Замена колец ауди 2 6

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

В поиске ноль. Поэтому начал тему.
Реально кольца заменить через картер (неудобства подлезания к нужным узлам опускаем, если можно-вопросов нет, главное время, а его мало(машина прибыток несёт)) .

Компрессия 8.5 7.5 8.5 7.5 была год назад (на горячем) уже почти пол года масло вылетает через отвод картерных газов. Последние пару месяцев на 1ккм больше литра вылетает
Финансы есть (пока) а вот времени нет Весной можно полную (НУЖНО) капиталку всего. Люба машинка стала, менять ваще желания нет.
Кстати, ГБЦ походу не родная: ремень ГРМ накрылся, ставил по меткам и получил полный ноль пока не начал ставить по уму коленвал в ноль (минус 1. * распредвал кручу до нажатия на впускной клапан) ставлю ремень в итоге расхождение в 6 зубов (вроде) ) Ну это не совсем в тему, так может кому поможет.

Да, машина поднята, пиво налито сегодня ничего делать не буду, жду советов (впереди 4 дня)

Зубило 84-го года заточки с сердцем DS 1.8 в ПТС-ке почемут 115 лошадей (походу мертвые души затёрлись) 5-ть переменных механических позвонков кушает из 9-шной ложки в среднем 10л. 92-го кваса. 95-го морса гдет так-же кушает, ток работает чище немного

Клапана притирать, МСК менять тоже через картер будешь? Из-за МСК тоже масло уходит, а от негерметичности клапанов падает компрессия

Audi 100 седан/44/2,13WC/automat/1984 года рождения

Jawer писал(а): Клапана притирать, МСК менять тоже через картер будешь? Из-за МСК тоже масло уходит, а от негерметичности клапанов падает компрессия

Нам-бы день простоять, да ночь продержаться
Весной капиталка тогда и движок колоть буду, и коробку по полной отредактирую, а до этого проблему с маслом решить нужно, а то больше 2000 не даю оборотов (масло вылетает как вода из под крана) а мощности более чем. на сфетафорах, да и на дороге, не уступает многим (2000-2500 даю, а крутящий чёт около 3500 планка)
тут уже думаю а не маслосьёмные одни поменять пока

кстати, а колпачки(МСК) можно поменять с верху? До этого москвич41 был, дык там запросто. Ну это вскрытие покажет, чай клапаннаю открыть не проблема

Разжую немного. Сейчас самый сезон работы, а движок жрет масло на уровне с бензином. Выходные для меня что серп по причинному месту, поэтому капиталка отпадает до весны (зима ещё больше приносит тугриков), а без решения проблемы масла ну совсем жесть! День простоя, что неделя запоя-одни минусы(плюсы тока в просмотре ТВ)
А могут присадки временно решить проблемы? Хотя чую что метания в эту сторону уже бесполезны (когда открываю маслозаливную крышку оттуда дым идёт как из выхлапухи

Скинешь голову.поддон и все увидишь,но похоже заменой одних колец не поможешь.Прокладки головки,болты гбц,маслосьемные колпачки,приготовь заранее.кольца?какой размер нужен?До вскрытия не узнаешь раз ты там не первый побываешь.

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Вот это новость! Копперфильд ремонтов подкалымлевает
Хотя у нас круче шаманы найдутся! Я всеж русский, а значит тоже могу так заколдовать, что потом и с литрой не разберешься. Хотя смущает одна поговорка типо что русскому хорошо-то немцу. бррр нее, этот немец наш друг,а значет и ему должно быть хорошо! (надеюсь )

Вопрос стоит только о замене колец, капиталка весной будет (ПОЛНАЯ. ДВС, КПП, подвеска, кузов), а сейчас что-то вроде временного допинга

Я тебе о замене колец и написал,ни одного лишнего телодвижения Сократили гениколога на работе,решил периучиться на моториста,на выпускных получил 10 из 5 возможных.,мастер ему говорит:я сотни раз видел как профессионалы собирают и разбирают двигатель,но впервые-через выхлопную трубу.

Ну вот, запчасти пришли, все 98 позиции, можно приступить к сборке нового мотора.

Начну с установки поршневой в новый блок.

Вот, это далеко не все детальки которые потребуются 🙂 Поршня БУ, подбирал без износа в заводском размере.

Первым делом надо промерить колено. И убедится что оно в заводских номинальных размерах. Так как строю именно новый мотор то точить не буду, если что, то куплю другое, в размерах. Ремонтные размеры для меня не допустимы, не хочу.

Вот схема сборки колена, что б было понятно как и что собирать и с каким моментом тянуть.

Вот схема поршневой…

Толщину вкладышей подбираем на основании промеров коленвала и маркировке блока. Подбираем по каталогу. Я подбирал по kolbenschmidt. У меня стандарт вышло, ну а как по другому на новом блоке 🙂

Раз мы знаем как собирать то можно приступить к процессу сборки.

Берем новый блок. Протираем его от консервационной смазки, продуваем каналы на всякий случай и водружаем его на операционный стол.

Снимаем крышки коренных подшипников, устанавливаем вкладыши.

Ставим коленвал. На коленвал наносим полоски Plastigage. Они нам нужны для замера зазора в коренных подшипниках. Вдруг что не в размере или брак.

Завинчиваем крышки с указанным в мануале моментом но НЕ доворачиваем!

Снимаем крышки подшипников и смотрим какой реальный зазор. Смотрим. Конечно, на всех подшипниках.

В моем случае зазор составляет 0.034.

Эльза говорит что у нового мотора этот зазор 0.02 – 0.04. Максимальный 0.15…

Отлично! У меня в допуске нового 🙂 Все правильно рассчитал и промерил.

Теперь займемся масляными форсунками.

Предварительно их надо промыть и проверить давление открытия. Давление должно быть не менее 1.3. У меня 1.8. отлично. Можно устанавливать в блок, вот так. Соблюдайте момент затяжки.

Затягивайте с нужным усилием и не забудьте про доворот. При сборке всех подшипников скольжения используйте монтажную пасту!

Вот и все, коленвал на месте у нас.

Теперь самое время поменять игольчатый подшипник.

Стругаем мелко мыло, забиваем в отверстие, трамбуем, еще добавляем… Когда мыло уже не лезет берем выколотку и начинаем прессовать ей мыло помощью молотка. Подшипник весело начинает выходить. Вот так все просто 🙂 Усилий никаких запредельных не надо.

Запрессовываем с помощью молотка, не сильными ударами, в качестве оправки используем старый подшипник. Новый подшипник ориентируем надписями вверх. Глубина посадки 1.5мм. Вот так просто он меняется.

Теперь займемся поршневой.

Перед установкой поршней надо проверить тепловой зазор и убедится что блок в размере и кольца в размере. У меня блок новый, это не обязательно, но вот если вы блок точили в ремонтный размер то эта процедура обязательна. Замерил тепловой зазор, ради эстетического наслаждения 🙂 Все Ок 🙂

Теперь оденем кольца на поршни. Поршни у меня уже в сборе с шатунами. Процесс сборки не фоткал. Но там все элементарно.

Теперь ставим поршня на место. Для этого смазываем цилиндры машинным маслом и вставляем поршень с шатуном на место. Вот так. При установке правильно ориентируйте поршня. Стрелка на поршне, приливы на шатуне должны смотреть вперед, на ремень ГРМ. Выемки на поршнях должны быть со стороны впуска.

Теперь подходим к завершающему этапу. Надо закрепить шатуны на коленвале. Но для начала промерим зазоры в шатунных подшипниках скольжения.

Так как вкладыши шатунные без ключей то ориентировать их надо вручную с помощью измерительного инструмента. По краям должно быть ровно 3мм. Вкладыш с отверстием ставится в шатун. Вкладыш без отверстия в крышку подшипника.

Устанавливаем измерительную полоску, устанавливаем крышку подшипника, утягиваем ее БЕЗ доворота, снимаем и смотрим зазор.

В моем случае зазор 0.038. Отлично, зазор у новых 0.01-0.05мм максимальный 0.12мм.

Ну вот и почти все, осталось нанести монтажную пасту и закрутить крышки с нужным усилием и довернуть.

Еще раз подчеркну – ВСЕ работы проводить только с помощью динамометрического ключя.

Вот и все, поршневая в новом блоке собрана. Все в размерах, в НОВЫХ заводских размерах, что и хотел.

У сына на аудюхе и без поршневого кольца много чем заняться можно >) если удалить каталик - пострадает только экология вашего любимого города. к сожалению сейчас большинство нашего населения на это внимание не обращают, бесследно это не проходит природа мстит - отсюда и итог Россия занимает 1 место по причине онкологических заболеваний.

Крутить распредвал за болт только при выкрученных свечах или за его шкив приспособой в виде кочерги но с 2мя загибами.

Самый толковый канал про Реношки который я нашел, так держать вы молодцы! Есть у вас на видео под что спереди можно подставлять подпорки(не домкратить)при ремонте мегана 2?

Неплохо, если более обстоятельно по поршневому кольцу на Audi рассказал бы, Болт крепления оси коромысла при откручивании может сорвать витки резьбы. Как решали такую проблему, если были такие случаи?

Чего то хрень какая то. У меня был мотор 2.6 литра. Разгонялся 220 км (по спидометру). Может ещё можно было бы выжать, но встречные машины моргнули, гаишники стояли. А тут, еле, еле 210 км. Да и спидометр размечен до 240 км.

Ребят,а моменты затяжки на доске написаны на ДВС 1uz fe,а видос у вас на 1zz fe! Или без разницы? Проблемы с поршневым кольцом уже напрягают…

Здраствуйте помогите пожалуйста опельвектра а инжектор 2 обьем бензин подает искра есть но не заводиться свечи в бензине спасибо

Алексей спасибо за видео! Скажите, а можно у Вас произвести процедуру со снятием разъема? 1.8 gen 3 мкпп

эти самые бобышки, которые не дают поршневым кольцам проворачиваться, должны смотреть на выхлоп. То есть направление по ходу двигателя. И тогда бобышки не будут проходить по окнам гильзы. Замер диаметра колец делается по юбке гильзы, а не в верхней части.

Проверните коленчатый вал и установите поршень первого цилиндра в положение нижней мертвой точки (НМТ).

Если в верхней части цилиндра образовался буртик, то его необходимо снять разверткой или шабером, не повредив стенку цилиндра. Образование буртика указывает на усиленный износ цилиндра.

Выверните болты крепления шатунной крышки первого цилиндра. Снимите крышку и выньте нижний шатунный вкладыш. Если вкладыш будет устанавливаться снова, то приклейте его клейкой лентой к снятой крышке.

Рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр и достаньте его через верхнюю часть блока цилиндров. Снимите верхний вкладыш шатунного подшипника и приклейте его клейкой лентой к снятому шатуну.

Для снятия поршневых колец с поршней разожмите кольцо и вставьте под него равномерно по окружности два или три старых плоских щупа и по ним сдвиньте кольцо с поршня. Будьте осторожны, не поцарапайте поршень концами кольца. Кольца очень хрупкие и могут треснуть, если их разжимать слишком сильно. Обращайтесь осторожно с острыми рабочими кромками поршневых колец, чтобы не порезаться. Держите каждый набор колец вместе с поршнями для повторной установки их на свои места.

Очаги точечной коррозии на поршне указывают, что в камеру сгорания попадала охлаждающая жидкость. Необходимо выяснить причину попадания жидкости в камеру сгорания и устранить ее.

Рис. 3.2.48. Поршень и шатун: 1 – стопорное кольцо; 2 – поршневой палец; 3 – поршень; 4 – поршневые кольца; 5 – шатун; 6 – шатунная крышка; 7 – болт, 30 Н·м и довернуть на 90°; 8 – шатунный вкладыш

Перед установкой поршневого пальца 2 (рис. 3.2.48) поршень 3 необходимо нагреть до температуры 60 °С.

На шатун и крышку шатуна нанесены идентификационные метки А, которые должны располагаться с одной стороны.

На шатуне и крышке шатуна выполнены идентификационные приливы В, определяющие монтажное положение шатуна. В цилиндрах 1–3 идентификационные приливы должны располагаться со стороны шкива, а на цилиндрах 4–6 — со стороны маховика.

Вставьте кольцо в соответствующий цилиндр и протолкните днищем поршня на глубину 15 мм, чтобы исключить перекос кольца при измерении, после чего достаньте поршень. Измерьте зазор щупом (рис. 3.2.49). Если зазор превышает норму, то замените кольца и повторите процедуру.

Если зазор слишком мал (что маловероятно), лучше всего подобрать новые кольца с нормативным зазором в замке. В противном случае из-за смыкания колец при работе двигателя произойдут серьезные поломки.

В крайнем случае зазор можно увеличить, аккуратно подпилив торцы замка кольца тонким надфилем. Для этого зажмите надфиль в тиски с мягкими губками, заведите кольцо так, чтобы торцы замка оказались по обеим сторонам надфиля, и, медленно перемещая кольцо, снимите излишний материал. Имейте в виду, что металл кольца очень хрупкий и может легко сломаться.

Рис. 3.2.50. Использование щупа для измерения зазора между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня

Проверьте зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки поршня. Для этого вставьте кольцо с наружной стороны в соответствующую канавку и щупом измерьте зазор между верхней поверхностью кольца и стенкой канавки (рис. 3.2.50). Если зазор превышает норму даже при установке нового кольца, замените поршень.

Измерьте микрометром диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 10 мм от нижнего края юбки поршня (рис. 3.2.51).

Измеренное значение должно отличаться от номинального значения не более чем на 0,04 мм. Если износ поршня превышает предельный допустимый, то поршень подлежит замене.

Диаметр цилиндра измеряют на трех уровнях в поперечном и продольном направлениях. Зазор между поршнем и цилиндром определяется как разность измеренных диаметров цилиндра и поршня.

При установке новой головки с установленными распределительными валами поверхности контакта кулачков распределительного вала и толкателей клапанов необходимо смазать моторным маслом.

Перед снятием головки блока цилиндров убедитесь, что все шланги, трубопроводы и электрические разъемы отсоединены от нее.

Шатуны не требуют замены, за исключением случаев заклинивания двигателя или других серьезных поломок. Проверьте состояние шатунов визуально. Шатуны, вызывающие сомнения, сдайте в мастерскую по ремонту двигателей для проверки и ремонта опытным специалистом.

Перед снятием проверьте наличие идентификационных меток на шатуне и крышке шатуна. Нанесите на крышки шатуна номера соответствующих цилиндров, в которых они установлены.

Радиальный зазор шатуна проверяется так же, как и радиальный зазор в коренных подшипниках коленчатого вала, с помощью пластикового стержня Plastigage.

Читайте также: