Рено лагуна 1 замена сайлентблоков задней балки торсионная

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Рено Лагуна - проблема с задней подвеской.

Рена Лагуна универсал, 1996, 2.0 F3R. Стояла в гараже - когда ставил, была в порядке. Простояла 3 дня - смотрю - правое заднее колесо ушло в арку). Поддомкратил - внешне торсионы в порядке, вроде не лопнули. При "вывешенной" задней подвеске правое колесо довольно свободно качается на подвеске вверх-вниз (руками). Левое - нет. Звуков никаких посторонних нет. Но было нужно срочно ехать - и я в таком положении проехал около 50 км - никаких неприятных звуков во время движения, только машину ведет вправо (это и понятно - она же под большим наклоном). Что это может быть - соскочили шлицы торсиона правого колеса? Или может быть что-то похуже?
И второй вопрос - может быть кто-то подскажет координаты нормального сервиса в г. Гомеле, который взялся бы за заднюю подвеску Рено? ) Заранее спасибо за советы.
PS да, еще: в моей машине пневмостабилизаторы клиренса вроде не установлены, как в некоторых невадах. Просто обычная трсионная подвеска.

Да вряд ли - аммортизатор ведь всего лишь гасит колебания - из-за него подвеска не "упадет". Да и новый этот аммо - полгода как менял.

MD Хм, я, конечно, не спец. Ты точно в курсе - при сломанном аммо у Лагуны с торсионами может просесьть колесо? Аммортизатор этот я менял недавно - поставил Record - хотя и читал здесь о них нелестные отзывы.

serge47, мои предположения: либо деформировалась задня балка, либо прогнил кузов в районе крепления балки справа (переднию подвеска тоже следует проверить).

Последний раз редактировалось blackwhite 17.06.2008 14:02, всего редактировалось 1 раз.

blackwhite, с передней подвеской все в порядке - при вывешенной на двух домкратах задней подвеске передняя стоит ровно. Да и проехал я 50 км - никаких проблем спереди не заметил. Проблема только сзади - повторюсь - правое заднее колесо вывешенное довольно просто руками качается вверх вниз , а левое заднее - нет. А насчет _деформации_ балки - с чего бы? Не было ни удара, не перегруза, поставил мащину в порядке - через три дня просела, как ситроен
Хм, а вот вариант с прогнившим местом крепления балки надо прозондировать - хотя наверняка должны быть в этом случае громкие "бум-бум" при езде?

Откуда такая уверенность?

Вообще, правильнее сунуть морду под зад авто и все внимательно просмотреть, посчупать, подергать. Есть еще предположение - лопнул торсион справа тот который в балку вставлен, а не в сайлент-блок.

Совсем забыл задать важный вопрос мэтрам) - в случае "перещелкнувшего" по шлицам торсиона на вывешенной задней подвеске колеса должны быть одинаково опущены или по-разному? (в моем случае они одинаково опустились с обеих сторон).

blackwhite, я же говорил - машину сзади вывесил и сунул таки свою морду) и внимательно все пощупал - подергал. Видимых повреждений нет.

когда вывешены то у тебя аммортизаторы их на одном уровне держат

проверь еще целы ли передние стойки, возможно из-за передней перекос на заднюю пошел

Если есть проблема, а причину не видишь - значит, сам себе халтуру гонишь. Без обид.

Dervik, нет, спереди все цело, тут явно заднее правое колесо ушло в арку (сантиметров на 12-15 от обычного положения). когда зад вывешен - перед стоит ровно, без перекосов.

Renault Laguna 1994, engine Gasoline 2.0 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 28

как торсионы себя показали патроновские, ходят еще?

тьфу тьфу))) блин только заметил… ходят еще

Добрый вечер. Я живу в Тверской области и у меня рено лагуна 2000 года. Сломались торсионы. Где мне их заказать? С уважением Дмитрий.

Извините, но терреториально я нахожусь В РБ и не раполагаю данной информацией

привет а номер торсиона по каталогу какой не подскажешь?!

при заказе считали зубья и меряли длину… зубья : 31 наружный, 30 внутренний … длинну могу померять если надо …позжа.

Спасибо думал номер есть у нас задавал вопрос сказали что не продаются

в двух магазах тоже не получилось заказать… а в третьем попросили вин код и эти параметры… завтро спрошу про номерок

Если получится буду благодарен

Patron PTB1007 походу… в интернете пишет что под сценик идет… т.е. балка такая же…

надо снимать и мерять… и считать зубья… незачто

Тоже занимался этим летом. Но менял просто сайленты. Очень много времени ушло на выпресовку, обратно балку поставил за часа 1.5-2. Разбирал все гораздо дольше, так как болты, которые крепят балку к кузову, стали цельной конструкцией с самим креплением))

как последний сантиметр заходил? хех… я про сайлент и рычаг…

Сайленты зашли очень легко, я всё графиткой смазывал. Проблемно было достать торсы, так как все шлицы были прикипевшие(их даже почти и видно не было) приходилось нагревать, всё чистить, пшикать ВД-40 и потихоньку выбивать. Потом, когда я все разобрал, я почистил все детали от ржавчины, наебенил графитки по самые помидоры и залетело на ура)))

Снять защитный колпачок торсионов. Рекомендуется побрызгать закоревшие шлицы смазкой типа WD-40.

Достать отверткой стопор.

Отсоединить амортизаторы и отпустить болты крепления балки к кузову (но не откручивать их полностью). Торсион балки опустить ниже кузова, чтобы можно было извлечь торсион. Вытянутый не полностью торсион, готовый для перещелкивания, не упирается в кузов, но при не приопущенной балке невозможно вкрутить обратный молоток в торсион; придется открутить полностью длинный болт крепления балки и опустить ее на стойку.

Закрутить болт с резьбой (не сырой) в торец торсионов. Приставить подходящую дощечку (чтобы не повредить кузов) и вбить торсион немного во внутрь (чтобы сдвинуть его с места). Повторить действия со вторым торсионом.

Пометить торсионы перед их извлечением.

Торсион модно вытягивать монтировкой.

Можно использовать специальный обратный молоток, с помощью которого вытягивать торсионы. Их следует вытягивать не полностью, а только чтобs они вышли с внутренней перемычки 4-х торсионов. Снаружи торсион будет выступать с корпуса шлицев примерно на 10–15 мм.

Натягивая балку вниз, добиваемся того, чтобы торсион перешел на один зуб. Помощник при этом положении забивает торсионы во внутрь. Перестановка на один зуб повышает клиренс примерно на 8 см.

Торсионы были перестановлены на два зуба, клиренс увеличился на 16 см.

Установить стопор.

Установить пластиковую защиту торсионов.

Для установки амортизаторов подставить стойку под ступицу и опускать авто подъемником.

Автомобили справа и слева имеют примерно следующую загрузку: газовый баллон; в правой машине 50 кг инструмента; в левой машине монитор + 50 кг вещей.

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Рено Сценик 1 – замена торсионов и сайлентблоков задней балки.

Ремонт Renault Laguna. Замена амортизаторов .

Рено вечно ломается. Ремонт задней балки. Подведение итогов.

сайлентблоки задней балки на Renault Laguna 2

Торсион задней балки. Француз.

Замена сайлентблоков задней балки рено Меган 2

Установка торсиона лагуна 1

Рено лагуна 1 люфт в кулисе

Ремонт Renault Laguna. Замена втулок стабилизатора,

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Торсионы задней 4-торсионной подвески

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТОРСИОНОВ ИЗ ШЛИЦЕВЫХ ГНЕЗД

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Инерционный съемник (для
стабилизирующих торсионов)

Приспособление для снятия торсионов
подвески с автомобиля

С помощью приспособления Т. Ar. 1304 извлеките
торсионы подвески из шлицевых гнезд.

Торсионы подвески нельзя полностью снять,
когда балка задней подвески находится на
автомобиле.

Необходимо использовать приспособление
Т. Ar.1304 или инерционный съемник Emb. 880,
позволяющий выполнить операцию быстрее.

Всем привет. Давно не писал ничего в бортжурнал)
Но на выходных немного занялся ремонтом я своей машинки и решил написать.
Давненько у меня в задней балке был стук при наезде в небольшие ямки! Грешил сначала на амортизаторы, но начитавшись разных форума, решил что это сайлентблоки. И мое решение оказалось правильным.
И вот получилось 4 дня выходных, решил я заняться этой проблемой.

Много я смотрел мануалов и инструкций, но реально которую можно понять нашел вот на этом сайте Инструкция, большое СПАСИБО этому человеку, который написал подробный отчет по замене. Поэтому полностью описывать всю процедуру не буду, можно почитать в инструкции.

И так для начала нужно было снять балку. Для этого пришлось разобрать салон в задней части. Потому, что доступ к болтам, которые крепят балку как раз из салона. Разъединил тормозные шланги, ручник, регулятор тормозного усилия и все, балку можно снимать. Тут нужно быть аккуратным, потому-что балка тяжелая, лучше использовать парочку домкратов.

Балка у меня 4-х торсионная, есть еще двух торсионная, сайленты разные для этих балок, да и для 4-х торсионной по размерах разнятся. Они есть 72 и 74 мм (наружный диаметр сайлента), наверно от обычной и усиленной подвески. У меня был 72 мм.

После снятие защитных колпачков, картина была не очень. "Жаржавелка" процветала под этими колпачками

Дальше пришлось выбивать сайленты. Тут пригодилась кувалда и разные приспособления, выточены прямо на месте под размеры. Потому что одна часть остается в кронштейне, а другая в балке.

Саму резину высверливал из кронштейна.
Потом пришло время ставить сальники назад. В инструкции написано про метки для установки сальника назад. Так само делал и я. При установке все метки сошлись и торсионы были на тех же местах и в том же положении что перед заменой.

После этого пошла процедура установки назад, прокачке тормозов, регулировке ручника.

Покупал сальники вот такие. Других в магазине не было, так как покупал из-того что было, потому что не знал, какой именно у меня будет сальник. Цена одного 550 грн.

Амортизаторы также проверил и на удивление они были в отличном состоянии, еще с завода стоят KYB.
Теперь в машине в задней части стало тихо и комфортно, но услышал я стук в тягах рулевых и скорее всего в рейке, но это уже совсем другая история … ( после того как сделаю))

Если будут у кого какие вопросы, спрашивайте)))

Это вторая попытка замены сайлентблоков своими силами. Первая была лет 6 назад. Вытянув балку, нервно погрыз ногти около нее (так как не курю) вкинул ее обратно и поехал на СТО. Сейчас немного задавила жаба платить 1500 грн за замену + есть вторая машина и простой этой не так болезен. Забегая на пере скажу что менял я их в течении недели.

Процесс изымания не сложен. Но в моем случае не может все быть хорошо. Фиксаторы на болтах прокручивались (пришлось снимать задние сидушки и пол), тормозные трубки заржавели (тоже пришлось мучаться) ну и как всегда все делал сам без помощи.

Замена сайлентблока задней балки – процедура не из легких, она требует внимательности, терпения и упорства. Понять, что необходима замена можно по определенным звукам, при попадании колеса даже в небольшую ямку издается глухой стук. На первый взгляд может показаться, амортизаторы отказали в работе, может это и так, но скорее все дело совсем не в этом. Для того, чтобы ходовая работала исправно и не создавала проблем в процессе езды, необходимо своевременно и правильно менять сайлентблок.

Процедура состоит из следующих пунктов:

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля, при помощи домкрата, снимаем оба колеса и очищаем арки колес от загрязнений;

2. Тросы ручника изымаются из балки;

3. Тормозные патрубки должны быть отсоединены, а регулятор усилия отключен;

5. Приступаем к снятию балки. Для этого необходимо отвинтить гайки, которые присоединяют ее непосредственно к кузову. Помните о соблюдении мер безопасности, так как детали массивные и при падении могут нанести травму. Нужно освободить доступ ко всем болтам, некоторые могут скрываться за обшивкой;

6. Достав балку, сделайте пометки, где правый, где левый торсион. Очень важно не перепутать их;

7. Пометки следует оставить и на торсионе, чтобы понимать его положение. Благодаря этим насечкам, будет намного легче устанавливать новый сайлентблок;

8. Далее нужно удалить старый сайлент. Чтобы осуществить это, необходимо приложить некие усилия. Он сбивается кувалдой, весом минимум 3 килограмма. Резина будет смягчать удары, и усложнит работу, поэтому специалисты рекомендуют изъять ее перед началом. После этого сбить кронштейн будет значительно легче;

9. Обязательно удалите остатки сайлентблока из кронштейна. Некоторые делают это при помощи зубила, другие высверливают, кому как удобно. Также, можно использовать совершенно другой способ изъятия: распилить сайлент посередине и только потом доставать. Практика показала, что так действовать значительно легче;

10. Удаляем всю грязь с торсиона, соединительной муфты и кронштейна;

11. Теперь можно переходить к установки новой запчасти. Осуществить ее можно двумя методами. Восстановить обратную последовательность, используя заранее отмеченные метки. Также, можно строго следовать инструкции к вашему автомобилю;

12. Забиваем сайлентблок в балку;

13. Полностью собранная балка прикрепляется обратно к кузову машины;

14. Чтобы правильно установить торсионы, необходимо изготовить из резьбовой трубки некое приспособление;

15. Выставляем на нем длину 402 миллиметра, ставим его вместо амортизатора и забиваем торсион в балку. Если вы осуществляли установку деталям строго по отметинам, то приспособа может не пригодиться;

16. Закрепляем тормозные трубки и подключаем тормозной регулятор;

17. Возвращаем на место трос ручника;

18. Устанавливаем в исходном положении амортизаторы, они плотно зажимаются, когда автомобиль спущен с домкрата;

19. Проверяем работоспособность задних тормозов.

Осуществив эти действия, вы замените сайлентблок и вернете автомобилю былую функциональность. Если вы сомневаетесь в собственных силах, лучше всего воспользоваться помощью профессионалов.

Читайте также: