Замена контактной группы замка зажигания фольксваген джетта 5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Примерно годика три назад была такая проблема: поварачиваешь ключ, а машина не заводица, ноль внимания, стартер не крутит. но это не всегда. а так, изредко. Но потом вообще перестала заводица! Проблему решил быстро заменой контактной группы. Febi другой группы не было!

прошло 2 года и проблема начала повторяца. я недолго думая, помня что поставил галимую febi, покупаю оригинальную контактную группу и меняю. думаю, уж этой на долго хватит. Езжу и радуюсь, не прошло и пару недель как изредко такая проблема иногда опять проскакивать начала.
Проблему решаю открывая капот и отвёрткой при включеном зажигании замыкаю, как я понимаю, втягивающее и стартер (вроде так ) Машина заводица))))) потом может неделю всё супер быть. а потом через раз такая фигня повторяеца. не понимаю в чём дело.

кто сталкивался ?? какие идеи .

epson

Любитель профессионально ремонтировать

HOMELION

Завсегдатай

я тоже склоняюсь к этому.

может какие ниудь ещё идеи есть ?

спи спокойно мой верный пёс .

Зачистить провода идущие с АКБ на: стартер, массу, а также прозвонить провода с контактной группы. ИМХО.

HOMELION

Завсегдатай

Мужики, всем доброго дня и респект!

кто сталкивался ?? какие идеи .

забыл уточнить что не заводица в 90 процентах когда машина горячая.
на холодную машину такой проблемы не припомню.

какие мыслы у братьев ?

Сисадмин-вагоновод

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Проблему решаю открывая капот и отвёрткой при включеном зажигании замыкаю, как я понимаю, втягивающее и стартер (вроде так ) Машина заводица)))))

andr71

Мастер советчик

Мужики, всем доброго дня и респект!

кто сталкивался ?? какие идеи .

Всем привет таже проблема,тоже менялась контактная группа,правда давно 2-а года уже прошло, но оригинал,менялся бендикс,менялись втулки правда втягивающую не трогали.После езды по городу или трассе заглушая машину не могу завести до 30 минут ,стартер не крутит,потом что то остывает и заводится если кто решил эту проблему и сообщит что. буду очень благодарен машинка VW Golf 3 1.6 ABU 1994г.

Golf 2 1.8 GU 1988,GOLF 3,1.6 ABU 1994г;SEAT Cordoba 1.4 BXW ;Polo 9N 2002г 1.2 AZQ,Golf Plus 1.6 BSE 2012

Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.

Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники

Осталось работать:
- приборная панель (пиктограмки, подсветка)
- подсветка магнитолы и пр. фигни;
- габариты (те которые горят всегда);
- электростеклоподъемники;
- центральный замок;
- дальний свет (возможность только моргать);
- попогрейки;
- аварийка

Отказало неожиданно - завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.

В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался - в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал - хоть какое то спасение.

Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился "общий" провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).

Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.

PS. Блок комфорта проверял летом - провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.

VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?

PS. Неужели отвалился - контакт то должен быть серъезным (ток не малый).

КГ может быть просто слегка "пригорелой" и "разболтанной"..

(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)

такая схемка подойдет?

[/url]

а вот как добраться до контактной группы замка :

Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.

Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.

Еще раз спасибо!

Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?

117 - куда именно идет? Только на фары?

Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.

Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.

[/url]

Паш - дарю в твой архив картинку повеселее.

[/url]

Да признаю, недоглядел нюансик

Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)

Сегодня попытался разобрать - не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.

Как разберусь - так отпишусь.

Отчет по проделанной работе.

Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.

Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.

Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.

Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:

В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было…

Итак, приступим к разбору.

Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.

1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).

Извлеченные винты выглядят следующим образом:

2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:

Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]

3. Снятие ручки регулировки положения РК

Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)

Необходимо открутить винты (2 шт.):

Винт выглядит следующим образом:

4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.

5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.

6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.

7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).

В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг - 8.

Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.

8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!

9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.

Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.

11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.

13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.

14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:

15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:

16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:

Начальное положение – ключ не вставлен:

30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты

Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):

Третье положение – зажигание (пуск стартера):

Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:

В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.

18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.

При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.

Остальные состояния контактов см. п. 16

19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.

20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.

Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.

Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.

Личинка замка зажигания. Как разобрать?

Собственно проблема заключается в следующем. Снял с замка зажигания личинку(была поменяна, соответственно у машины два комплекта ключей. один для дверей, один для ЗЗ) хочу попробовать её перебрать, чтоб подогнать к старому ключу. Но дело в том что не могу допетрить, как вытянуть саму личинку из корпуса.Как я понимаю сначала надо снять антенну иммобилайзера. Как это сделать ума не приложу. Силу применять не хочется. Вот если точно знать что надо делать. Если у кого есть опыт, помогите разобраться.

Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!

Неделю поиск рыл и не только на этом форуме, ничего толкового нет, либо ссылки не работают.

Неужели никто не сталкивался?

Привет! Не знаю подойдет ли тебе эта инфа? Удачи!

Ответ: как снять и разобрать личинку замка зажигания?
С нимается замок зажигания просто.
1.снимаем кожух подрулевого переключателя.(верхнею часть)
2.откручиваем гайку крепления руля и снимаем руль
3.через отверстие в нижней части кожуха отверткой TORX или шестигранником отпускаем хамут крепления подрулевого переключателя и снимаем его.
4.откручеваем 2 самореза которые крепят щиток приборов и снимаем его.
5.со стороны водительской двери с торца панели удаляем 2 заглушки и под ними откручиваем самарезы крепления панели
6.оркручиваем и снимаем полку (над ногами водителя)
7.отвё рткой TORX выкручиваем винт крепления замка зажигания
8.отключаем разъём от контактной части замка зажигания.
9.удаляем декоративное кольцо
10.тянем панель на себя(тот край на ктором открутили саморезы) на 5см этого достаточно чтобы снять замок
11.снимаем замок зажигания.

Разборка замка зажигания
1. откручиваем 2 винта крепления контактной части и снимаем её.
2.ключом поворачиваем замок зажигания в положение 1
3.под колпачком личинки есть углубление вставляем внего тонкую пластинку из прочного метала и нажимаем ей на стопор и вытаскиваем личинку из корпуса замка.
4.Оправкой 2.5мм выбиваем палец и отделяем лечинку от поваротной пластины(ключ должен находится в личинке
5.поворачиваем личинку в корпусе и находим место когда личинка извлекётся из корпуса
6.вынаем ключ и извлекаем сегменты
7.подбераем сигменты под новый ключ.
всё.

Volkswagen Jetta использует встроенный выключатель зажигания, чтобы разблокировать зажигание и запустить автомобиль. Если выключатель выйдет из строя, вы не сможете запустить двигатель, но ключ все равно будет вращаться. Хотя переключатель можно заменить, работа требует основных механических навыков.

Шаг 1

Ослабьте гайку на кабеле, идущем от отрицательной клеммы аккумулятора, и снимите кабель с клеммы.

Шаг 2

Подождите 20 минут после того, как батарея была отсоединена (если ваша Jetta имеет подушку безопасности в сборе) и снимите центральную крышку рулевого колеса. Если ваша Jetta имеет подушки безопасности, снимите резиновые крышки винтов на руле и снимите винты, удерживающие подушку безопасности на месте. Затем потяните узел подушки безопасности вперед и отсоедините электрический разъем, идущий к узлу.

Шаг 3

Снимите рулевое колесо, отвинтив центральную стопорную гайку и потянув рулевое колесо с рулевой колонки.

Шаг 4

Удалите все винты, удерживающие поворотник и комбинированные переключатели на месте.

Шаг 5

Снимите крышки рулевой колонки, потянув их. На нижней половине крышки есть 2 винта, которые удерживают нижнюю половину на месте. Как только они будут удалены, снимите нижнюю половину крышки, а затем снимите верхнюю половину.

Шаг 6

Нарисуйте линию 10 мм от конца алюминиевого корпуса, идущего по длине корпуса. Проведите линию на стороне алюминиевого корпуса, которая обращена к рулевому колесу и валу колонны.

Шаг 7

Установите ключ зажигания вдоль внешней части корпуса цилиндра и поместите его напротив корпуса, как если бы вы вставляли ключ в замок зажигания (фактически не делая этого). В качестве альтернативы, вы можете измерить длину ключа до лицевой части ключа, чтобы вы знали, какая часть ключа фактически входит в цилиндр и где находится кончик ключа, когда он находится внутри переключателя зажигания.

Шаг 8

Нарисуйте линию перпендикулярно первой линии, которую вы нарисовали, указывая длину ключа, как только он окажется внутри цилиндра зажигания. Это должно сформировать крест, где две линии пересекаются.

Шаг 9

Просверлите отверстие 1/8 “, где две линии пересекаются на алюминиевом корпусе.

Шаг 10

Вставьте небольшой центральный удар или шестигранный ключ в отверстие. Это сожмет фиксирующий зажим и позволит вам снять узел замка зажигания.

Снимите пробойник или универсальный гаечный ключ и вставьте новый выключатель зажигания и зафиксируйте узел в алюминиевый корпус до щелчка фиксатора, чтобы зафиксировать переключатель в корпусе. Соберите рулевую колонку.

2.Теперь нам понадобится головка на 24 и вороток с удлинителем-руль удерживается гайкой и нам нужно её открутить.Ещё нужно открутить нижнюю часть пластикового корпуса замка зажигания,её держат два винта.

3.Руль снят,перед нами блок подрулевых переключателей,берём шлицевую отвёртку и откручиваем три винта,перед этим отключаем эл.разьёмы,всего их там 4 штуки

4.Аккуратно тянем подрулевые на себя и снимаем их.Видим пружину,которую держит самоконтрящаяся шайба,её нужно снять.Я обхватывал шайбу пассатижами и вращая туда сюда она снялась(аккуратно чтобы пружина не стрельнула)

Снимаем шайбу пружину и запоминаем как всё было

5.Теперь откручиваем винт крепления замка зажигания шестигранником и тянем на себя замок вместе с верхней частью пластикового корпуса замка

пластиковую втулку,которая снимется вместе с замком сразу ставим на место,чтобы потом не забыть

6.А вот и виновник-контактная группа,откручиваем винтик и вытаскиваем её без каких либо проблем

Павлентий

Бываю редко

Теперь сборка,сборка производится в обратной последовательности,но есть некоторые нюансы:

1.Вставляем новую конт.группу

2.одеваем обратно замок на вал,не забываем про верхнюю часть корпуса,закрепляем его винтом под шестигранник.

3.Ставим блок подрулевых переключателей,вот тут есть один момент-самый верхний левый разьём труднодоступен,и его необходимо подключить во время установки подрулевых,потом это будет трудно

закрепляем тремя винтами подрулевые,одеваем остальные разьёмы,они без проблем одеваются уже на установленном блоке.

4.ещё один момент-пружину контрить шайбой не обязательно,шайба защёлкивается при установке и затяжке руля гайкой на 24,если хотите проверить законтрилась ли шайба,то можно потом повторно снять руль.

5.ставим руль в такое же положение как был до разборки,затягиваем гайку на 24,желательно что бы кто-нибудь держал руль во время затяжки

6.вставляем рулевую накладку и закрепляем нижнюю пластиковую часть корпуса замка двумя винтами.

Читайте также: