Замена колец рено меган 2 дизель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Решился поменять колечки на своём кенгуру,
посмотрел по запчастям, всё вроде понятно.
Но возник вопрос по прокладке ГБЦ.
Прокладка под ГБЦ строго определённой толщины,
и купить надо точно такую.
На самой прокладке есть метки,
они по идее(метки) должны быть видны без разборки.
Кто сталкивался с заменой или разборкой,
подскажите где эти метки на прокладке можно посмотреть?
И какие ещё подводные камни есть?
Спасибо всем за ответы.

Спасибо инфа мне помогла,
другой вопрос возник:
есть ли ремонтные поршни на мой мотор F8Q?
И нигде не могу найти какой должен быть зазор в кольце,
везде натыкаюсь на фразу:
Зазоры замков поршневых колец(предварительно устанавливается)
и всё а самих значений цифровых нет.
Откуда отталкиваться, где взять данные по допустимому износу,
цилиндра, поршней.
Может кто богат технотой, или ссылкой на ресус,
был бы премного благодарен.
А то вскоро вскрытие а размеров нет.
Интересно гильзован мотор, если да так должно быть,
может сразу заменить гильзы под номинал,
и поставить номинал, он то в продаже есть.

Нашёл техноту на мой мотор,
но к сожалению про зазор в кольцах всего одно предложение:
поршневые кольца поставляются с предварительным зазором,
и он не может быть изменён.
И всё никаких значений.
Про диаметр цилиндра вот такие размеры:
80.000 - 80.030
и то же больше никакой информации по предельному износу до ремонта.
Может хоть кто-нибудь подскажет где и в каком месте рыть?
Пытался по сервисам, но там хитрованы , мол приезжайте и сделаем дефектовку.
Но оно и понятно, это их хлеб.
Но тогда где они берут данные по нужным им размерам?

чем тебе твои поршня не нравятся? перегородки не полопались надеюсь? в экзисте есть гильзы, сейчас уже не помню ни номера ни производителя, блок под них растачиваешь, и прессуешь, а потом сами гильзы под свои поршня подгоняешь, все зазоры имхо для дизелей одинаковы и норм расточник и моторист должен быть в курсе, вся работа по расточке вместе с гильзами и кольцами мне обошлась что то около 10 килорублей, разбирал и собирал сам, ещё вкладыши заменил шатунные, скоро предстоит ещё один мотор делать

сосед у Белорусов в Минске купил блок за 13 тыс. и не мучается с перебркой. у него как раз 632 двигло

двиг f8q в сборе без навесного в мск 30 тыр стоит, конечно кот в мешке но гарантию месяц дают, знаю людей которые покупали ездят и довольны, борясик, а блок новый , гильзованный или просто бу с пригодной для сборки выработкой?

Не много не понял и перечитал свой пост раз 10,
где я про любовь к поршням писал?

По контрольным размерам есть информация, хоть какая-нибудь?

поршня и кольца номинал и ремонт размер

Спасибо за инфу по поршням, а по цилиндру допуска износа инфы нет?
Насколько я знаю эллипность не должна превышать 0,025-0,030,
а вот какой допустимый износ по цилиндру?

я имел ввиду то, что можно твои старые поршня использовать, любой норм знающий расточник тебе под них гильзы в допустимый сборочный размер сделает, а гильзы возможно с ваз классики посмотреть 79,0, только по высоте прикинуть, норм если просто отрезать придется лишнее

Я это понял,
но хоть я и не занимаюсь капиталкой как профи, старые кольца и поршни при капиталке надо менять, ну не стоят они того, да и цена не заоблачная. Если уж делать то делать нормально на долгие годы.

судя по этим данным зазор в пределах 1,5-2 десятки

тогда разбирай , меряй и делай в ремонтный размер, или ты считаешь что кольца поменять это навека?

движка с разборки. 26 тыс с головкой и каким-то навесным.
дедушка уже 2 раз берет и не жалуется.
покупал машину с клином. заменил на другую откатал 3 года и внук напоролся кртером на хреновину на дороге и сейчас поставил опять с разборки. брал он в Минске.

мож дедушка координаты скинет?, а в мск на николая старостина у алексея на разборке я беру, доволен , все норм

такие чумазые поршни после почти 400 тыс. км пробега. Но кольца, как ни странно, не залёгшие. Наверное потому, что двигатель всегда крутится

вкладыши в идеале. Лилось только масло лукойл. Ничего другого лить и не собираюсь. На лукойл маловероятны подделки.

головку не трогал вообще. Про нее отдельная песня (она делалась совсем недавно). Скинул, положил на пол, потом отмыл-отчистил, и поставил обратно

Всего потрачено:
кольца — 3500
прокладка головы — 1000
прокладка поддона — 350
ремень грм — 1000
ремень генератора — 1000
ролик зубчатый нижний для грм (был изношен и требовал замены) — 2500
Ценники указал ориентировочные, так как дело уже забыто давно, а поднимать архивы заказов нет желания.
ДОПОЛНЕНО:
Этот двигатель прошёл после замены колец 75 тыс. км. Масла стал брать за этот пробег около 2 литров на 10 тыс. км. (0,2 л. на 1000 км.), хотя сразу вообще не доливал, от верхнего уровня до нижнего как раз уходило между заменами (около 800 мл.)
Что сказать — смысл в замене есть. Ещё какой. Сотку двигатель ещё способен пройти после этого.
Я свой мотор заменил целиком (кто следит за бж, в курсе всего). Но этот был вполне ещё даже живой. Если не считать расхода масла 0,2/1000, и дизельного звука работы, из-за износа гильз.

Ил. 31.3. Вставляют шатун верхней головкой в нагревательный элемент. Шатун необходимо устанавливать в нагревательную камеру так, чтобы правильно сориентировать его при установке в поршень. Обязательно выясните в заводском руководстве по техническому обслуживанию правильную ориентацию шатуна в поршне

Ил. 31.4. После перепроверки и полной готовности к выполнению операции включают нагревательную установку. Индикатор загорается, показывая, что нагреватель включен

Ил. 31.5. Рядом с индикатором включения нагревательной установки стоит регулятор таймера нагрева, с помощью которого устанавливается необходимая продолжительность нагрева шатуна

Ил. 31.6. Витки спирали электрического нагревательного элемента раскаляются докрасна в процессе нагревания верхней головки шатуна

Ил. 31.7. В ожидании того момента, когда верхняя головка нагреется до требуемой температуры, автомеханик практикуется в установке поршневого пальца в поршень с помощью установочной оправки.

Ил. 31.8. После того как индикатор нагрева погаснет, у автомеханика остается всего несколько секунд на то, чтобы вынуть шатун из нагревательной установки и вставить поршневой палец, прежде чем верхняя головка шатуна остынет

Ил. 31.9. Автомеханик захватывает шатун за нижнюю головку и выставляет его в поршне

Ил. 31.10. Как только шатун выставлен в поршне, в посадочное отверстие вводится поршневой палец

Ил. 31.11. После остывания шатуна в течение нескольких минут шатунно-поршневой узел вынимают из зажимного приспособления

Ил. 31.12. После полного остывания шатунно-поршневой узел проверяется на правильность сборки

Поршневые пальцы

Установка положения поршней

Сборка поршня и шатуна

Установка или замена поршневых колец

ФОТОРЯД - Замена поршневых колец

Ил. 28.1. Для подгонки поршневых колец к конкретному цилиндру необходимы новые поршневые кольца, расширители поршневых колец, специальный инструмент для очистки канавок поршневых колец и приспособление для шлифовки замков поршневых колец

Ил. 28.2. С помощью расширителя старые кольца снимают с поршня

Ил. 28.3. Канавки поршневых колец тщательно очищают с помощью специального инструмента

Ил. 28.4. Дренажные отверстия в канавке маслосъемного кольца обязательно очищаются

Ил. 28.5. При установке поршневых колец в поршни необходимо убедиться в правильности сборки шатунно-поршневого узла. На шатуне обязательно должна быть маркировка, указывающая, в каком цилиндре двигателя он должен стоять

Ил. 28.6. Необходимо проверить новые поршневые кольца на соответствие по размеру и назначению. Для этого с помощью справочных инструкций необходимо расшифровать маркировку, нанесенную на новые кольца

Ил. 28.7. Вертикальный зазор между поршневым кольцом и канавкой измеряется с помощью калиберного щупа. Результаты измерений сравниваются с техническими требованиями завода-изготовителя (которые обычно находятся в пределах от 0,001 до 0,003 дюйма)

Ил. 28.8. Для проверки ширины замка поршневое кольцо вставляется в соответствующий цилиндр и выравнивается в нем с помощью перевернутого поршня

Ил. 28.9. С помощью калиберного щупа измеряется ширина замка поршневого кольца. Результаты измерений сравниваются с техническими требованиями завода-изготовителя (обычно составляют 0,004 дюйма на каждый дюйм диаметра расточки цилиндра) _

Ил. 28.10. Если зазор в замке поршневого кольца слишком узок, с помощью приспособления для шлифовки замков поршневых колец он доводится до необходимой ширины

Ил. 28.11. С помощью расширителя поршневых колец новые кольца монтируются на поршень

Ил. 28.12. Перед установкой поршня в цилиндр обязательно необходимо проверить, что замки поршневых колец расставлены по окружности поршня в соответствии с заводскими техническими требованиями

Отверните болты крепления крышки шатуна, затем снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника.

Вытолкните поршень и шатун в сборе из блока цилиндров в направлении к поверхности под прокладку головки цилиндров.

С помощью специальных инструментов (09234-33001 и 09234-33002) выполните разборку и сборку узла поршня и шатуна (рис. 2.72).

Набор специальных инструментов состоит из основания с подставкой и вставками, направляющих, переходников, штока-толкателя для снятия и штока-толкателя для установки. При снятии или установке поршневого пальца поршень удерживается на основании приспособления. Направляющие приспособления облегчают позиционирование поршневого пальца при его снятии и установке, когда шатун опирается на вставки подставки.

Для снятия поршневого пальца уложите поршень на основание и расположите шатун на вставке подставки. Вставьте шток-толкатель (для снятия) через дугу верхней части основания в поршневой палец и извлеките палец с помощью пресса (рис. 2.73).

При установке нового пальца необходимо установить соответствующую вставку подставки для поддержки шатуна.

Расположите верхнюю головку шатуна внутри поршня. С одной стороны поршня вставьте соответствующую направляющую через поршень и шатун, затем слегка осадите направляющую от руки, чтобы она удерживалась поршнем. С другой стороны поршня вставьте поршневой палец и уложите вместе поршень и шатун на основание приспособления так, чтобы направляющая пальца была снизу.

Направляющая необходима для центрирования шатуна относительно бобышек поршня. Если сборка выполнена правильно, то направляющая пальца будет стоять точно по центру отверстия дуги верхней части основания и касаться вставки подставки. Если используется направляющая пальца неправильного размера, то поршень (и шатун) и поршневой палец не будут находиться на одной оси с отверстием основания (рис. 2.74).

Вставьте шток-толкатель (для установки) через отверстие дуги верхней части основания до упора в переходник на поршневом пальце и с помощью гидравлического пресса заведите палец в поршень и верхнюю головку шатуна. Продолжайте запрессовку до момента, когда направляющая пальца упадет снизу основания и шток-толкатель упрется в дугу верхней части основания (рис. 2.75).

Не превышайте усилия 12500±5000 Н при запрессовке поршневого пальца в момент, когда шток-толкатель упрется в дугу верхней части основания.

Проверьте каждый поршень на отсутствие царапин, задиров, износа и других дефектов. Замените поршень при наличии дефектов.

Проверьте каждое поршневое кольцо на отсутствие изломов, повреждений или значительного износа. Замените дефектные кольца. При необходимости замены поршня одновременно следует заменить его поршневые кольца.

Убедитесь, что поршневой палец входит в бобышки поршня. Замените поршень и поршневой палец комплектом при наличии дефектов. При комнатной температуре под нажимом руки поршневой палец должен легко входить в отверстие поршня.

Если измеренный зазор превышает предельно допустимое значение, установите новое поршневое кольцо и повторно измерьте зазор. Если измеренный зазор снова превышает предельно допустимое значение, замените поршень и кольца в сборе. Если измеренный зазор меньше предельно допустимого значения, замените только поршневые кольца.