Замена колодок пежо 308

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Для замены передних тормозных дисков и колодок нам потребуется

домкрат или подъемник,
ключ для откручивания колеса или гайковерт с головкой на 17,
так же рожковый ключ на 19 для удержания направляющей в суппорте и накидной ключ на 13 для откручивания нижнего болта суппорта и это инструмент только для замены передних колодок,
для замены передних тормозных дисков на еще понадобиться трещоточный ключ и для дорестайлинг моделей 308 головка торэкс 55,
а для после рестайлинг 308 так называемая головка Е16 для откручивания скобы суппорта.

Ну и в завершении об инструменте самое последнее, это торэкс на 30 для откручивания самого диска.

Видео по замене колодок с дисками

Первым делом нам нужно немного отпустить гайки которые держат колесо, повернуть передние колеса и поддомкратить машину, снять колесо на котором будем менять колодки. Весь супорт откручивать от скобы нет необходимости, достаточно открутить один нижний болт ключом на 13, придерживая направляющую рожковым на 19. Открутив болт вжимаем поршень шлицевой отверткой внутрь до упора и отводим наверх сам суппорт.

Колодки у нас освободились и их можно заменить, не забыв при этом снять металлические вставки уплотнители и почистить их посадочное место карчеткой от грязи, сажи и ржавчины. Если требовалось заменить только колодки, то устанавливаем из нового комплекта новые уплотнительные вставки если они есть, если нет, то чистим старые, и собираем все в обратной последовательности не забыв после сборки проверить все ли затянуто и прокачиваем тормоза нажав на педаль тормоза несколько раз с усилием.

Замена тормозных дисков

Менять их рекомендуется если выработка их по кромке составляет 1мм. и более с каждой стороны.

Ниже на фото показан сильно изношенный тормозной диск который требует замены, так же как и тормозные колодки соответственно.

После снятия тормозных колодок, нам необходимо снять весь суппорт, подняв его наверх на вращающейся верхней направляющей и вынуть его вместе с направляющей из скобы не повредив верхнюю резинку, она как правило снимается превосходно, суппорт у нас остается висеть на тормозном шланге, не переживайте он не порвется, вес у него небольшой, а вот теперь нам потребуются специальные головки и трещотка, как я уже писал выше, это если у вас дорестайлинг,

если же модель рестайлинговая то нужна головка Е16.

Головка на Е16

Откручиваем скобу и откручиваем тормозной диск торэксом на 30, как правило болтики которые придерживают его немного прикипают и будет полезным поставить торэкс в болтик и постучать по нему молотком, что бы отбить их, тогда болты с легкостью открутятся.

Диски как правило тоже прикипают к поворотному кулаку и их потребуется отбивать молотком, обстучав по периметру, ну я думаю с этим вы справитесь, после их замены все собираем в обратном порядке и не забываем прокачать тормоза несколькими нажатиями на педаль.

Посмотрев на состояние тормозной системы Пэрчка решил, что колодки срочно пора менять.

По совету бывалых были куплены передние тормозные колодки Remsa 1323.00 по цене 1270р. за комплект.

Сама процедура довольна проста и не потребует каких-то особых навыков.

1. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо.

2. Проверяем износ тормозных дисков. Критическим на Peugeot 308 считается износ тормозных дисков в 1мм с каждой стороны! У меня меньше, так что ещё один комплект колодок проходит.

3. Чистим болт крепления суппорта от грязи и откручиваем его, придерживая направляющую гаечным ключом. Рекомендую использовать обычный ключ, а не разводной. Разводным довольно сложно подцепиться, т.к. он заметно шире обычного.

4. Поднимаем капот и откручиваем крышку бачка тормозной жидкости. Готовимся откачивать шприцем лишнюю тормозную жидкость, если Вы её недавно подливали.

5. Поднимаем суппорт.

6. Выдавливаем тормозной поршень до упора. Давим сильно, но не быстро. Поршень будет уходить долго, поэтому торопиться не нужно. Следим за уровнем тормозной жидкости в бачке.

7. Ставим новые колодки и собираем в обратном порядке.

У меня износ был уже довольно серьезный, но машина все равно тормозила отлично. Но лучше не рисковать :)

Всё действо заняло не больше часа. А вот с задними пришлось покопаться, но об этом читайте в следующем выпуске =)

Вступление.
"Пришла весна — заскрипели тормоза"
Именно скрип и хруст тормозов, когда медленно трогался или тормозил, заставило меня задуматься "а в каком состоянии там тормоза?".
Вроде как по регламенту, как раз после 60 000км меняются тормозные диски.
Так как пробег перевалил за 70тыс.км. уже при мне (покупал с пробегом 62тыс.км.), то сделал предположение, что всё родное и ни разу не меняное.
Плюс к этому, когда последний раз проходил ТО у официалов (2 мес/7000км назад), мне сказали, что к следующему ТО готовьтесь менять тормозные диски.

Следующего ТО ждать не стал — скрипят, значит пора что-то делать.
Если бы не постоянные обсуждения на тему колодок и тормозных дисков в группе ВКонтакте, в которой я состою, то прямиком бы поехал к официалам.
Закралась мысль, "а не сэкономить ли мне денег и не поковыряться ли в авто самостоятельно?" (я технический человек и это меня подмывало:))))

В процессе поиска наткнулся на здешний пост на эту тему.
Прочитал, понял, что всё очень просто.
На всякий случай решил запросить цены официалов. Не далеко от дома есть один центр специализирующийся на продаже, ремонте и обслуживании авто CITROЁN и Peugeot. Зашел туда, расценки огорчили:
Диски перед — 6200
Диски зад — 14000
Колодки перед — 5100
Колодеи зад — 3100
Работа:
Зад — 2500
Перед — 2500
Итого: 33400 руб.
Как то не укладывалась у меня в голове такая сумма.
Позвонил своим официалам (где ТО прохожу) — 13 000 руб. вроде как, за тот же перечень. Всё стало совсем не понятно.

Сложность первая
Не поверите, но не смог открутить колёса! ))))
Дело в том, что когда я менял зимние колёсики, обнаружилась недостача одного болта для летнего литья и мне шиномонтажник затянул оставшиеся два бота на колесе (секретку не считаю) намертво. Имеющийся в комплекте фирменный баллонник, при попытках открутить их, начал гнуться в месте сварки.
Поехал за другим ключом. Купил бллонник на 19 — мимо!
Поехал снова. Открутил кривым баллонником болт с переднего колеса и пошел в магазин на примерку. Купил на 17 — ОНО!

Сложность вторая
Нашел поляночку тихую и спокойную, недалеко от дома. Расположился, так сказать.
Поддомкратил, снял колесо, открутил крепление нижней направляющей, отогнул суппорт вверх. Снял колодки, поизучал их, сравнил с новыми.
Для того чтобы снять диск, нужно открутить супорта целиком.
Взял звездочку т55, заглянул за диск и потупил взор…
Там тоже звездочка!
Такая же как у меня в руках…
Хммм…
Полез в интернет — нашел видео

Собрал всё обратно (новые колодки ставить не стал) и поехал опять в магазин.
На этот раз требовалось купить ключ Е16 и, как оказалось, нужна смазка для направляющих суппорта. Проходя мимо автоэмалей, мой взгляд зацепился за баллончик с рисунком уже знакомого тормозного суппорта. Купил красного цвета за 450 рублей )))

Вечерело
Уже не стал искать полянки и тихие места, расположился прямо у магазина (магазин был большой и таких как я было много )))).

При большом износе колодок вы услышите характерный резкий скрип при торможении. Не допускайте такой кондиции тормозов, это не безопасно. В этой инструкции мы расскажем как правильно снять и заменить передние тормозные колодки на Peugeot 308 своими руками. Выполняйте эти действия каждые 30-40 тыс. км. пробега.

Вам понадобятся: новые передние тормозные колодки, головка 13″, ключ 19″, плоская отвертка, домкрат или подъемник.

Поднимаем автомобиль на домкрате, снимаем переднее колесо.

Откручиваем болт с внутренней стороны тормозного суппорта.

Открываем суппорт и достаем старые тормозные колодки.

Далее желательно открыть крышку бачка с охлаждающей жидкостью.

Затем вдавливаем до конца тормозной цилиндр.

Устанавливаем новые передние тормозные колодки Peugeot 308, закрываем и фиксируем тормозной суппорт болтом. Повторяем действия на другом колесе. Меняйте колодки строго в паре на обеих колесах разом.

Видео по замене передних тормозных колодок на Peugeot 308

Замена передних тормозных дисков и колодок на пежо 308

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ И КОЛОДОК НА ПЕЖО 308
Используемые материалы:
1. Передние тормозные диски BOSCH 0 986 478 979 (поставляются с 4-мя крепежными болтами, волты не подходят по диаметру)
2. Тормозные колодки REMSA 1323 00 (поставляются с 2-мя крепежными болтами)
3. Очиститель тормозов BERNER (объем:500 ml)
4. Комплексная смазка против заклинивания. Антизадирная, высокотемпературная PERMATEX(t от -60 до +870 С) (вес: 28g)
5. Смазка тормозных целиндров и суппортов PERMATEX (t от -54 до +205 С) (вес: 5g)
6. Анаэробный фиксатор резьбы, разъемный (средней фиксации) DONEDEAL (t от -55 до +150 С)
7. Графитная смазка (t от -20 до +60 С)
8. Универсальная смазка WD-40
9. Бумажные полотенца (2 рулона)

Используемые инструменты:
1. Подкатной гидравлический домкрат (на 2 тонны)- 2шт.
2. Ключ трещотка 1/2"
3. Ключ трещотка 3/8"
4. Головка торцевая глубокая 6гр. 1/2" 17мм
5. Головка торцевая 6гр. 3/8" 13мм
6. Ключ рожковый 19 мм
7. Динамометрический ключ 3/8" 19-110Нм Licota
8. Динамометрический ключ 3/8" 6-30Нм Licota
9. Устройство резьбовое для вдавливания поршня суппорта
10. Карщетка мягкая
11. Кувалда с короткой ручкой 600 g
12. Бита 10мм Torx T55 30мм
13. Бита 10мм Torx T30 30мм
14. Адаптер под биты 10мм на квадрат 1/2"
15. Адаптер под биты 10мм на квадрат 3/8"
16. Молоток
17. Отвертка плоская (2)
18. Одноразовый медицинский шприц (10 ml)

Сам процесс установки:
- Находим теплое помещение для работы, на замену 1 диска у меня ушло минимум 1,5 часа;
- Поднимаем машину на двух домкратах, если не пользуетесь ручником незабыть подложить башмаки под задние колеса;
- Вставляем ключ в замок зажигания, для предотвращения блокировки рулевой колонки;
- Открываем капот, откручиваем крышку бочка тормозной жидкости (советую сразу приготовить шприц для удаления излишек жидкости);
- Снимаем оба передних колеса

- Советую сразу брызнуть WD-40 в отверствия от болтов крепления колес на диске (на одном и на другом) чтобы они отмокали , диски обычно прикипают и плохо снимаются;
- Очищаем щеткой от грязи болты для крепления суппорта, обрабатываем WD-40;
- Удерживая рожковым ключом 19 мм направляющие суппорта, головкой 13 мм поочередно откручиваем болты крепления суппорта;

- Удаляем противоскрипную пластину из тормозного цилиндра, очищаем поверхность поршня и корпус суппорта от грязи щеткой. Подвешиваем суппорт к пружине передней стойки подручными средствами (я использовал проволку);
- Удаляем старые тормозные колодки;

- Очищаем от грязи и обрабатываем WD-40 болты крепления скобы суппорта;
- Откручиваем болты битой Torx T55, если болты не идут слегка постучать молотком , вдоль оси болта;
- Не путать сторону отворачивания болтов, они срываемые;
- Снимаем скобу суппорта;

- Откручиваем болты крепления тормозного диска битой Torx T30;
- Снимаем тормозной диск;

- Если диск приржавел, то аккуратными ударами кувалды, при этом вращая диск, сбиваем его с опорного места на ступице. Если диск перекосить его может заклинить, там все очень плотно;
- Очищаем поверхность ступицы от грязи и смазываем тонким слоем графитной смазки (это нужно для дальнейшего упрощения демонтажа диска, при повторных заменах);

- Новый диск очищаем от консервирующей смазки, при помощи средства для очиски тормозов и бумажного полотенца (тряпки не советую оставляют ворс на поверхности диска);
- Устанавливаем новый тормозной диск;
- Предварительно нанеся полосой 3-5 мм на конец болта, фиксатор резьбы, битой Torx T30 закручиваем болты крепления диска с моментом затяжки 1 дН.м (10 Н.м);

- Поочередно вынимаем из пасадочных мест направляющие суппорта, очищаем от старой смазки и грязи.
- На поверхность направляющих тонким слоем (не надо фанатично набивать смазку, хоть она и имеет большие температурные характеристики, но при перегреве большое количество смазки твердеет и тормоза может заклинить) наносим смазку для тормозных целиндров и суппортов PERMATEX;
- устанавливаем направляющие на место до защелкивания пыльников;

- Очищаем от грязи направляющие пластинки тормозных колодок, смазываем тонким слоем комплексной, высокотемпературной смазкой против заклинивания PERMATEX;

- Устанавливаем скобу суппорта на место;
- Предварительно нанеся полосой 5 мм на конец болта, фиксатор резьбы, битой Torx T55 закручиваем болты крепления скобы суппорта с моментом затяжки 3,3 дН.м (33 Н.м);

- Устанавливаем новые тормозные колодки. Колодки вставляем ребром по направляющим пластинам, дойдя до тормозного диска, разварачиваем в нужное положение;

- Наживляем верхний болт крепления суппорта, примеряем становится ли суппорт на место;
- С помощью резьбового приспособления утапливаем тормозной цилиндр до конца, при этом следим за бочком тормозной жидкости чтобы излишки не переливались;
- Очищаем от грязи и смазываем тонким слоем комплексной, высокотемпературной смазкой против заклинивания PERMATEX поверность прилигания суппорта к тормозной колодке;

- Очищаем от грязи кромку тормозного цилиндра и смазываем высокотемпературной смазкой против заклинивания PERMATEX, стараясь не поподать ей на пыльник;

- Устанавливаем в цилиндр противоскрипную пластину, нанасим на нее смазку PERMATEX;
- Устанавливаем суппорт на место;
- Предварительно наносим полосой 5 мм на конец болта, фиксатор резьбы. Удерживая рожковым ключом 19 мм направляющие суппорта, головкой 13 мм поочередно закручиваем болты крепления суппорта с моментом затяжки 3,1 дН.м (31 Н.м);

- После окончания сборки осмотреть тормозной диск, при наличии на нем следов смазки, очистить.

- Таким же образом меняем второй;
- После замены, ставим колеса и опускаем автомобиль;
- Прокачиваем педаль тормоза пока не станет твердой (это значит что тормозные целиндры прижались к колодкам)
- Удаляем шприцом излишки тормозной жидкости из бочка до отметки MAX, закрываем крышку бочка;
- Заводим автомобиль, проверяем тормоза.
После установки не забываем про притирку, 200-300 км спокойной езды без резких торможений будет достаточно.

Читайте также: