Замена коленвала приора 16 клапанов
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Гид по устройству и эксплуатации двигателей
Назначение
Шкив коленвала служит для передачи вращения от коленвала к таким важным узлам автомобиля, как генератор, гидроусилитель и кондиционер. Кроме этой функции, в инжекторном двигателе на шкиве демпферного типа расположены специальные зубцы, которые считывает датчик коленвала.
Это один из самых главных показателей для электронной системы управления мотором, отвечающий за корректную работу всего агрегата.
При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. Эта деталь автомобиля подлежит ремонту, но в очень редких случаях (при выявлении незначительных дефектов).
Не обязательно ехать в специализированную автомобильную мастерскую, при наличии свободного времени и умелых рук замену можно выполнить своими силами, что не только сэкономит денежные средства, но и повысит вашу самооценку.
Зачем нужны метки
Газораспределительный механизм силового агрегата 126 от Лада Приора, как уже говорилось, должен работать в определенном порядке. При нарушении подобного порядка начинаются проблемы с запуском, либо мотор полностью выходит из строя. Часто причиной поломки двигателя становятся неправильно расположенные метки после смены ремня ГРМ. Такие ошибки допускают начинающие автолюбители и механики, только закончившие колледж.
Производителем на шестнадцатиклапанном 126 двигателе созданы необходимые фазы для того, чтобы клапаны открывались и закрывались поочередно. Эти действия производятся посредством движения кулачков распределительного устройства. Фазы ни в коем случае нельзя нарушать.
Обрыв ремня приводит к резкому контакту клапанов с поршнями, потому что происходит рассогласование углового местонахождения коленвала и распредвалов. Как правило, машину привозят на капитальный ремонт в сервис-центр на эвакуаторе, в случае обрыва ремня.
Проверку и процедуру регулировки ремня опытные механики проводят на холодном моторе. А насечки ГРМ привода можно найти на следующих местах 16-клапанного двигателя Лада Приора:
- метка на задней крышке движка;
- метка на шкиве распределительного вала;
- метка на крышке масляной помпы силового агрегата 126;
- метка на шкиве коленчатого вала двигателя 126.
Похожая статья Метки ГРМ на 406 ЗМЗ двигатель
Для правки насечек используют следующие инструменты:
- ключ ТОРКС T-30;
- динамометрический ключ с головкой на 15.
Чтобы приступить к смене ремня, понадобится прочесть инструкцию двигателя 126 и посмотреть, где находятся метки, чтобы не забыть ни одну.
Подготовительные работы
До того как снять шкив коленвала, необходимо приготовить нужный инструмент и выполнить предварительные процедуры. В работе у вас будет необходимость в следующих инструментах:
- накладной ключ на 19;
- отрезок трубы;
- специальный съёмник шкива или монтировка.
Подложите упор под передние колёса, снимите разъём с катушки зажигания и рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. Выкрутите натяжной болт генератора на 3-3,5 см, ослабьте болты крепления для его свободного хода и снимите ремень. После этого можно снимать шкив коленвала 2110.
Возможен ли тюнинг двигателя Приора 126
Тюнинг 126 мотора от Лада Приора возможен. Но опять же увеличение мощности приведет к снижению жизненного ресурса автомобиля. Перед тем, как автовладелец соберется делать тюнинг, пусть задаст себе этот вопрос.
Что делают, чтобы увеличить мощность мотора 126:
- ставят ресивер;
- меняют форсунки на тип 440 сс;
- устанавливают облегченные клапана;
- диаметр заслонки дросселя делают равным 54 мм;
- схема выхлопа 4 – 2 – 1.
Давайте посмотрим на видео, какие еще методы тюнинга двигателей ВАЗ 126 и 124 бывают.
Откручиваем стопорный болт
Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.
Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.
Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.
Метки распредвала
В моторе ВАЗ 21126 используют два распределительных устройства. Один из них нужен для оптимальной работы впускных клапанов, а второй устанавливается для того, чтобы регулировать движение выпускных клапанов.
У каждого распределительного вала имеется свой собственный шкив, который не рекомендуется заменять другим. Этот шкив дает возможность правильно работать механизму распредвала. С правой стороны на шкиве устанавливается датчик фаз.
Именно на шкивах расположены метки. Они находятся на венце выступа в нижней части. Опытные механики назвали их подвижными, так как они двигаются вместе с вращением распредвала.
Внимание! Начинающие автовладельцы должны помнить, что метки имеют разные размеры. Все зависит от изготовителя, который делал шкив.
Чтобы увидеть метки, опытные механики советуют протирать чистой ветошью шкив, чтобы избавиться от грязи и пыли. Тогда можно будет заметить небольшую выемку на металле.
А вот метки коленвала помогут одинаково работать всем деталям двигателя 126 от транспортного средства Лада. На выходе коленчатого вала есть шестеренка. А соединяется с устройством эта шестеренка посредством шпонки. Именно там находится метка для верной установки деталей. Так как при неверном положении, шпонка просто не встанет как полагается.
Насечка выполнена в виде прорези или конусного отверстия. Ее находят с наружной стороны шкива двигателя.
На внешний корпус двигателя также наносят дополнительные ориентиры, чтобы не ошибиться при выставлении меток. Для этого устанавливают еще одну метку на заднюю сторону корпуса ремня ГРМ. Она нужна для правильного выставления шкивов распредвалов.
Похожая статья Причины, если троит двигатель и моргает чек
Другая насечка находится на масляной помпе двигателя. Она нужна для верной ориентации коленвала. А трудно отыскать будет последнюю метку. Она находится на маховике.
В корпусе маховика находится небольшой вырез. По стандарту он прикрыт резиновой заглушкой. Ее вытаскивают и вставляют плоскогубцами.
Снятие шкива
Специальная шпонка уверенно держит ступицу шкива на валу даже с выкрученным болтом. Сделать эту операцию быстро с минимальными усилиями позволяет специальный съёмник. При его отсутствии вам придётся повозиться немного дольше. Для начала обработайте места сопряжения шкива и вала с помощью специальной жидкости (по типу WD-40).
После этого необходимо немного подождать, чтобы жидкость сделала своё дело. Поддевая по окружности при помощи монтировки шкив коленвала, раскачиваем по направлению от двигателя. Процедура это долгая и утомительная. Главной задачей является не столько снять ступицу шкива, сколько не повредить шпоночный паз.
Как проверить совпадение меток
Чтобы правильно выставить привод газораспределительного механизма двигателя Лада Приора, нужно проверить все метки на распредвалах, коленвалах и маховике. Для этого демонтируют защитный корпус привода газораспределительного механизма. Убирают шкив генератора автомобиля.
Коленвал крутят с помощью прокручивания переднего колеса. Для этого понадобится поднять переднюю часть транспортного средства Лада Приора на домкрате. Помощник должен включить пятую скорость. И только потом крутить колесо. Поворачивают колесо до тех пор, пока отметки на коленчатом вале и на распределительном вале не будут смотреть друг на друга.
Также проверяют совпадение меток и при регулировании натяжения ремня. Просто так, не устанавливая должным образом метки, не рекомендуется проводить натяжку ремня ГРМ.
Обратные действия
После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой — кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.
Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.
Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.
После этого наденьте на шкив коленвала ремень, натяните его с помощью натяжного болта на генераторе. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.
Если вы следовали всему описанному выше, значит, теперь не только знаете, как снять шкив коленвала, но и умеете делать это самостоятельно.
Метки грм ваз 2112 16 клапанов – как выставить
В каких случаях требуется замена?
Чтобы понять, что ремень ГРМ нуждается в замене, нужно визуально осмотреть элемент.
Прекратить его использование необходимо, если обнаружились следующие поломки:
- поверх ремня ГРМ появились трещинки, разрезы, или его основа расслаивается;
- если насечки, находящиеся с внутренней стороны ремня, повреждены.
Самые распространенные причины, почему ремень порвался:
- автолюбитель просто не знает, как натянуть его должным образом;
- неправильная эксплуатация или использование ремня дольше указанного срока;
- попадание на поверхность ремня ОЖ, топлива, смазывающего вещества;
- некорректная работа водной помпы;
- люфтение роликов ремня: натяжного и опорного.
Если не следить за правильной регулировкой ремня, не проводить осмотр и замену роликов на ВАЗ 2112, то это может привести к другим поломкам. Какие ролики ГРМ на ВАЗ 2110-2112 16v лучше, узнаем от автора видео MegaMeyhem.
Если ремень ГРМ лопнет, это нарушит работу всего двигателя. Тогда все погружается в хаос: клапана и поршни соприкасаются друг с другом, потому что их движения не контролируются. Вследствие удара клапаны гнутся и, задевая поршни, повреждают их внешние стенки, царапают цилиндры и важные детали газораспределительного механизма.
Помимо визуальной диагностики расслоения, трещин и прочего, на автомобиль ВАЗ 2112 (инжектор в том числе) рекомендуется каждые 50 тысяч км. движения менять ремень. Какой ремень ГРМ на ВАЗ лучше выбрать – описано ниже.
Параметры выбора
На автомобильном рынке можно отыскать несколько фирм, которые изготавливают качественные ремни. Его длина должна быть 742 мм.
Подбирая ремень для двигателей 16 клапанов, можно обратить внимание на:
Через сколько менять ремень ГРМ, узнаем из видео от канала АВТОТЕМА ТВ.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в него задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.
6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в сборе.
Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.
7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.
10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).
11. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 5.5. Острые кромки фасок масляных каналов притупите абразивным конусом. Затем промойте коленчатый вал с прошлифованными шейками и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленчатого вала нужно установить вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
Таблица 5.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. ЗМЗ-409.10
12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.
13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Если на маховике появились трещины, его также надо заменить.
14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.
17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените: выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. При этом старый сальник можно использовать как оправку.
При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.
18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, а коренных шеек меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.
Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.
19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или воспользовавшись калиброванной пластмассовой проволокой. Измеряют зазоры в следующем порядке:
– установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;
– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковку проволоки.
– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полуколец должны войти в проточки крышки;
– перед установкой смажьте чистым моторным маслом коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника;
Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.
После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.
5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.
6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).
9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.
11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.
Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.
18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).
20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.
22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.
25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).
31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.
За пару недель до описанного ниже вылезли следующие предпосылки предстоящего ремонта:
1. На холодную, после утреннего пуска слышался звук какого-то "биения".
2. Холостой ход начал плавать, хоть и не значительно, но заметно.
3. На стартах машина жестко тупила, как будто она карбюраторная и ее "заливает".
4. расход топлива ощутимо вырос, что в моем энергичном режиме движения сразу заметно (что ? еще больше ?)
Источником шума (а скорее всего и остальных описанных неприятностей) при беглом осмотре был опеределен демпфер коленвала, который при визуальном осмотре имел заметное осевое биение.
Сразу открыл D2 и начал читать записи тех, кто уже сталкивался с этой проблемой и как ее решали.
Сразу скажу, что большинство отделались заменой демпфера, но у некоторых пришлось менять и шестерню. Решил купить и то и другое, чтобы не метаться пешком по магазинам, когда машина уже будет разобрана.
Заказал в своем любимом магазине автозапчастей (не буду говорить какой, чтобы не заподозрили в рекламе) демпфер коленвала, шкив, болт и шайбу под него.
На фото выше, несмотря на одинаковое название, та позиция, что подороже — это демпфер, а та, что подешевле — шестерня.
Демпфер фирмы Slon
Для любителей проверок на сайтах имеется даже проверочный код
Сам демпфер производит хорошее впечатление, все аккуратно и вроде без косяков.
Производитель шестерни — некая "LADA", что конечно настораживает, но на сайте написано, что это ПАО "АВТОВАЗ".
Ну и болт с шайбой
В 9 утра в субботу приехал на сервис, мастер сразу сказал, что если проблем только в демпфере — то замена пройдет быстро, а если в шестерне — то будет и долго, и по деньгам дороже.
Приступили к замене — сняли ремень генератора, приподняли машину, сняли колесо и грязевой щиток.
Откручиваем болт, фиксирующий сендвич из шайбы/демпфера/шайбы/шестерни, тадддаааам!
В руках у мастера половина болта, вторая половина — в коленвале.
Тут я немного заволновался, проскочила мысль "коленвал менять что ли?" Но мастер спокойно сказал — опа, болт лопнул, сказал сейчас приду и куда-то пошел по сервису. Вернулся он через минуту, с мужиком, который оказался слесарем. Тот осмотрел остатки болта в коленвале, сам болт, сходил за дрелью и экстрактором и через пять минут вытащил остатки болта из коленвала.
При этом он заявил, что его работа оплачивается отдельно и с меня 100 рублей! Прямо очень порадовал )))
Видимо болт немного ослаб в процессе эксплуатации и демпфер начал болтаться
на левой стенке паза видно выработку от его биений
Поставили на место новый демпфер, собрали, завели. Визуально биение опять в наличии, значит придется менять и шестерню.
Поменяли шестерню, оказалось шпонка немного разбилась и шестерня тоже люфтила на коленвале.
Поставили новую шпонку, шестерню, демпфер, затянули болт.
Запускаем двигатель — все отлично!
Биение демпфера исчезло, посторонние звуки тоже.
Поведение автомобиля тоже изменилось, пропали затупы, холостой ход нормализовался, даже заводиться кажется легче стала.
В целом это не удивительно, ведь ДПКВ считывает показания именно с этого демпфера, а от него зависит в какой момент пойдет импульс на открытие форсунок и на искрообразование свечей зажигания.
Цены:
Демпфер — 1321,
Шестерня — 147,
Шайба — 98 (конская цена за обычную шайбу),
Болт — 33,
Высверлить болт — 100,
Работа по замене — 1500.
Всем удачи и ровных дорог.
Запчасти
Лада Приора Седан 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 18
а вибрация была?
Купил я этого Слона демфера, но от лыСки шкива до дпкв не двадцать зубов.Это брак или подье…ка?
У меня на старом так же, вот думаю провернутый или что с ним 🤔 Да гулять 8ой недавно начал переодически затупы бывают, видимо дотормозился передачами
Скажи пожалуйста, а у тебя ошибка по рапредвалу была ?
Прослужил?Или полный шлак?
Привет. Работает пока без проблем.
Подскажи пожалуйста как себя ведёт сейчас демпфер?
Потому вопреки "рекомендациям профи" я этот болт всегда смазываю Литолом. Зажимается и держит отлично. И нет проблем с откручиванием.
Да и от шкива с демпфером тоже отказался — 50 ткм на обычном, цельнометаллическом. Проблем не наблюдается!
Думал о цельнометаллическом. Читал отзывы, пришел к выводу что примерно в 20% он "не зашел". Начались проблемы с ДПКВ, машины барахлили. Понимаю, что чушь, но все-же. Владельцам пришлось устанавливать опять резинометаллический.
решил не рисковать, тем более если с завода ставят резинометаллический, то возможно в этом есть какой-то смысл.
По поводу болта — его главное затянуть нормально, герметик там точно не нужен. Судя по тому, что затягивать его нужно с определенным усилием — он одноразовый. А мой явно ранее снимали и ставили опять (возможно меняли сальник коленвала). По цвету металла на разломе болта можно предположить, что он ранее имел кольцевую трещину глубиной около 0,5-1 мм. И при откручивании именно по ней и лопнул. Метал по краям лопины темный, "ржавый", а в центре блестит.
Читайте также: