухожу как и раньше. Ну а дальше начинается приятная езда на 3,4,5 ой передаче, не нужно теперь судорожно переключатся на следующие передачи, 5-ая вообще радует. Кстати чуть не забыл, полностью заменил в ней масло, зашло 2,5 литра, почему то думал что должно быть два, купил два, потом еще сбегал за одной литрушкой в итоге 3*1800=5400, плюс выжимной 4000, все вместе с заменой 5400+4000+10000= 19400. Еще не давно порадовало число подписчиков, перевалило 500:


Всегда рад каждому подписанному человеку, каждой поправке, критике.Да и сам сгребаю все ауди, каждый день что то новое вылазит. Проблемы у всех разные а машина у нас одна. Радует что кому то эти писули помогают, часто пишут в л.с. с вопросами, потом сам себе думаю, что я оказывается что-то знаю в этой машине и разбираюсь, так что всегда рад помочь в тех вопросах которые решил сам, которые не решал решим все вместе. В общем всем спасибо внимание, кто дочитал молодец) Продолжение следует…


Давно ничего не обозревал по своему корчу
Вообщем дела такие: зимой после дтп я ее успешно восстановил своими силами и еще ездил какое то время
Но потом перестали втыкатся 1 и 2 передачи(, сначало подумали что проблема в кулисе, в каких нить расшатанных втулках, которые я естественно перебрал… но проблема оказалась в самой коробке-вангую что лапа включения 1 и 2 передач сломалась или слетела, никада не разбирал коробасы и не видел как она там внутри устроена, но примерно понимаю. Также выявил люфт левого вала привода, из за чего бежал опять сальник его стало понятно, по видимому там подшипнику хана Так что где то в декабре я ее загнал в гараж, и там она и зимовала при спокойненько.
По ходу дел, я потихоньку готовил коробку на замену, установил новый рабочий цилиндр, новый выжимной, купил масло, купил сальники, но сальники менять не стал, так как сетую на то что заводские ходить будут еще долго.
А на прошлых выходных мы с другом на его сервисе собрались и перекинули коробас, правда делали мы это сутки)))) ну и по не опытности, и то что в первый раз, и то что эта самая коробка адски тяжелая что бы тягать ее даже вдвоем, без спец гидроподьемника(пихали мы ее на место где то в районе 3-4 часов, и ну остальное время разбор, раскручивание всего что могло мешать. А также совпало так что, ГЦС во время прокачки сцепы сдох, мы качали его безуспешнно часа два, пока я не додумался поменять его на перебранный мной-возимый с собой на всякий случай, и тогда то сцепа сразу качнулась как надо)

Как заменить МКПП: (или как мы это сделали)
— сначала надо найти новую или живую такую же коробку (у той что вал выбора передач сбоку а не позади как на более свежих сотыганах) и подготовить ее к установке! (что как оказалось не просто у нас на УРАЛЕ ака в сайберии, наверное в РБ дела с этим по проще обстоят)
— снимаем + клему с аккумулятора
— откручиваем кулису с вала выбора передач снимаем все ее шаровые упоры
— откручиваем шланг гидросистемы на рабочий цилиндр сцепления(что бы жидкость не вытекала я обычно затыкаю отверстие китайской палочкой для суши, но в этот раз ее под рукой не было, да и соеденение там не поддалось раскрутке, поэтому пришлось выкрутить трубку из ГЦС и вытащить целиком трубку и шланг), и снимаем все фишки с датчиков, можно прям весь провод достать и отсоеденить от фишки, и датчик либо тросик спидометра втомчисле
— поднимаем машину на подъемнике, либо загоняем на яму, либо ставим на кирпичи на высоту коробки и лезем под нее
— сливаем с коробки масло (вообще не обязательно но я слил, т.к. будет и снимать легче и по пути потом ничего не протечет и разбирать сразу без масла наверное удобнее) нужен шестигранник на 17, для заливного и сливного отверстия (в моем случае на обоих коробках все открутилось легко)
— откручиваем гранаты, привода и тем более колеса можно не снимать, если как в моем случае вы делаете это на подъемнике (на гранаты отдеть пакеты или что нить еще, что бы на них не попадала грязь и пыль)
— откручиваем соединение кулисы от рычага переключения
— откручиваем тепловые щитки, те что защищают правый шрусь от горячих штанов и щиток правой опоры коробки
— откручиваем штаны выхлопной трубы-они помешают вытаскивать коробку, мы сняли прям весь целиком глушитель, так как это показалось нам проще
— подпираем коробку что бы не провисала
— откручиваем и снимаем стартер, стартер можно либо совсем снять, либо подвязать к подрамнику
— откручиваем болты, которые держат мкпп, нижнюю лапу у картера снимать не обязательно (машину надо будет несколько раз тудысюды опускать подымать)
— также надо выкрутить задние болты подрамника, он немного провиснет что даст места для дальнейших действий
— откручиваем опоры коробки от лап, левую опору я открутил и снял полностью
— далее вытаскиваем коробку, постепенно отводя ее от двигателя, самое сложное вытащить вал коробки из двигателя. Тут нужна сила и ловкость, также можно переднюю часть двигателя чуток подпереть, что бы он немного провис задней частью вниз
При этом всем, снимая коробку нужно умудрится вытащить ее и при этом удержать, я думаю лежа под авто в каком то плане ее легче было бы снять, либо имея подкатную гидропорору!
— установка коробки в обратном порядке, главное не пережать вверху висящие жгуты проводов и шланг на отопитель
— перед установкой гранат на место давануть туда шрус смазки
— когда все собрано и прикручено, ставим на место все фишки проводов
— собираем кулису, тут главное правильно выставить соединение рычага переключения, сначала прикручиваем кулису к валу выбора передач на кпп и ставим все шаровые на место (проверить что на самой коробе включена нейтраль), затем рычаг мкпп(тот что в салоне) выставляем вертикально по середине, лезем вниз и аккуратно, так что бы ничего не сдвинулось соединиям две части(можно кого то посадить в салон и попросить подержать рычаг)
— далее нужно проверить адекватное включение всех передач, в том числе и заднюю
— собираем обратно гидросистему на рабочий цилиндр и нужно прокачать сцепление.
— по прокачке сцепления инфы в интернете куча, но мы качали классическим способом-долить жидкости в бачок тормозухи, качать педаль сцепления рукой туда сюда до появления усилия, потом держим педаль нажатой, выкручиваем клапан сброса на рабочем и так много раз, пока не услышите что выжимной работает и педаль сцепления уверенно туго идет и возвращается на место
— сливаем старое масло и заливаем новое масло (залил трансмиссионку Лукойл 75W90 ТМ-4 надо купить 3 банки по 1 литру, вошло где то 2.5литра)
— не забыдь подключит АКБ)))
— опускаем машину на колеса, заводим и проверяем что все передачи работают и машина может ехать вперед и назад
— ну и еще раз проверить уровни всех жидкостей, посмотреть на предмет подтеков и если все ок, то можно ехать)


Для тех кто хочет занятся снятием-установкой КПП 016 от Ауди с заменой сцепления (во многом подойдут сами идеи и для других Ауди). Лучше это делать однозначно, имея ГПМ. Потому как МКПП Ауди штука не легкая. Ворочать по полу можно и одному, но вот удерживать, поднимать на уровне головы конкретно сложно и вдвоём. Чтобы открутить или закрутить винты корзины необходимо зафиксировать колено. Изготовил почти 10 лет назад и по сей день кспешно пользуюсь такой штуковиной.


На фото всё понятно, а потому без подробностей.
Для сборки 016 сцепления, где установлен в колене игольчатый подшипник под первичный вал диаметром 18 мм хорошо подходит трубка с таким диаметром, она и в ведомом диске нормально встаёт. В гараже не нашёл ничего лучше, чем "конченный" амортизатор капота Ауди 100/44, у которого пришлось убрать краску на конце, так как в подшипник покрашенный конец не входил. Вот что получилось.


Добавлю фото корзины сцепления при 016 КПП.


На данной КПП маховик с углублением, а потому так выступает рабочая поверхность корзины.


Собираем сцепление, используя снова фиксатор колена, болты корзины затягиваем динамометрическим ключём, так как шестигранник этих болтов явно маловат.


Далее установка КПП. Предварительно снята левая лапа опоры КПП, так как ещё при снятии КПП с машины лапы сильно мешали. Может даже лучше совсем без лап ставить? Таль конечно здорово помогла вместе с подкладкой досочек и использования двух домкратов, но вспотеть пришлось. Подробностей не будет, но скажу, что одному поставить КПП не просто это точно, даже при наличии ГПМ. Повозиться пришлось прилично, а сколько раз сойти в подвал и подняться на верх просто не сосчитать. Лучше это всё таки делать вдвоём. Но результат получен КПП на месте.


О дальнейшей сборке писать не буду, так как там вроде без нюансов. А когда ничего нового почерпнуть нет возможности, то где смысл писать?
И инфа из букваря о передаточных числах 016 КПП с мех спидометром.


и по КПП на переходке при 2,0л 115 л.с.


Пусть кому-нибудь да поможет в ремонте авто и это главный смысл написанного. Удачи в делах.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Audi Avant , ремонт коробки передач Audi Avant , замена коробки передач Audi Avant , замена масла в коробке передач Audi Avant , коробка передач Audi 100 , ремонт коробки передач Audi 100 , замена коробки передач Audi 100 , замена масла в коробке передач Audi 100 , коробка передач Audi A6 , ремонт коробки передач Audi A6 , замена коробки передач Audi A6 , замена масла в коробке передач Audi A6 , коробка передач Audi Allroad , ремонт коробки передач Audi Allroad , замена коробки передач Audi Allroad , замена масла в коробке передач Audi Allroad

4. Снятие и установка коробки передач

Снятие автоматической коробки передач с автомобиля

1. При выключенном зажигании отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем спидометра на коробке передач.

Автомобили с четырех- и пятицилиндровыми двигателями:

3. Установить траверсу 10-222 A с опорами 10-222 A/1 и подцепить двигатель, как показано на рисунке.

Автомобили с шестицилиндровыми двигателями:

4. Снять декоративную крышку двигателя.

5. Снять вакуумные шланги -1- и -2-.

6. Снять воздушный шланг -3- и выкрутить болты -стрелки-.

7. Снять звукоизоляционный экран -4-.

8. Установить траверсу 10-222 A на крылья автомобиля. Шпиндель должен находиться спереди.

9. Отсоединить проушины от подъемной тали 2024 А. Переставить штифт -1- в центральное отверстие подъемной тали и зафиксировать стопорным штифтом.

10. Зацепить штифт подъемной тали 2024 А в шпинделе траверсы 10-222 A.

11. Подцепить подъемную таль 2024 A к двигателю спереди справа и сзади слева. Для этого отсоединить разъемы свечей зажигания первого и шестого цилиндров.

12. Зафиксировать крюки и установочные штифты подъемной тали стопорными штифтами –стрелки на рисунке выше-.

13. Создать преднатяжение шпинделя траверсы 10-222 A.

Автомобили с разъемным заправочным патрубком рабочей жидкости автоматической коробки передач ATF:

14. Отвернуть болт -2- и снять верхнюю часть заправочного патрубка ATF -3- с нижней части патрубка -5-.

15. Заткнуть нижнюю часть заправочного патрубка ATF чистой безворсовой тканью.

Продолжение для всех автомобилей:

16. Отвернуть верхние соединительные болты двигателя/коробки передач.

17. Снять звукоизоляционный поддон.

18. Снять кронштейн звукоизоляционного поддона.

19. Снять защитную пластину приводного вала.

20. Если оборудовано, снять кузовную поперечину под выхлопным трубопроводом.

21. Снять переднюю выхлопную систему с каталитическим нейтрализатором.

22. Отсоединить приводные валы от фланцев и подвесить на рычагах подвески.

23. Снять стартер.

24. Поместить поддон V.A.G 1306 под коробку передач.

25. Отсоединить трубопроводы ATF в указанных на рисунке точках -стрелки-.

26. Отвернуть три гайки гидротрансформатора через отверстие стартера с помощью насадки Matra V175 15 мм A/F (каждый раз проворачивать коленчатый вал на 1/3 оборота).

27. Отвинтить защитную пластину многофункционального переключателя.

28. Отсоединить разъемы -1…3- в задней части коробки передач.

29. Отцепить деражетели -стрелки- кабелей Procon-Ten от коробки передач и отжать кабели вверх.

30. Установить опору коробки передач 3282.

Примечание
- Для снятия автоматической коробки передач 097 опора коробки передач 3282 устанавливается с регулировочной пластиной 3282/2.
- Обозначения на регулировочной пластине указывают необходимые крепления, стрелка направлена вперед.

31. Переместить домкрат V.A.G 1383 A с опорой коробки передач 3282 под автомобиль и подпереть коробку передач.

32. Поместить регулировочную пластину параллельно коробке передач и надежно зафиксировать опоры -стрелка-.

Примечание
Если опоры коробки передач 3282 нет в наличии, для снятия и установки коробки передач можно использовать подъемник коробки передач V.A.G 1383 A с универсальной опорой V.A.G 1359/2.

33. Отвернуть болты правой и левой опор коробки передач и немного опустить коробку передач.

34. Снять правую опору -1- с коробки передач.

35. Отцепить фиксатор -2- от конца троса переключения режимов. Отжать шариковое гнездо троса переключения режимов от рычага переключения.

36. Отсоединить трос переключения режимов от опоры коробки передач.

37. Отвести рычаг переключения режимов в сторону.

38. Отвернуть нижние соединительные болты двигателя/коробки передач.

39. Отжать коробку передач от двигателя, одновременно отсоединяя гидротрансформатор от приводного фланца двигателя.

40. Прижать гидротрансформатор к насосу рабочей жидкости ATF.

41. Немного опустить коробку передач.

42. Зафиксировать гидротрансформатор от выпадения.

Установка автоматической коробки передач с автомобиля

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

  • Перед установкой коробки передач убедиться в том, что гидротрансформатор правильно вставлен в картер.

Примечание
Перед установкой новой коробки передач необходимо очистить трубопроводы и радиатор рабочей жидкости ATF.

Читайте также: