Замена колодок крайслер себринг
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chrysler 300C , прокачка тормозов Chrysler 300C , схема тормозной системы Chrysler 300C , ремонт тормозной системы Chrysler 300C , неисправности тормозной системы Chrysler 300C , нет тормозов Dodge Stratus , прокачка тормозов Dodge Stratus , схема тормозной системы Dodge Stratus , ремонт тормозной системы Dodge Stratus , неисправности тормозной системы Dodge Stratus , нет тормозов Gaz Siber , прокачка тормозов Gaz Siber , схема тормозной системы Gaz Siber , ремонт тормозной системы Gaz Siber , неисправности тормозной системы Gaz Siber
Передний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.
4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. При помощи отвертки или любого другого подходящего инструмента поддеваем пружинный фиксатор наружной тормозной колодки из отверстий тормозного суппорта…
… и затем аккуратно его снимаем.
6. Далее поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
7. Ключом-шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
8. Слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
9. Снимаем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой со скобы-держателя…
… и затем укладываем суппорт, как показано ниже.
10. Извлекаем наружную тормозную колодку из скобы-держателя тормозного суппорта.
11. Извлекаем из тормозного суппорта внутреннюю тормозную колодку (с фиксирующей скобой). Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
12. Затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.
13. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра). Также проверяем пыльник цилиндра на отсутствие повреждений и при необходимости его заменяем.
14. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента (например, подойдет обычная столярная струбцина), полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт. При этом следим, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
15. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
16. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
17. Затем ключом с головкой на 18 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
18. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
19. Затем снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, …
… посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также направляющие пальцы тормозного суппорта (делаем это осторожно, чтобы не повредить контактные поверхности). Проверяем резьбу направляющих пальцев. Пальцы с дефектами заменяем на новые.
2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на центрирующий поясок ступицы медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
3. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу.
4. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 100 Н·м.
5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.
Внимание:
На заднюю пластину тормозной колодки смазку не наносить.
6. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
7. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку (с пружинным фиксатором) в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.
Внимание:
- На заднюю пластину тормозной колодки смазку не наносить.
- Не допускайте контакта пыльника цилиндра со смазкой, так как под ее воздействием пыльник может набухнуть.
8. Вставляем внутреннюю тормозную колодку в поршень тормозного суппорта.
9. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.
Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на направляющие пальцы тормозного суппорта.
11. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 30 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
12. Аккуратно устанавливаем новый пружинный фиксатор наружной тормозной колодки на тормозной суппорт.
13. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
14. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
15. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
16. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
17. Далее притираем тормозные колодки к дискам, для этого выполняем следующее:
Примечание:
Притирка тормозных колодок и тормозных дисков необходима для обеспечения максимальной эффективности дискового тормоза. Эта процедура должна выполняться после замены или ремонта тормозного диска или после замены тормозных колодок.
(1) Выбираем дорогу с низкой интенсивностью движения.
(2) Разгоняем автомобиль до 50 км/ч.
Внимание:
При выполнении следующего действия избегаем перегрева тормозов.
(3) Нажимаем на педаль тормоза с умеренным усилием и дожидаемся полной остановки автомобиля. Не допускаем блокировки тормозов.
(4) Повторяем операции по п.п. (2) и (3) примерно 20 раз. Между торможениями делаем достаточную паузу для охлаждения тормозов.
В субботу у меня был день покупок — купил воздуховоды, подсветку для селектора КПП.
Стали поскрипывать колодки, глянул — их там мало.
Решил заодно купить колодки.
Купил как всегда оригинал серии Value Line:
Кстати, они дофига подорожали — в этот раз я заплатил за них 3700р, тогда как 2 года назад покупал их же за 2300р.
Так же купил противоскрипные пружины, и, так как менять решил сам, универсальную силиконовую смазку для всех компонентов тормоза (подходит и для смазки и резинок, и для металлических поверхностей суппорта, тогда как некоторые другие смазки только для резинок или только для металлических частей).
В общем снял колесо, глянул — вроде еще нормально даже колодок:
А глянул на внутреннюю, и понял что как раз очень вовремя купил новые!
Но когда я увидел свои тормозные диски, я посто офигел!
В смотровом окошечке вообще полный ужас! ))
Я понял что диски в худшем состоянии, чем колодки, и нужно их срочно менять!
И вспомнил, что менялись они 4 года назад, плюс были проточены. )
И состояние моих дисков было ужасное, и остаточная толщина их была меньше допустимой.
Я было ринулся за ними, но их просто нигде не было в наличии! А на заказ — ожидание 15 дней, плюс очень выросли цены — что-то вроде 3600р за диск без учета доставки (тогда как в прошлый раз я купил за 4200р оба диска)!
А я как раз послезавтра уезжаю в Питер, и решил что лучше неоригинал поставить, чем ездить на таких аварийных дисках.
Решил купить Raybestos 76683. Но их тоже нигде не было!
Нашел в наличии в волгомагазине, купил два последних — всего обошлось в 2800р за оба, очень приятная цена! )
Качество на вид мне очень понравилось — не уступает китайскому оригиналу Value Line. )
Диски, в отличае от оригинала, который был упакован просто в картонные коробки, были еще упакованы в пленку с маслом:
Мне пришлось обезжиривать их очистителем перед установкой — интересно, если бы я принес их на сервис ставить, их бы обезжирили?
Когда я поехал за этими дисками, нужно, конечно, было сразу проситься на сервис, на замену! Но я решил все же менять сам, приобрел ценный опыт! )
Куча подводных камней меня ждало, я наверное больше не буду сам менять диски и колодки, но зато теперь я знаю что проверять. И я понял, что эта работа стоит 2000р — это непросто!
В общем нужно поставить машину на ручник, подложить что-нибудь под задние колеса (стопор-башмак или кирпичи обычные), на земле ослабить колесные гайки, поддомкратить, снять колесо, открутить суппорт.
И тут первая засада — когда я снял колесо, я не мог подлезть к болтам, крепящим суппорт! Это оказалось невозможным…
Подлезть к ним можно, только если вывернуть предварительно колесо.
Сначала ослабляем гайки, выворачиваем колесо, и только потом поднимаем на домкрате, отвинчиваем гайки и снимаем колесо.
Или! Купите комплект стоек под авто — домкратите и подставляете стойки с двух сторон сразу — тогда руль можно будет крутить без усилий на вывернутой машине. Со вставленным ключом, конечно — иначе блокировка руля не даст его выкрутить. )
Теперь можно откручивать:
Да, всего на каждом колесе нужно открутить два болта, крепящих суппорт (они под ключ 18), и две направляющих (они под шестигранный ключ H7), предварительно сняв с них защитные колпачки.
Зеленым показаны колпачки, под которыми направляющие, оранжевым — болты, крепящие суппорт. Это все нужно вывернуть.
У меня было два набора, и в них были шестигранники на 6 и 8, но не на 7!
Пришлось купить. Так же я купил струбцину, которая мне очень помогла.
Вставил шестигранник H7 в удлиненную головку на 10, т.к. держателя для такой биты у меня нет.
Вот как это выглядит.
Далее отворачиваем сам суппорт:
Его гайки я начинал отворачивать длинным ключом, которым отворачивал колеса, иначе он не поддавался. Как видно, нужно использовать короткий удлинитель (я использовал шарнир), чтобы не задеть тормозную трубку ключом. А с более длинным удлинителем ключ будет упираться в крыло — негде будет им вращать.
Но мало все это отвинтить. В сервисном мануале написано: после отворачивания снимите суппорт, но он не снимется, так как диск зажат колодками, а выработка от колодок создала барьер по краю диска, который не даст вынуть диск из колодок.
Нужно сжать тормозной поршень, чтобы высвободить диск, но руками это сделать не возможно и ничем не подлезешь.
У меня долго ничего не получалось, в итоге снял суппорт вместе с зажатым диском, подвесил на проволочке (осторожнее с тормозным шлангом!), продел струбцину сквозь диск вот так:
И сжал немного поршень — это как раз позволило вытащить диск из суппорта:
Но это не все — так как диск и колодки новые, нужно сжать поршень еще больше, практически в уровень с суппортом.
Естественно, я этого не знал, и узнал лишь когда все собрал, смазал, и увидел что ничего не лезет. )
Вдавливаем поршень струбциной так, чтобы он не выступал:
Так как поршни вдавливаются на солидное расстояние, то жидкости тормозной в бачке прибывает — лишнюю нужно откачать, например медицинским шприцем.
Смазываем все поверхности, которые касаются колодок, а так же резиночки и направляющие:
Да, направляющие нужно почистить! Это оказалось очень удобно делать металлической хозяйственной губкой.
Ступицу почистить (если нужно — железной щеткой), смазать медной смазкой, одеть новый диск:
Чтобы он не болтался, я прижал его одной гайкой — так легче ставить суппорт.
В поршень суппорта вставляем новую колодку (не перепутав R и L!), ставим детальку, которая прикручивается к ступице и к которой направляющие крепят суппорт, прихватываем ее болтиком, вставляем в нее колодку. Потом на это надеваем суппорт и заворачиваем направляющие, не забываем затянуть все болты:
Сначала ставится деталь с внешней колодкой, потом на нее надевается суппорт с поршнем и внутренней колодкой
В мануале написано, что смазка ни в коем случае не должна попасть на диск, но она попадет — ничего страшного, просто после установки нужно побрызгать очистителем, протереть и снова побрызгать.
Главное не забыть все закрутить как следует и вставить защитные колпачки и антискрипные пружинки! )
Как стало и как было! ))
Со стороны все так просто, но я провозился с этим несколько часов — теперь очевидные шаги находились долго.
Наверное я больше никогда не полезу сам менять колодки и диски, и понимаю теперь за что мы платим. )
Но сделал я все хорошо. Единственное — должен ли быть пыльник на направляющих?
У других машин он есть, а у меня не было. Это нормально что направляющие ничем не защищены?
Во что мне это обошлось:
Колодки — 3 700р
Пружинки — 320р (160р*2)
Шестигранник H7 — 26р ))
Но это еще не все!
У меня с зимы была какая-то вибрация была в машине. Я грешил и на коробку, и на колеса, и на ступицу.
Так вот — после замены тормозных дисков эта вибрация пропала вообще!
Видимо слишком старые проржавевшие диски дисбалансируют колесо.
Получилось все отлично, торможение ничем не отличается от оригинала. )
PS: нашел видео на эту тему, показано что и где:
Еще одно видео — показывает что я все сделал правильно! )
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chrysler 300C , прокачка тормозов Chrysler 300C , схема тормозной системы Chrysler 300C , ремонт тормозной системы Chrysler 300C , неисправности тормозной системы Chrysler 300C , нет тормозов Dodge Stratus , прокачка тормозов Dodge Stratus , схема тормозной системы Dodge Stratus , ремонт тормозной системы Dodge Stratus , неисправности тормозной системы Dodge Stratus , нет тормозов Gaz Siber , прокачка тормозов Gaz Siber , схема тормозной системы Gaz Siber , ремонт тормозной системы Gaz Siber , неисправности тормозной системы Gaz Siber
Передний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.
4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. При помощи отвертки или любого другого подходящего инструмента поддеваем пружинный фиксатор наружной тормозной колодки из отверстий тормозного суппорта…
… и затем аккуратно его снимаем.
6. Далее поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
7. Ключом-шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
8. Слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
9. Снимаем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой со скобы-держателя…
… и затем укладываем суппорт, как показано ниже.
10. Извлекаем наружную тормозную колодку из скобы-держателя тормозного суппорта.
11. Извлекаем из тормозного суппорта внутреннюю тормозную колодку (с фиксирующей скобой). Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
12. Затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.
13. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра). Также проверяем пыльник цилиндра на отсутствие повреждений и при необходимости его заменяем.
14. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента (например, подойдет обычная столярная струбцина), полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт. При этом следим, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
15. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
16. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
17. Затем ключом с головкой на 18 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
18. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
19. Затем снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, …
… посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также направляющие пальцы тормозного суппорта (делаем это осторожно, чтобы не повредить контактные поверхности). Проверяем резьбу направляющих пальцев. Пальцы с дефектами заменяем на новые.
2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на центрирующий поясок ступицы медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
3. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу.
4. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 100 Н·м.
5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.
Внимание:
На заднюю пластину тормозной колодки смазку не наносить.
6. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
7. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку (с пружинным фиксатором) в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.
Внимание:
- На заднюю пластину тормозной колодки смазку не наносить.
- Не допускайте контакта пыльника цилиндра со смазкой, так как под ее воздействием пыльник может набухнуть.
8. Вставляем внутреннюю тормозную колодку в поршень тормозного суппорта.
9. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.
Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на направляющие пальцы тормозного суппорта.
11. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 30 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
12. Аккуратно устанавливаем новый пружинный фиксатор наружной тормозной колодки на тормозной суппорт.
13. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
14. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
15. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
16. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
17. Далее притираем тормозные колодки к дискам, для этого выполняем следующее:
Примечание:
Притирка тормозных колодок и тормозных дисков необходима для обеспечения максимальной эффективности дискового тормоза. Эта процедура должна выполняться после замены или ремонта тормозного диска или после замены тормозных колодок.
(1) Выбираем дорогу с низкой интенсивностью движения.
(2) Разгоняем автомобиль до 50 км/ч.
Внимание:
При выполнении следующего действия избегаем перегрева тормозов.
(3) Нажимаем на педаль тормоза с умеренным усилием и дожидаемся полной остановки автомобиля. Не допускаем блокировки тормозов.
(4) Повторяем операции по п.п. (2) и (3) примерно 20 раз. Между торможениями делаем достаточную паузу для охлаждения тормозов.
В субботу у меня был день покупок — купил воздуховоды, подсветку для селектора КПП.
Стали поскрипывать колодки, глянул — их там мало.
Решил заодно купить колодки.
Купил как всегда оригинал серии Value Line:
Кстати, они дофига подорожали — в этот раз я заплатил за них 3700р, тогда как 2 года назад покупал их же за 2300р.
Так же купил противоскрипные пружины, и, так как менять решил сам, универсальную силиконовую смазку для всех компонентов тормоза (подходит и для смазки и резинок, и для металлических поверхностей суппорта, тогда как некоторые другие смазки только для резинок или только для металлических частей).
В общем снял колесо, глянул — вроде еще нормально даже колодок:
А глянул на внутреннюю, и понял что как раз очень вовремя купил новые!
Но когда я увидел свои тормозные диски, я посто офигел!
В смотровом окошечке вообще полный ужас! ))
Я понял что диски в худшем состоянии, чем колодки, и нужно их срочно менять!
И вспомнил, что менялись они 4 года назад, плюс были проточены. )
И состояние моих дисков было ужасное, и остаточная толщина их была меньше допустимой.
Я было ринулся за ними, но их просто нигде не было в наличии! А на заказ — ожидание 15 дней, плюс очень выросли цены — что-то вроде 3600р за диск без учета доставки (тогда как в прошлый раз я купил за 4200р оба диска)!
А я как раз послезавтра уезжаю в Питер, и решил что лучше неоригинал поставить, чем ездить на таких аварийных дисках.
Решил купить Raybestos 76683. Но их тоже нигде не было!
Нашел в наличии в волгомагазине, купил два последних — всего обошлось в 2800р за оба, очень приятная цена! )
Качество на вид мне очень понравилось — не уступает китайскому оригиналу Value Line. )
Диски, в отличае от оригинала, который был упакован просто в картонные коробки, были еще упакованы в пленку с маслом:
Мне пришлось обезжиривать их очистителем перед установкой — интересно, если бы я принес их на сервис ставить, их бы обезжирили?
Когда я поехал за этими дисками, нужно, конечно, было сразу проситься на сервис, на замену! Но я решил все же менять сам, приобрел ценный опыт! )
Куча подводных камней меня ждало, я наверное больше не буду сам менять диски и колодки, но зато теперь я знаю что проверять. И я понял, что эта работа стоит 2000р — это непросто!
В общем нужно поставить машину на ручник, подложить что-нибудь под задние колеса (стопор-башмак или кирпичи обычные), на земле ослабить колесные гайки, поддомкратить, снять колесо, открутить суппорт.
И тут первая засада — когда я снял колесо, я не мог подлезть к болтам, крепящим суппорт! Это оказалось невозможным…
Подлезть к ним можно, только если вывернуть предварительно колесо.
Сначала ослабляем гайки, выворачиваем колесо, и только потом поднимаем на домкрате, отвинчиваем гайки и снимаем колесо.
Или! Купите комплект стоек под авто — домкратите и подставляете стойки с двух сторон сразу — тогда руль можно будет крутить без усилий на вывернутой машине. Со вставленным ключом, конечно — иначе блокировка руля не даст его выкрутить. )
Теперь можно откручивать:
Да, всего на каждом колесе нужно открутить два болта, крепящих суппорт (они под ключ 18), и две направляющих (они под шестигранный ключ H7), предварительно сняв с них защитные колпачки.
Зеленым показаны колпачки, под которыми направляющие, оранжевым — болты, крепящие суппорт. Это все нужно вывернуть.
У меня было два набора, и в них были шестигранники на 6 и 8, но не на 7!
Пришлось купить. Так же я купил струбцину, которая мне очень помогла.
Вставил шестигранник H7 в удлиненную головку на 10, т.к. держателя для такой биты у меня нет.
Вот как это выглядит.
Далее отворачиваем сам суппорт:
Его гайки я начинал отворачивать длинным ключом, которым отворачивал колеса, иначе он не поддавался. Как видно, нужно использовать короткий удлинитель (я использовал шарнир), чтобы не задеть тормозную трубку ключом. А с более длинным удлинителем ключ будет упираться в крыло — негде будет им вращать.
Но мало все это отвинтить. В сервисном мануале написано: после отворачивания снимите суппорт, но он не снимется, так как диск зажат колодками, а выработка от колодок создала барьер по краю диска, который не даст вынуть диск из колодок.
Нужно сжать тормозной поршень, чтобы высвободить диск, но руками это сделать не возможно и ничем не подлезешь.
У меня долго ничего не получалось, в итоге снял суппорт вместе с зажатым диском, подвесил на проволочке (осторожнее с тормозным шлангом!), продел струбцину сквозь диск вот так:
И сжал немного поршень — это как раз позволило вытащить диск из суппорта:
Но это не все — так как диск и колодки новые, нужно сжать поршень еще больше, практически в уровень с суппортом.
Естественно, я этого не знал, и узнал лишь когда все собрал, смазал, и увидел что ничего не лезет. )
Вдавливаем поршень струбциной так, чтобы он не выступал:
Так как поршни вдавливаются на солидное расстояние, то жидкости тормозной в бачке прибывает — лишнюю нужно откачать, например медицинским шприцем.
Смазываем все поверхности, которые касаются колодок, а так же резиночки и направляющие:
Да, направляющие нужно почистить! Это оказалось очень удобно делать металлической хозяйственной губкой.
Ступицу почистить (если нужно — железной щеткой), смазать медной смазкой, одеть новый диск:
Чтобы он не болтался, я прижал его одной гайкой — так легче ставить суппорт.
В поршень суппорта вставляем новую колодку (не перепутав R и L!), ставим детальку, которая прикручивается к ступице и к которой направляющие крепят суппорт, прихватываем ее болтиком, вставляем в нее колодку. Потом на это надеваем суппорт и заворачиваем направляющие, не забываем затянуть все болты:
Сначала ставится деталь с внешней колодкой, потом на нее надевается суппорт с поршнем и внутренней колодкой
В мануале написано, что смазка ни в коем случае не должна попасть на диск, но она попадет — ничего страшного, просто после установки нужно побрызгать очистителем, протереть и снова побрызгать.
Главное не забыть все закрутить как следует и вставить защитные колпачки и антискрипные пружинки! )
Как стало и как было! ))
Со стороны все так просто, но я провозился с этим несколько часов — теперь очевидные шаги находились долго.
Наверное я больше никогда не полезу сам менять колодки и диски, и понимаю теперь за что мы платим. )
Но сделал я все хорошо. Единственное — должен ли быть пыльник на направляющих?
У других машин он есть, а у меня не было. Это нормально что направляющие ничем не защищены?
Во что мне это обошлось:
Колодки — 3 700р
Пружинки — 320р (160р*2)
Шестигранник H7 — 26р ))
Но это еще не все!
У меня с зимы была какая-то вибрация была в машине. Я грешил и на коробку, и на колеса, и на ступицу.
Так вот — после замены тормозных дисков эта вибрация пропала вообще!
Видимо слишком старые проржавевшие диски дисбалансируют колесо.
Получилось все отлично, торможение ничем не отличается от оригинала. )
PS: нашел видео на эту тему, показано что и где:
Еще одно видео — показывает что я все сделал правильно! )
Читайте также: