Замена колес на опель астра j

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Opel Astra J , характеристики Opel Astra J , система охлаждения Opel Astra J , система смазки Opel Astra J , система питания Opel Astra J , система управления Opel Astra J , система впуска Opel Astra J , система выпуска Opel Astra J , электросхема Opel Astra J , коробка передач Opel Astra J , тормоза Opel Astra J , кузов Opel Astra J , подвеска Opel Astra J , двигатель Buick Excelle XT , характеристики Buick Excelle XT , система охлаждения Buick Excelle XT , система смазки Buick Excelle XT , система питания Buick Excelle XT , система управления Buick Excelle XT , система впуска Buick Excelle XT , система выпуска Buick Excelle XT , электросхема Buick Excelle XT , коробка передач Buick Excelle XT , тормоза Buick Excelle XT , кузов Buick Excelle XT , подвеска Buick Excelle XT

1. Общие сведения

Передняя подвеска

Подрамник силового агрегата и передней подвески.
Штанга переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Задняя подушка подрамника силового агрегата и передней подвески.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
Подушка стойки передней подвески.
Пружина передней подвески.
Амортизатор в сборе.
Поворотный кулак.
Передний колесный подшипник/ступица в сборе.
Задняя втулка нижнего рычага передней подвески.
Нижний рычаг передней подвески.
Втулка нижнего рычага передней подвески.
Передняя подушка подрамника силового агрегата и передней подвески.

Передняя подвеска выполняет две основные задачи:

Изолирует водителя от неровностей дорожного покрытия.
Определяет плавность хода и характеристики управляемости автомобиля.

Передняя подвеска абсорбирует энергию ударов от катящихся по неровностям дорог шин и распределяет её по компонентам подвески. Этот процесс позволяет оградить пассажиров автомобиля от тряски, связанной с неровностями дорожного покрытия. Скорость, с которой подвеска рассеивает энергию, и количество поглощаемой энергии – вот основные характеристики подвески, определяющие плавность движения автомобиля. Ходовые характеристики конструктивно заложены в подвеску и не регулируются. Ходовые характеристики упоминаются в данном руководстве для облегчения понимания функционирования подвески. Подвеска должна обеспечивать вертикальное перемещение узел колеса с шиной при движении автомобиля по неровностям дорожной поверхности при сохранении горизонтального положения колеса относительно дороги.

Поворотный кулак установлен между нижним рычагом подвески и стойкой в сборе. Нижний рычаг подвески подсоединяется к поворотному кулаку в самой наружной точке посредством шаровой опоры. Внутренний конец рычага крепится к подрамнику автомобиля в двух точках посредством полужестких втулок. Верхняя часть поворотного кулака крепится к стойке в сборе. Стойка в сборе затем подсоединяется к кузову автомобиля посредством верхней опоры. Поворотный кулак имеет возможность перемещаться вверх и вниз относительно подрамника и кузова автомобиля. Данное возвратно-поступательное движение поворотного кулака по вертикали в основном поглощается пружиной подвески. Эта пружина установлена под напряжением на амортизаторе. Амортизатор предназначен для гашения колебаний пружины, он представляет собой гидравлический цилиндр, заполненный маслом и имеющий подвижный шток, соединенный с поршнем внутри цилиндра. Клапаны внутри амортизатора оказывают сопротивление потокам масла, препятствуя быстрому перемещению поршня со штоком. Один конец амортизаторной стойки соединен с кузовом, а второй – с рычагом подвески, при этом оба конца амортизатора также являются седлами пружины стойки. Нижний рычаг амортизатора одной стороной прикреплен к кузову и имеет возможность перемещаться относительно оси прикрепления в вертикальной плоскости. Шаровая опора поворотного кулака позволяет постоянно поддерживать перпендикулярное положение колеса относительно дороги.

Передняя подвеска оборудована стабилизатором поперечной устойчивости. Штанга стабилизатора соединена с нижними рычагами подвески посредством стоек и упругих элементов. Штанга ограничивает количество независимых перемещений подвески при повороте автомобиля, что положительно влияет на управляемость автомобиля.

Задняя подвеска

Кронштейн заднего моста.
Задний мост.
Задний амортизатор.
Теплозащитный экран уравновешивающих тяг.
Опора уравновешивающих тяг.
Правая уравновешивающая тяга.
Центральный балансир уравновешивающих тяг.
Левая уравновешивающая тяга.
Болт колесного подшипника/ступицы.
Колесные шпильки.
Колесный подшипник/ступица.
Втулка заднего моста.
Установочная втулка заднего моста.

Автомобиль оборудован полузависимой задней подвеской со скручиваемой балкой. Подвеска содержит следующие компоненты:

Мост со встроенными продольными рычагами.
V-образную скручиваемую балку.
Две спиральных пружины.
Два амортизатора.
Две уравновешивающих тяги.
Центральный балансир уравновешивающих тяг.
Опору уравновешивающих тяг.

Мост подсоединен к днищу кузова посредством резиновых втулок и кронштейнов, расположенных в передней части встроенных продольных рычагов. Кронштейны прикручены болтами к боковым лонжеронам днища кузова. Структура моста позволяет поддерживать геометрическое расположение задних колес автомобиля относительно центральной линии кузова.

Для повышения эффективности задней подвески на автомобиле используется механизм Уатта, который состоит из двух горизонтальных уравновешивающих тяг равной длины, установленных с двух сторон шасси. Между ними размещается короткий центральный балансир. Центр балансира – точка, ограниченная в прямолинейном перемещении – крепится к центру опоры уравновешивающих тяг. Все поворотные точки могут свободно вращаться в вертикальной плоскости, благодаря чему ей предотвращается относительное перемещение между мостом и кузовом автомобиля. В отличие от тяги Панара при использовании механизма Уатта кузов во время ходов подвески перемещается практически без боковых смещений. Кроме того, высота центра крена (независимо от нагрузки и поперечного крена) остается постоянной и исключается любой поворот задней оси в плане во время движения на повороте.

Электронное управление подвеской

Электронная система управления подвеской включает в себя следующие основные компоненты:

Блок управления подвеской.
Три датчика вертикального ускорения кузова.
Два датчика вертикального ускорения передних колес.
Четыре интегрированных привода амортизаторов.

Блок управления подвеской контролирует параметры демпфирования в соответствии со следующими факторами:

Скорость автомобиля.
Положение рулевого колеса.
Крутящий момент двигателя.
Давление в тормозной системе.
Вертикальное ускорение кузова и передних колес.

Блок управления оценивает входящие данные для раздельного управления амортизаторами, обеспечивая повышенный комфорт езды и более широкий диапазон эксплуатационных условий.

Блок управления подвеской

Блок управления подвеской контролирует параметры подвески и обнаруживает сбои. Блок управления подвеской получает входящие данные от датчиков вертикального ускорения, которые непосредственно подсоединены к блоку, а также к другим системам автомобиля посредством шины данных. Блок управления подвеской посылает командные сигналы различного уровня на приводы каждого отдельно взятого амортизатора.

Датчики вертикального ускорения

Блок управления подвеской подает питание 5 В и цепь массы к каждому из пяти датчиков вертикального ускорения. Датчики вертикального ускорения подают на блок управления сигналы 0.5-4.5 В.

Три датчика вертикального ускорения кузова установлены спереди слева и справа, а также сзади. Два датчика вертикального ускорения передних колес установлены на стойках подвески.

Приводы амортизаторов

Приводы амортизаторов встроены в них. Электронная система управления подвеской использует пропорциональные клапаны, расположенные в наружных перепускных модулях.

Регулировка осуществляется в текущем режиме. Потребление тока составляет 0-1.8 А. Приводы реагируют на командные сигналы блока управления подвеской в течение миллисекунд.

Обслуживание системы электронного управления подвеской

Блок управления подвески использует диагностический цикл при включении зажигания. Действия, выполняемые при обнаружении неисправности, будут продолжаться до выключения зажигания, даже если неисправности больше нет.

При устранении неисправности код о ней сохраняется в истории системы. После 41 последовательных циклов диагностики при включении зажигания без обнаружения неисправности код удаляется из памяти.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Opel Astra J , прокачка тормозов Opel Astra J , схема тормозной системы Opel Astra J , ремонт тормозной системы Opel Astra J , неисправности тормозной системы Opel Astra J , нет тормозов Buick Excelle XT , прокачка тормозов Buick Excelle XT , схема тормозной системы Buick Excelle XT , ремонт тормозной системы Buick Excelle XT , неисправности тормозной системы Buick Excelle XT

4. Задние тормоза

Замена задних тормозных колодок

Снятие

1. Проверить уровень жидкости в расширительном бачке тормозной системы.

2. Если уровень тормозной жидкости находится посредине между метками максимального и минимального уровня, нет необходимости удалять часть тормозной жидкости перед выполнением процедуры замены.

3. Если уровень тормозной жидкости выше средней точки между метками максимального и минимального уровня, необходимо удалить часть тормозной жидкости (до середины между метками).

4. Поднять и зафиксировать автомобиль.

5. Снять колесо с автомобиля.

6. Снять вибрационный демпфер тормозного суппорта (2).

7. Не отсоединяя тормозной шланг, перевернуть суппорт (1) вверх и зафиксировать при помощи проволоки или чего-либо подобного.

Внимание:
Зафиксировать тормозной суппорт металлической проволокой или чем-либо подобным после того, как он будет снят с креплений, не отсоединяя тормозной шланг. Не допускать подвешивания тормозного суппорта на тормозном шланге, поскольку это может привести к растяжению шланга и, как следствие, к его повреждениям и возникновению утечек тормозной жидкости.

Примечание:
Отметить положение поршня суппорта относительно цилиндра.

8. Снять тормозные колодки (1) со скобы суппорта (2).

9. Ввинтить поршень тормозного суппорта (1) в цилиндр при помощи приспособления CH-6007-B с переходником CH-6007-50 (2).

10. Снять пружинные держатели (1) со скобы суппорта (2).

11. Тщательно очистить поверхности контакта тормозных колодок со скобой суппорта от продуктов коррозии и износа.

12. Проверить свободу перемещения направляющих штифтов тормозного суппорта и состояние пыльников направляющих штифтов. Перемещая направляющие штифты внутрь-наружу в отверстиях скобы суппорта, не отсоединяя пыльники, проверить следующее:

Ограниченное суппортом перемещение направляющего штифта.
Ослабление в скобе суппорта.
Наличие заеданий или застреваний напрвляющих штифтов.
Растрескивание или задирание пыльников.

13. При обнаружении любых из описанных дефектов необходимо заменить направляющие штифты и/или пыльники.

Установка

1. Убедиться в том, что установочные поверхности тормозных колодок чистые.

2. Установить пружинные держатели (1) тормозных колодок на скобу суппорта (2) и нанести тонкий слой высокотемпературной силиконовой смазки на держатели.

3. Установить тормозные колодки (1) на скобу суппорта (2).

Примечание:
Датчик износа, которым оборудована тормозная колодка, должен быть установлен с внутренней стороны тормозного диска, причем передний край датчика должен быть направлен вперед при вращении колеса или вверх при установке на автомобиль.

4. Проверить правильность положения поршня тормозного суппорта (1). Углубления (1) для штифтов тормозного диска (2) должны быть расположены, как показано на рисунке, для правильной установки внутренней тормозной колодки.

5. Расфиксировать и установить тормозной суппорт (1) на место на тормозные колодки и на скобу суппорта.

6. Установить демпфер (2) на нижнюю часть тормозного суппорта и затянуть моментом 28 Н · м.

7. Проверить положение канавки в поршне после установки суппорта (1).

8. Установить колесо на автомобиль.

9. Опустить автомобиль.

10. При выключенном двигателе постепенно нажать на педаль тормоза приблизительно на 2/3 от её общего хода.

11. Медленно отпустить педаль тормоза.

12. Подождать 15 секунд, затем снова постепенно нажать на педаль тормоза приблизительно на 2/3 от её общего хода. Благодаря этой процедуре поршни тормозных суппортов и тормозные колодки примут надлежащее положение в тормозных механизмах.

Замена вибрационного демпфера заднего тормозного суппорта

Снятие

1. Поднять и зафиксировать автомобиль.

4. Снять шпильку (1) с заднего тормоза.

Установка

1. Установить демпферную шпильку на задний тормоз и затянуть моментом 28 Н · м.

2. Установить вибрационный демпфер на шпильку, навинтив его ТОЛЬКО на два витка резьбы.

3. Затянуть вибрационный демпфер при помощи подходящего инструмента моментом 9 Н · м.

4. Закрыть колпачок (2) вибрационного демпфера тормозного суппорта (1).

5. Опустить автомобиль.

Замена заднего тормозного диска

Снятие

1. Снять тормозной суппорт со скобой в сборе с цапфы подвески.

2. Пометить положение тормозного диска относительно колесных шпилек.

3. Отвернуть болт крепления заднего тормозного диска (2).

4. Снять задний тормозной диск (1) с колесной ступицы.

Установка

1. Используя комплект CH 42450-A, тщательно очистить ржавчину или коррозию с контактных поверхностей фланца ступицы.

2. Используя комплект CH 41013, тщательно очистить ржавчину или коррозию с контактных и установочных поверхностей тормозного диска.

3. Проверить контактные поверхности фланца ступицы и тормозного диска, чтобы убедиться в отсутствии посторонних частиц.

4. Установить тормозной диск (1) на фланец ступицы. Использовать метку, нанесенную при снятии, для правильного расположения тормозного диска.

5. Установить болт крепления заднего тормозного диска (2) и затянуть моментом 7 Н · м.

6. Установить тормозной суппорт со скобой на цапфу подвески.

7. Если тормозной диск снимался для проведения ремонта тормозной системы, измерить осевое биение тормозного диска. Если полученное значение осевого биения диска превышает допустимую норму, необходимо произвести соответствующие процедуры.

Примечание:
- Отклонение толщины тормозного диска должно быть проверено ДО проверки осевого биения тормозного диска.
- Повышенный осевой люфт тормозного диска может стать причиной неравномерного износа диска, обычно в диапазоне 4800-11300 км пробега.

Замена колес. При замене колеса не следует менять направление вращения шины, даже если рисунок ее протектора ненаправленный, поскольку повторная приработка шины вызывает повышенный износ.

При заметном износе передних шин рекомендуется поменять их с задними.

При замене всегда устанавливайте менее изношенные шины впереди.

При замене колес не повредите лаковое покрытие дисков из легких сплавов.

Гайки крепления колес затягивайте постепенно, через одну.

Обкатка шин. Новые шины отличаются гладкой наружной поверхностью, поэтому их подвергают обкатке. Начальный износ при обкатке делает шину более шероховатой.

Первые 200 км пробега автомобиля следует двигаться очень осторожно (особенно на мокром покрытии).

Балансировка колес проводится для компенсации неравномерного распределения веса. При движении дисбаланс дает о себе знать в виде вибрации, которая передается на рулевое колесо. Вибрация рулевого колеса от дисбаланса колес проявляется в определенном диапазоне скоростей и пропадает при снижении или повышении скорости. Дисбаланс колес может привести к повреждениям шарниров, рулевого управления и амортизаторов. Обязательно следует балансировать колеса через 20 000 км пробега автомобиля или после любого ремонта шин.

Запасное колесо (малоразмерное) можно устанавливать как на переднюю, так и на заднюю ось.

Однако максимальная скорость автомобиля при движении с таким колесом не должна превышать 80 км/ч.

При движении с установленным малоразмерным запасным колесом старайтесь избегать резких торможений, так как в данном случае антиблокировочная система тормозов (ABS) может работать некорректно.
При первой же возможности отремонтируйте поврежденное штатное колесо и установите его вместо запасного.

Проверка давления в шинах. Проверку проводят специальным шинным манометром. Проверяйте давление только в холодных шинах. Значения давления в шинах приведены в табл. 1 в статье Проверка колес.

Давление в шинах колес также можно найти в табличке, закрепленной на средней стойке кузова, в проеме двери водителя.

Давление воздуха следует проверять только на холодных шинах. Шины можно считать холодными, если после остановки автомобиля прошло не менее трех часов или если после длительной стоянки автомобиля вы проехали расстояние не более 1 км. После пробега автомобиля на расстояние в несколько километров шины успевают нагреться и давление воздуха в них увеличивается на 30–40 кПа (0,3–0,4 кгс/см 2 ) по сравнению с холодным состоянием. Это не является признаком неисправности.

Не следует снижать давление воздуха в прогретых шинах для приведения его к номинальному значению, которое установлено для холодных шин. В противном случае шины будут эксплуатироваться при пониженном давлении воздуха.

Периодичность проверки — один раз в месяц или при обслуживании автомобиля.

Желательно проверять давление перед длительными поездками, так как в это время достигается максимальная температурная нагрузка на шины. При движении на большие расстояния при высокой скорости и пониженном давлении в шинах на деформацию шины затрачивается больше энергии, в результате чего она перегревается и может произойти отделение слоя профиля или даже разрыв шины.

Будьте внимательны при замене проколотого колеса. Возможно, его прокололи злоумышленники, чтобы украсть ценные вещи из салона автомобиля в то время, когда вы были заняты его заменой.

1. Откройте багажник (в нем находится все необходимое для замены колеса) и снимите коврик пола багажника (или приподнимите его заднюю часть).

2. Отверните фиксатор запасного колеса…

3. …и снимите фиксатор

4. Выньте запасное колесо из багажника и положите его рядом с заменяемым колесом.

5. Преодолевая усилие фиксирующей пружины, снимите декоративный колпак с помощью специального крючка, входящего в комплект инструментов.

6. Включите I передачу и стояночный тормоз. Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно заменить (см. Пользование домкратом).

Чтобы не испачкаться при замене колеса, наденьте перчатки и спецодежду, если они есть в вашем автомобиле.

7. С противоположной стороны автомобиль нужно зафиксировать, подложив под переднее и заднее колеса противооткатные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог сместиться вперед или назад.

8. С помощью домкрата слегка приподнимите автомобиль, но так, чтобы колесо, требующее замены, не отрывалось от дороги. Баллонным ключом ослабьте пять гаек крепления колеса.

Для того чтобы легче было отвернуть колесные гайки, можно воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа.

Для облегчения выворачивания гаек рекомендуем приобрести специальный баллонный ключ с телескопической рукояткой. Удобно работать и баллонным ключом крестообразной формы.

9. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги, после чего полностью выверните гайки и снимите колесо.

Старайтесь, чтобы автомобиль как можно меньше времени находился в вывешенном состоянии со снятым колесом.

Приподнимайте автомобиль домкратом только на высоту, необходимую для снятия и установки колеса.

Если работаете на мягком грунте, подложите под основание домкрата толстую доску. Не применяйте для этой цели кирпичи – они легко раскалываются, и автомобиль может сорваться с домкрата, тяжело травмировав вас.

10. Установите запасное колесо на место снятого, навинтите крепежные гайки до упора, но не затягивайте их.

Навинчивая гайки, проследите за тем, чтобы их конусные части совместились с конусными поверхностями отверстий в диске колеса, иначе во время движения гайки ослабнут, в результате чего возможна потеря колеса.

Для того чтобы почувствовать необходимое усилие затяжки гайки крепления колеса, первое время применяйте динамометрический ключ (момент затяжки 90 Н·м).

Не смазывайте резьбовую часть шпилек крепления – это может привести к самоотворачиванию гаек во время движения автомобиля. Допускается смазать тонким слоем консистентной смазки конусную часть гаек.

12. Установите декоративный колпак.

13. Перед тем как продолжать движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса и при необходимости доведите его до нормы.

На автомобиль установлены бескамерные шины. Если у вас недостаточно навыков монтажа шин, советуем не пытаться выполнить эту работу самостоятельно. Одно повреждение боковины – и придется покупать новую шину или вставлять камеру.

В безвыходной ситуации можно воспользоваться специальной аптечкой для ремонта бескамерных шин без разбортовки либо герметиком для шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Чем бескамерная шина лучше камерной? Во-первых, бескамерная при проколе спускает очень медленно: можно, подкачивая, неделями ездить с гвоздем в колесе, пока не появится возможность его отремонтировать.

Во-вторых, когда при очень значительном пробеге из бескамерной шины начнут выступать проволочки металлокорда, ее еще можно использовать в качестве запасного колеса. Камеру в такую покрышку вставлять бесполезно – она проколется уже при первом накачивании.

Читайте также: