Замена коробки передач мазда 323

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Как снять КПП и поменять корзину и ведомой диск сцепления, выжимной подшипник на Mazda 323F своими руками подробно показано на видео. Этот процесс достаточно сложный. Для его выполнения потребуется гараж с ямой и инструментами, а также запасные части. Стоимость корзины сцепления + нажимной диск — 50$ (120025320), выжимной подшипник — 10$ (804116) и возможно потребуется направляющий подшипник первичного вала — 2$ (62022RSR). Основные этапы работы таковы:

  1. Коробку будем снимать вниз, чтобы не вытягивать вверх всю конструкцию ДВС и КПП.
  2. Потребуется снять всё в подкапотном пространстве, что мешает доступу к верхним болтам, которые крепят коробку к кузову. Снимаем воздуховод, аккумулятор и всевозможные резонаторы, также снимаем передние колёса при этом, авто нужно надёжно поставить на опоры.
  3. Далее отключаем всё электронику от КПП, а также зажим гидропривода рабочего цилиндра сцепления от корпуса коробки передач.
  4. Нужно надёжно зафиксировать ДВС. Это можно сделать подвесив его на тросах за уши, до момента когда он уже не будет сидеть на подушках либо при помощи домкрата уперев его снизу.
  5. Находясь в яме предстоит слить масло с коробки, снять пластиковую защиту и подкрылки, открутить стойки стабилизатора, выщелкнуть левый наконечник рулевой тяги и вынуть две шаровые из кулака. Ещё потребуется снять стартер.
  6. Далее откручиваем крепления тросика спидометра и болт кожуха привода шестерни. Затем шестерню тянем вверх.
  7. Теперь откручиваем основную и вспомогательную тягу коробки. Подвесить можно к подрамнику.
  8. Отворачиваем и убираем лыжню, затем откручиваем крепление левой, правой, задней подушки к КПП.
  9. Оттягиваем стойку и вынимаем ШРУС, а также вынимаем его из КПП.
  10. С правым ШРУСом чуток по другому, из коробки он не извлекается, так как шестерни диффузора разведутся. Оттягиваем стойку, вынимаем его из ступицы, и улаживаем на подрамник.
  11. Следующее, для страховки можно взять буксирующий трос и опутать им корпус коробки так, чтобы она имела запас хода около 25 см вниз. Теперь подставляем под КПП домкрат.
  12. Далее при помощи ключей на 14 и 17 откручиваем 5 нижних болтов крепления коробки и 4 болта крепления КПП к блоку.
  13. После извлечения всех крепящих болтов, наша коробка передач висит лишь на первичном валу, домкрате и тросе.
  14. Дальше при помощи небольшого рычага пробуем расстыковать её корпус от блока, при этом немного опустив домкрат.
  15. После вывода первичного вала из корзины сцепления, снова приподнимаем КПП и убираем наш трос, чтобы коробка полностью легла на домкрат.
  16. Откручиваем стык приёмной трубы с катализатором и отводим оставшийся ШРУС из под гофры.
  17. Опускаем коробку передач.
  18. Теперь можем наблюдать корзину сцепления. Далее при помощи специнструмента фиксируем маховик, и поочерёдно отворачиваем болты.
  19. Чистим, заменяем и смазываем все необходимые запчасти и собираем в обратной последовательности.

Как видите снятие коробки передач на Мазда 323F очень сложное дело, поэтому чтобы успешно заменить сцепление на таком автомобиле лучшей подсказкой будет как раз просмотр видео инструкции.

1 - переднее колесо
2 - брызговик
6 - держатель батареи
7 - Вал спидометра
8 - штекер фонарей заднего хода
9 - штекер выключателя нейтрального положения
10 - стартер
11 - тяга переключения i
12 - тяга переключения ii

13 - балка двигателя/коробки передач
14 - передняя опора-двигателя/коробки передач
15 - рабочий цилиндр привода сцепления
16 - наконечник рулевой тяги
17 - стабилизатор
18 - приводной вал
19 - задняя опора двигателя/коробки передач
20 - коробка передач

Коробка передач снимается вниз. Для этого необходим подъемник с платформой или 4 надежные опоры, а также подъемник с подходящей деревянной прокладкой для опускания коробки передач. Для подвески остающегося на автомобиле двигателя необходим кран.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Только полный привод

  1. Перед установкой коробки передач следует проверить сцепление и выжимной подшипник, см. Главу Сцепление.
  2. Очистить шлицевое соединение первичного вала и слегка смазать молибденовой пастой или спреем.

Если будет нанесено слишком много смазки, в процессе эксплуатации она может попасть на фрикционную накладку ведомого диска, что приведет к неполадкам в работе.

  1. Вкатить коробку передач на подъемнике под автомобиль.
  2. Если при установке коробки передач первичный вал не войдет в ведомый диск сцепления, немного повернуть вал коробки (включить передачу), или попросить ассистента немного повернуть коленвал двигателя.
  3. Выровнять коробку передач. В большинстве случаев на фланце двигателя имеются направляющие штифты, которые должны войти в отверстия в картере сцепления.
  4. Вставить все болты крепления и привинтить коробку передач к двигателю. Затянуть болты с усилием 90 Нм.

При этом ни в коем случае не притягивать коробку передач к двигателю посредством затяжки болтов. Все болты сначала равномерно завернуть, уже после этого затянуть динамометрическим ключом.

  1. Привинтить переднюю опору двигателя на картере коробки передач, затянуть болты с усилием 50 Нм.
  2. Установить двигатель с помощью тали в правильное установочное положение.
  3. Привинтить среднюю балку подвески двигателя на коробке передач, затянуть 4 болта -А- с усилием 50 Нм.
  1. Привинтить среднюю балку к кузову с усилием 80 Нм, болты -В-.
  1. Привинтить заднюю опору двигателя к кузову с усилием 80 Нм.
  1. Удалить подъемник и держатель двигателя.
  2. Только полный привод: Выровнять фланцы карданного вала по меткам, вставить болты с шайбами, затянуть гайки с усилием 30 Нм.
  3. Полный привод: Установить тяги переключения и выхлопную трубу, при необходимости установить привод блокировки дифференциала (выполняется в мастерской), см. параграф Снятие.
  4. Полный привод: Привинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов в приведенной последовательности с усилием 50 Нм, см. иллюстрацию.
  5. Вставить крышку сцепления и привинтить ее. У дизельного двигателя дополнительно привинтить боковые усилительные пластины.
  6. Вставить стартер и затянуть 3 болта с усилием 40 Нм.
  7. Подключить штекер и кабель к стартеру.
  8. Установить оба приводных вала с новыми стопорными кольцами, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
  9. Установить стабилизатор и наконечники рулевых тяг, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.
  1. Привинтить тяги переключения на коробке передач. Затянуть так называемую удлинительную штангу с усилием 40 Нм, тягу переключения с усилием 20 Нм.
  1. Привинтить брызговик в левой колесной арке.
  2. Если имеется, привинтить нижний щиток двигателя.
  3. Залить трансмиссионное масло, см. Раздел Текущее обслуживание.
  1. Установить вал спидометра на коробке передач и привинтить накидной гайкой. На автомобилях с 9/89 г. вып. предварительно вставить шестерню спидометра и привинтить болтом -стрелка-.
  1. Привинтить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач, затянуть болты с усилием 20 Нм. Проложить гидравлические трубопроводы в креплении на коробке передач. В варианте с тросовым приводом присоединить и отрегулировать трос сцепления, см. Главу Сцепление, Раздел Регулировка педали/троса сцепления.
  2. Привинтить передние колеса и опустить автомобиль.
  3. Затянуть гайки колес крест-накрест с усилием 100Нм.
  4. Подключить штекер к выключателю фонарей заднего хода.
  5. Привинтить кабель массы коробки передач.
  6. Если имеется, привинтить держатель кабеля и крепление трубки охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
  7. Установить воздушный фильтр и впускной воздушный шланг, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
  8. Дизельный двигатель: Установить топливный фильтр.
  9. Вставить и привинтить держатель батареи.
  10. Установить и подключить батарею, сначала плюсовый, затем кабель массы.
  11. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  12. По возможности скорее измерить углы установки колес.

Видео про "Снятие и установка коробки передач" для Mazda 323

Снятие кпп MAZDA 323F.Замена корзины,ведомого диска сцепления,выжимного на Мазде 323F Инструкция по установке АКПП Mazda Замена сцепления МАЗДА - 2700 рублей !

Хочется поделиться опытом по замене АКПП на МКПП на автомобиле Mazda Familia S-Wagon, двигатель FS-ZE, комплектация Sport20, 4WD.

С чего все началось

Немного предыстории проекта. В 2007 году я стал счастливым обладателем Фамилии С-Вагон Спорт 20, 2002 года с автоматической трансмиссией и полным приводом. Скажу прямо, ожидал большего! К тому моменту у меня уже имелся 3-х летний опыт эксплуатации подобного авто но переднеприводного, с МКПП и двигателем ZL – очень шустрый автомобиль. Чего же можно было ожидать от Спорт 20? Но увы, Спорт 20 меня не поразил. Мне даже показалось, что 2.0 еще тупее чем 1,5. Толи виной всему не отключаемый полный привод, толи автомат, а что более вероятно, все вместе взятое. Долгое время я пытался повысить отдачу мотора с помощью тюнинга. Хотя кто-то, возможно, посчитает эти слова слишком громкими.

Итак, в первую очередь я установил систему впуска холодного воздуха (Cold Air Intake System) c фильтром нулевого сопротивления от компании K&N. Эффект был ощутим. Автомобиль стал более отзывчивым на педаль газа. Надо заметить, что производитель гарантирует прирост мощности в 4 л.с., и обязуется вернуть деньги, если этого не произойдет.

В-третьих, иридиевые свечи BOSH Sport 4+ (с четырьмя электродами) и дополнительное заземление Greddy Grounding System.

Хотел, было турбокит приобрести от фирмы TSI, и даже нашел бюджетный вариант, как на фото:




Но в последний момент отложил покупку, потому как не был уверен в том, что автомат выдержит прирост мощности. Вот и решил, в первую очередь, реализовать проект по замене автомата на механику.

Замена АКПП на МКПП

Итак, первый этап проекта – физическая замена АКПП на МКПП. Для этого потребовалось:

  1. МКПП;
  2. маховик с болтами, диск сцепления, корзина;
  3. правый промежуточный вал (у АКПП он чуть длиннее);
  4. левый привод, а если быть точным, только вал привода (у АКПП он короче примерно на 1,5 см), при этом гранаты можно оставить свои


Сама по себе процедура заменены АКПП на МКПП не представляет собой никакой сложности


Во-первых, необходимо максимально освободить подкапотное пространство


Для чего, снимаем радиатор охлаждения, предварительно слив с него ОЖ, убираем расширительный бачок, аккумуляторную батарею (АКБ), площадку под АКБ, блок предохранителей, корпус воздушного фильтра и гофру. Снимаем топливный фильтр, конденсатор паров топлива, отключаем электрические разъемы АКПП и снимаем проводку с кронштейнов-фиксаторов


Во-вторых, снимаем продольную лыжу, предварительно демонтировав защиту двигателя и переднюю подушку АКПП, отстыковываем карданный вал, откручиваем кронштейн промежуточного вала привода от блока ДВС, снимаем передние привода и штаны глушителя от выпускного коллектора до катализатора



Теперь, можно снять передний подрамник с задней подушкой, рычагами, стойками и ступицами прямо в сборе. К сожалению, подрамник создает существенную помеху для снятия АКПП.

В-третьих, демонтируем стартер. Следует заметить, что характерной особенностью двигателей FS-ZE, является отсутствие видимых технологических отверстий для откручивания гидротрансформатора АКПП от маховика. Так вот, это технологическое отверстие находится под стартером, нужно только снять маленькую пластмассовую заглушку и через образовавшееся отверстие, проворачивая шкив коленвала ДВС, открутить 4 гайки, крепящие гидротрансформатор.

После этого, срываем болты скрепляющие АКПП и ДВС. Не выкручиваем, а только срываем! Откручиваем левую подушку АКПП, предварительно подставив два домкрата. Один, под поддон АКПП, другой под ДВС. После этого выкручиваем до конца болты скрепляющие АКПП с ДВС и аккуратно, слегка наклонив ДВС, отстыковываем АКПП, спуская ее на домкрате.

Ну а теперь, дело техники. Меняем маховик, устанавливая родные для него болты. Именно родные, ибо они длиннее нежели с автомата, т.к. маховики имеют разную толщину. У АКПП он тоньше раза в два!

Салон

Теперь приступаем к разборке салона. Особенность данных моделей в том, что передачи переключаются двумя тросиками, которые покидают салон проходя через перегородку моторного отсека, в аккурат под корпусом печки. В связи с чем, для их прокладки требуется демонтаж торпеды и третьей секции печки, в которой установлен радиатор отопителя. для этой процедуры потребуются:

  1. магистраль сцепления, главный и рабочий цилиндры сцепления;
  2. тросики переключения передач;
  3. кулиса МКПП;
  4. педаль сцепления;
  5. педаль тормоза;
  6. кусок маслостойкой резиновой трубки с двумя хомутами, длинной 15-20 см и внутренним диаметром 6-8 мм.




Затем нужно вернуться под капот и снять фланцы с радиатора печки. Тосола там уже нет, он слит ранее. Откручиваем корпус радиатора отопителя и убираем его


Первоначально, может создаться ощущение, что необходимо открутить и секцию с радиатором кондиционера – не поддавайтесь на провокации! Если кому конечно фрион не дорог, то пожалуйста. Но его достаточно просто открутить и слегка вытянуть на себя, не снимая шлангов. После этого, корпус печки снимается без проблем. А под ним мы находим то место, где тросики переключения передач пересекают перегородку между салоном и моторным отсеком. Демонтируем старый тросик от АКПП и вставляем туда от МКПП. После чего, устанавливаем кулису и монтируем тросики. Обязательно проверьте правильно ли вы их подключили. Если передачи переключаются как положено, значит все хорошо.

Затем, выбиваем пластмассовую заглушку со стороны педали сцепления. Там даже резать и высверливать ничего не надо. Все предусмотрено. Имеется, и лючок для главного цилиндра сцепления, и кронштейн для педали сцепления. В общем, устанавливаем педаль сцепления, меняем педаль тормоза и собираем салон!

Теперь снова возвращаемся в подкапотное пространство. Устанавливаем в держатели магистраль сцепления, коммутируем ее с главным и рабочим цилиндрами, прокачиваем сцепление, предварительно, сняв заглушку на бочке главного тормозного цилиндра и установив вместо нее шланг. Т.е. у рабочего цилиндра сцепления нет собственного бочка под жидкость. Он соединяется с бочком главного тормозного цилиндра простой трубкой из маслостойкой резины.

Заработало? Ну вот, дело почти сделано!

Электрика

Ну и последний этап – Электрика! Пожалуй, один из самых важных!

  1. компьютер ДВС для МКПП (вообще машина заводилась и ездила с ЭБУ от АКПП, но наличие кодов ошибок я не проверял, сами ЭБУ имеют разную маркировку и я решил что будет правильно поменять);
  2. панель приборов от автомобиля с МКПП (если у вас на панели отображаются режимы АКПП, если не отображаются - значит можно не менять, но по разъемам все подошло без переделок).

Следует заметить, что я совершил один опрометчивый поступок! Взял и поменял главную косу проводки, поставив от МКПП. Этого делать вовсе не обязательно, а точнее, категорически нельзя! Что касается расположения проводов на разъемах компьютера – там никакой разницы, а вот, как оказалось потом, в разъеме с разводкой по салону существует существенная разница. Провода не просто других цветов, а они даже расположены не в тех местах. Так что советую оставить свою проводку, а вот разъем автомата в компьютер не вставлять!

После этого, был установлен радиатор, подключены шланги печки, залита ОЖ, установлена система впуска, конденсатор паров топлива, топливный фильтр, блок предохранителей, площадка АКБ и сама АКБ. Дело было сделано!

Результат

На все ушло 4 дня времени и приведенные ранее списки всего необходимого!


Что могу сказать о моих ощущениях от езды. Ребята……. Супер. Пусть машина и потеряла в комфорте, но:

  • Изменился звук двигателя. Стал более басистым, глубоким и породистым.
  • Машина, с места на первой передаче выстреливает до 70км/ч. Если с отсечки стартовать, то она просто выпрыгивает!
  • Динамика автомобиля изменилась кардинально в лучшую сторону. Машина стала резвее, динамичней и приемистей.
  • Расход в городе, как я и ожидал, снизился примерно до 10,5 л./100км. в городском цикле, против 13л. на автомате.

В общем, теперь у меня в планах установка усиленного керамического сцепления Exedy Track Clutch Kit Stage 2. И может быть, даже вернусь к мысли о турбоките. Хотя с ним все же есть много непонятного.

Резюмируя, хотелось бы пожелать всем успехов в начинаниях! Будут вопросы по теме, милости прошу, буду рад помочь!

Методика частичной замены гидравлической жидкости в АКПП на примере FN4A-EL на Mazda Familia RS.

Вобрав в себя двухлетний опыт существования форума, учитывая разные мнения специалистов и "не очень", и конечно же на основе личного опыта решил написать маленькую статью для того чтобы внести ясность. Сразу хочу сказать что эта статья - мое личное мнение о том как нужно менять жидкость в АКПП (ATF, Automatic Transmission Fluid, называть эту жидкость "маслом" не совсем корректно). Считаю что это наиболее правильный, безопасный и эффективный способ. Если ваш мастер сказал вам менять иначе - это ваше дело. Эта статья - всего лишь совет. Тем не менее, такой способ замены одобрен мастером по ремонту АКПП.

Данная методика верна для автомобилей Mazda 323/Protege/Familia с передним приводом, на который ставились АКПП FN4A-EL. На полноприводные модификации ставились другие АКПП - GF4A-EL и объем ATF там немного другой, просьба не путать и своевременно уточнить цифры а так же тип ATF. Объем жидкости в АКПП FN4A-EL согласно мануалу на Mazda Protege составляет 7.2 литра.
Срок замены ATF в трансмиссии в нелегких условиях России 30-40 тысяч км.

Итак, нам нужно:

1. ATF
Какая нужна?

В FN4A-EL производитель рекомендует лить Mazda ATF M-V либо любое другое удовлетворяющее спецификации Ford Mercon V (оригинальный код спецификации FORD WSS-M2C202-B, ищите его на бутылке с ATF). По причине дороговизны оригинального многие предпочитают использовать жидкости производителей Chevron, Motorcraft, Mobil, Castrol, Comma, Ravenol и других. Для себя я выбрал Ravenol просто потому что это первое что я нашел в магазине. Проехал на нем уже 50000км, сделал 2 замены и все в порядке: при постоянном стиле вождения "педаль в пол" АКПП меня не беспокоит.

Сколько ATF нужно покупать?
Практика замены показывает что необходимо купить 10 литров ATF. С поддона АКПП сливается около 3л ATF если не снимать поддон и сливать через пробку и около 3.5л ATF при снятом поддоне. Мы будем дважды сливать через пробку и один раз со снятием поддона, получается 3*2+3.5=9.5л и еще 0.5 литра про запас для выставления уровня, итого 10 литров.

2. Фильтр АКПП
Чтобы ваша трансмиссия долго ходила лучше не лениться менять фильтр своевременно. Для АКПП самое главное - давление, а забитый фильтр это давление снижает, что ускоряет общий износ трансмиссии. Код фильтра для коробки FN4A-EL - FN01-21-500.

3. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП
Как любая резинка стоит копейки и имеет свойство терять эластичность. Код 9954-10-2206.

3. Прокладка поддона или герметик
На заводе прокладку не ставят. Однако есть производители которые выпускают мастер-киты для обслуживания, обычно туда входит и фильтр и уплотнительное кольцо и прокладка поддона и стоит все удовольствие в пределах 1000р. Но достать такой комплект в большинстве городов очень сложно (в Москве это Transparts) поэтому лично я не запариваюсь и использую термостойкий герметик. Конечно прокладка лучше герметика, но что делать? Просто придите в магазин и скажите что вам нужен автомобильный хороший герметик который держит температуру градусов 250С.

4. Время
Если собираетесь делать замену один и самостоятельно, на первый раз потребуется 2-3 часа времени.

Информацию о том где находится щуп АКПП, поддон и сливная пробка можно почерпнуть из других мест, в том числе из статей данного раздела. Чтобы правильно закрутить поддон надо его наживить по углам и притянуть немного, потом прикрутить по сторонам и притянуть сильнее, и потом уже вкручивать все болты и затягивать постепенно по кругу. Сильно не тяните - сорвете.

Дальше сухая методика. Наши действия:

1. Откручиваем пробку поддона и сливаем оттуда всю ATF сколько сольется. Примерно 3 литра должно выйти.
2. Закручиваем пробку и через щуп АКПП заливаем в коробку 3л свежей ATF.
3. Заводим автомобиль, нажимаем тормоз и ставим селектор АКПП в положение D. И стоим так 4 минуты (замечание 4), как будто мы стоим в пробке, затем переводим рычаг обратно в N, отпускаем тормоз и глушим авто.
4. Повторяем пункты 1, 2 и 3.

Мы только что сделали вполне эффективную промывку гидравлики АКПП свежей ATF методом вытеснения без всяких установок. Но впереди еще замена фильтра.

5. Сливаем ATF с поддона через пробку, откручиваем болты крепящие поддон и отковыриваем аккуратно сам поддон (он на герметике). После этого поддон необходимо промыть бензином или чем-нибудь еще обезжиривающим и тщательно содрать старый герметик.
6. Меняем фильтр АКПП и уплотнительное кольцо.
7. Наносим на кромку поддона герметик, ставим поддон на место и прикручиваем. Закручиваем пробку поддона.
8. Покурив минут 10-15 (смотря какой герметик) можно окончательно заливать новую ATF. Заливаем через щуп 3.5 литра ATF.
9. Выставляем уровень и едем. См. замечание 2.
10. По приезду домой советую проверить уровень еще раз, для уверенности.

Замечания

1. Самый критичный момент данной операции - нанесение герметика на кромку поддона. Если намазать герметик неаккуратно и потом кусок герметика попадет в гидравлику АКПП то в лучшем случае он немного подзабъет фильтр АКПП и снизится давление (там около 15 атмосфер в среднем) - коробка будет дергаться и тыкаться, ускорится износ. В худшем - кусок герметика забъет какой-нибудь канал и запросто может сгореть передача. Были случаи, к сожалению.

2. Еще один критичный момент - выставление уровня АТФ.
Методика следующая:
1) Поставить машину на ровную поверхность.
2) На заведенном(!) двигателе потыкать все передачи и установить селектор в положение P либо N.
3) Достать щуп АКПП, протереть, сунуть еще раз, вынуть и посмотреть уровень. Уровень должен попасть в холодную зону, то есть между нижней и верхней рисочками холодной зоны +20С (на щупе 4 риски, холодная зона между нижними рисками, горячая между верхними). Почему? Да потому что АКПП сейчас и есть холодная и если вы сразу выставите уровень по горячей зоне +65С, покатаетесь а потом проверите уровень - получите перелив. Это стандартная ошибка, которую допускают "мастера" на сервисах а так же практически все кто делает сам и в первый раз.
4) Завести двигатель, проехать 10-15 километров (еще смотря какое время года) и проверить уровень. При необходимости долить или откачать. Необходимо попасть в горячую зону +65С между рисочками.

Уровень измеряется и выставляется только на заведенном двигателе в режиме P либо N!

3. Перелив как и недолив может сломать АКПП, при этом значительный недолив опаснее с точки зрения поломки - давление будет меньше чем нужно, из-за недостатка АТФ тепло отводить некому и фрикционы в вашей трансмиссии сгорят очень быстро. При переливе обычно просто лишнюю ATF выдавливает через сальники и сопуны - это тоже плохо, но вероятность попасть на ремонт АКПП - меньше. Если подлезть под машину проблема, купите в аптеке набор для капельницы (там есть необходимые тонкие трубки) и самый большой шприц - и откачайте лишнюю ATF через щуп.
Если на щупе постоянно много пузырьков (более 5) - это плохо. Значит ATF пенится и ваша трансмиссия подгорает или скоро начнет. Проверяйте уровень.

4. Когда вы стоите в пробке в режиме D и держите ногу на тормозе, ATF в АКПП сильно разогревается от трения. На жаре минут за 10 таким способом его можно нагреть с рабочих +65С до +120С, что, как вы понимаете, на пользу АКПП никак не идет. Именно поэтому при простое в пробке более 4 минут рекомендуется переключать в N. А при замене ATF в АКПП мы как раз используем это свойство нагрева для того чтобы качественно "разбодяжить" старую ATF новой, перемешать и слить. В итоге прогнав через АКПП 10 литров новой АТФ, нам удается поменять около 70%.

Желаю удачной замены и здоровья вашей трансмиссии!

Благодарности
Выражаю большую благодарность мастеру по ремонту АКПП, Виталию за консультативную помощь всем владельцам наших капризных АКПП, а так же технические консультации для написания данной статьи.

Автор: Slasla
Тех. консультации: Виталий


Дело осталось за малым 😏
Короче снимаем всё что мешает, а именно выпуск до дросселя, аккум вместе с площадкой. Далее левую ступицу вместе с приводом, потдомкрачиваем дрыгатель и снимаем 3 подушки. Пытаемся снять тягу кулисы со стороны кпп и после многих попыток пытаемся избавиться от дипрессии. 😣Короче бесполезно, скручиваем со стороны кулисы, хорошо что с донора снял вместе с тягой😋


Далее откручиваем коробку по кругу от двигателя и пытаемся её выдернуть. Но… Коробка упирается в нижний рычаг😒 снимать рычаг идея так себе, поэтому я сделал подругому. Открутил последнюю подушку дрыгателя и отодвинул его от коробки, что позволило выдернуть вал коробки из сцепления и уронить её вниз



Немного покорячившись я её вынул из недр машины… Всё таки в одиночку тяжеловато




Далее снимаем правую ступицу вместе с приводом.
Пол дела сделал… Осталось вкорячить обратно. Ох как же это было тяжело в одиночку запихивать её на место😑



Кстати в отличии от старой коробки, в новой тяга кулисы снималась под пыльником а не с криставины, что мне сыграло на руку т.к. крестовина традиционно не разбирается.



Отлично! Прокручиваем по кругу и ставим тяги кулисы обратно. Теперь можно заняться приводами… Было подозрение на убитые гранаты, что и подтвердилось.



Вобщем не зря снимал с донора привода…


Короче что касается левой стороны, поменял ступицу т.к. в старой уже шумел подшипник и шаровая уже почти закончилась. Привода промыл и забил новую смазку.

Справа подшипник менялся прошлым хозяином, шумов нет и крутится хорошо. Шаровая менялась в сентябре, внешняя граната так же в хорошем состоянии. Поэтому с донора поставил только гранаты промвала и кпп. Как оказалась привода отличаются по длине, поэтому пришлось переставлять гранаты с трипойдами.

Вобщем всё, осталось собрать обратно и радоваться…

Эпилог: теперь всё включается и пропали шумы и хрусты. Я доволен, но замучен.

Читайте также: