Замена колец генератора тойота

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Снял с машины и разобрал генератор Toyota Denso 27060-16460.

Про износ подшипников ничего писать не буду.Немного другая тема.Менять не сложно.
Передний подшипник 90099-10192
Внешний диаметр 52.Внутренний диаметр 17.Ширина 16
17/52/16
Задний подшипник 90099-10140
Внешний диаметр 35.Внутренний диаметр 15.Ширина 13
15/35/13
А вот токосъемники решил заменить из-за сильного износа крайнего.
Поводом послужил второй завалявшийся Генератор Toyota Denso 27060-74830 от автомобиля Caldina.Внешне они похожие.А отличие только в креплении к кронштейну двигателя.На нашем две петли для длинной шпильки с верху а на калдиновском одна большая.Вобщем крышки разные и само крепление.

Снять с машины и разобрать генератор не сложно.Трудность может возникнуть при откручивании гайки со шкива.Этот момент решил следующим способом.

Один ключ на 22,как на фото.Второй накидной на 10.Чтоб более менее был крепкий.Или хорошая головка на 10 с воротком.

Гайку немного погрел бытовой газовой горелкой.Попробовал такой способ на одном генераторе при откручивании гайки шкива.И так же успешно открутил гайку и на втором.Без ударов молотком и каких то дополнительных трудностей.Единственное,пришлось накинуть на ключ на 10,простите за лексику,трубку как усилитель и удлинитель.Откручивал руками.
После разбора обоих генераторов,выяснил что у них якоря абсолютно идентичны,как внешне,так и по сопротивлению обмотки.На Caldina-вском якоре износа не было вообще.На него и установил два подшипника.Собрал все в свой родной корпус генератора от spacio,обратно с заменой щеточного узла и установил на машину.
Все работает нормально напряжение выдает 0т 13.6 до 14.4 стабильно,как с нагрузкой так и без неё.
Сопротивление как в мануале,в холодном состоянии 2.7-3.1 Ом.
Родной якорь решил отревизировать.
Заказал токосъемник,кольцо контактное генератора Cargo 135173.на exist.

Пока заказ выполнялся стал подготавливать якорь для замены токосъёмников.
Острое шило,перочинный ножик,да пара вечеров перед сном.

На фото видно разогнутый аккуратно контактный провод (обведен красным). Пайки там нет.Просто качественно обжаты контакты с обоих сторон.

Очищается не спешно,то ли клей это,то ли какой компаунд.Но очищается.

На этом фото виден сильный износ крайнего токосъёмника.

Теперь съемником,когда все очищено и контакты проводов свободны,спрессовываем токосъёмную часть с вала якоря.Кто то её просто надрезает по оси вала и без съёмника снимает.

Снятый токосъёмник.

Подчищаем по необходимости места,там где нужно и начинаем установку самого токосъёмника.
Начинал потихоньку через деревяшку нанизывать на вал,легкими ударами не тяжелого молотка.Смотрел чтоб не было перекосов по оси.Затем,когда токосъемник немного зашел на вал,уже осаживал ударами легкого молотка по тяжелому молотку.Без фанатизма до упора.
После укладывал провода токосъёмника в канал якоря и обжимал с контактами обмотки.И следом пропаивал обычным паяльником (олово,канифоль).

Собственно и весь процесс замены.
Чем и как заливать для изоляции и герметизации после установки и пайки,вариантов полно и совсем не сложно.Главное дать высохнуть материалу.
Естественно после сборки, проверяется прозвонкой на предмет короткого замыкания или обрыва.Так же на положенное сопротивление,которое должно быть в пределах допустимого в холодном состоянии 2.7-3.1 Ом.

Извиняюсь если что,за обилие фото.Это для наглядности процесса и уверенности в правильном направлении при починке .Мало ли кому пригодится.
Вдохновила на ремонт статья на drive2.
Ремонт генератора Denso с двигателя Toyota 1uz-fe vvt-i.
Да на руку сыграло ещё то, что в связи с неудачей,останусь на родном изношенном старом якоре если не разберу калдиновский генератор или по причине не совместимых якорей,что не стало препятствием.Тогда бы понес родной генератор в сервис для платной замены.
Ну а раз поставил якорь от машины Caldina и все подошло как нужно,то с родным решил покумекать сам.

Очищается не спешно,то ли клей это,то ли какой компаунд.Но очищается.

Миниатюры

Всем доброго времени суток.есть проблема с геной,катался катался,сначала загорелись лампочки abs и ручника потом скорость перестала показывать,в общем гена не даёт напругу и при этом не загорается лампочка с акб.щётки летом менял.лампочка рабочая.мультиметром на клемах и на прямую гена и - показывает разрядку акб от 12 и пошло в низ и машина глохнет.гену снял щётки в норме.токосьёмные кольцо верхнее с выработкой.где копать что там поменять в нём надо? Или как сам генератор прозвонить чтобы проблему найти ? Надо завтра машину зделать и вечером в командировку.на сто выходные.

Привет! Напиши пожалуйста как снимал и как ставил? Молотком сбивал и забивал обратно?))) Аль есть какой хитрый съёмник?В отчёте про капиталку ты писал ,что менял только щётки . Менял в сборе или выпаивал?

Привет! Напиши пожалуйста как снимал и как ставил? Молотком сбивал и забивал обратно?))) Аль есть какой хитрый съёмник?

Сам коллектор скалывал маленькой отверткой и молотком ! Забивал новый коллектор молотком , через деревянный брусок . мне замена щёток бы не помогла , коллектор был сильно изношен

Сам коллектор скалывал маленькой отверткой и молотком ! Забивал новый коллектор молотком , через деревянный брусок . мне замена щёток бы не помогла , коллектор был сильно изношен

Спасибочки за подсказку. с меня за эти кольца с заменой 2т попросили. Да тут оказывается дел на 5 минут

А проблемы с диодным мостом были у кого-нить? Как это должно отражаться на работе автомобиля?
На выходных менял щётки на генераторе. Заодно проверил диодный мост по мануалу. Не всё так как должно быть, как мне кажется.

Расширю свой вопрос фотокарточками.
Вводные:
Напряжение на клеммах АКБ перед запуском 12,29 В
Вложение 6338942
На холостом ходу без нагрузки напряжение постепенно возрастает с 13 до 13,63 В
Вложение 6338945
На холостом ходу под нагрузкой (дальний свет, вентилятор печки на максимум и штатная магнитола тихонько) постепенно падает с 12,21 до 11,41В

Делаю выводы о неправильной работе генератора. запасаюсь щётками и снимаю генератор. К слову на 1SZ эта процедура куда более гинекологична, чем на 1/2NZ в виду того, что генератор находится с другой стороны двигателя (между блоком ДВС и салоном). Снимать лучше с ямы, хотя встречал упоминания, как Руслан снимал откручивая впускной коллектор.

Снимаем ремень навесных агрегатов, и выкручиваем болты A и B.

Снимаем генератор. Помучившись можно вытащить снизу за подрамником между кузовом и выхлопной трубой. Как всегда первый раз сложно и практически невозможно, но при сборке уже практически с закрытыми глазами засовывал и высовывал.
Генератор на 70А собственной персоной

Табличка с номером стёрлась и написанное практически не разобрать. С трудом удалось различить . 3070 в конце номера. Это и выдало семищдесятиамперный генератор.

Снимаем заднюю крышку

Сравниваем щётки старые и новые.Новые щётки длиньше. Одна на 3мм, другая на 4 мм. Та щётка, которая расположена дальше, имеет большую выработку.
Выработка не большая, но раз разобрал, значит меняем. Пробег на одометре приближается к 120 тыс. км.

.

Автомобильный генератор периодически нуждается в обслуживании. Обычно требуется установка новых подшипников и щеток, но со временем стираются и контактные кольца на роторе, замена которых более трудоемкая и требует соблюдения строгой очередности действий. Принцип их замены практически для всех автомобилей одинаковый, поэтому по данному описанию можно восстановить коллектор ротора на любом генераторе.

Необходимые инструменты:

тиски;
съемник для подшипников;
слесарные отвертки – 2 шт.;
молоток;
головки на 17 или 14 – 2 шт.;
паяльник.

Замена токосъемных колец

После разборки генератора его якорь зажимается в тисках. Из вала ротора с помощью съемника снимается подшипник.

После него демонтируется крестообразная заглушка, закрывающая контакты. Она просто поддевается отверткой и снимается.

Далее нужно отсоединить контакты токосъемных колец от обмоток якоря. Для этого используется слесарная отвертка. Ее острие прикладывается к контактам ближе к валу, и они поочередно перерубаются ударом молотка.

Перерубив контакты можно начать демонтаж колец. Для этого по бокам вала укладывается 2 одинаковые головки или просто обрезки труб. В них опираются отвертки, концами которых поддеваются кольца снизу. Используя 2 отвертки как рычаги нужно сорвать кольца с вала.

После снятия коллектора на шлицах вала останется сухой клей. Его нужно соскрести ножом или острием отвертки. Затем зачищаются контакты обмотки якоря.
Новые кольца надеваются на вал и усаживаются до конца ударами молотка. Бить нужно через деревянный брусок, чтобы их не деформировать или не расколоть.

Далее нужно спаять контакты обмотки и колец. Для этого они сначала обрабатываются раствором канифоли или паяльной кислотой. Затем контакты нужно поочередно залудить и спаять вместе. Возможно, расстояние между ними не позволит провести пайку, тогда следует применять перемычку. В ее качестве используется медный проводок. Он также залуживается и впаивается между контактами. Важно проверить, чтобы припой не касался металлических поверхностей якоря, а только соединял контакты.

После пайки контакты обратно закрываются крестообразной заглушкой, сверху вала насаживается подшипник и якорь устанавливается обратно. По сути ничего сложно, главное действовать без спешки, рубить контакты при демонтаже ближе к кольцам, и потом при установке не бить по новому коллектору молотком напрямую.

Смотрите видео

Читайте также: