Замена клапана адсорбера лансер 9
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
2. Нажав на пластмассовый фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера.
3. Отсоедините отводящий и подводящий шланги от штуцеров клапана.
4. Выверните два болта крепления кронштейна клапана к впускной трубе.
5. . и снимите клапан в сборе с кронштейном.
Так выглядит снятый с автомобиля электромагнитный клапан продувки адсорбера. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене установить такой же клапан.
6. Для проверки клапана присоедините к подводящему штуцеру клапана медицинский шприц (его используют в качестве вакуумного насоса, а шлангом подвода разрежения к клапану можно воспользоваться как переходником для присоединения шприца).
7. Вытяните из шприца плунжер - в клапане должно создаваться разрежение (оно бу дет ощущаться по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение). Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В — клапан должен открыться, а разрежение должно исчезнуть. В противном случае замените клапан.
2. Отсоедините от электромагнитного клапана колодку жгута проводов.
3. Отсоедините от штуцеров клапана шланги подвода и отвода разрежения.
4. Выверните два болта крепления электромагнитного клапана к пластине впускной трубы.
5. . и снимите клапан.
Так выглядит снятый с автомобиля электромагнитный клапан. Обратите внимание на маркировку на корпусе клапана, чтобы при замене установить такой же клапан.
6. Для проверки клапана подайте к его подводящему штуцеру разрежение, например, с помощью медицинского шприца (в качестве переходника для шприца можно использовать штатный шланг подвода разрежения). Наличие разрежения можно определить по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение.
7. Подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В - клапан должен открыться, а разрежение должно исчезнуть. В противном случае замените клапан.
3. Отсоедините отводящий и подводящий шланги от штуцеров клапана.
4. Выверните два болта крепления кронштейна клапана к впускной трубе.
5. . и снимите клапан в сборе с кронштейном.
Так выглядит снятый с автомобиля электромагнитный клапан продувки адсорбера. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене установить такой же клапан.
6. Для проверки клапана присоедините к подводящему штуцеру клапана медицинский шприц (его используют в качестве вакуумного насоса, а шлангом подвода разрежения к клапану можно воспользоваться как переходником для присоединения шприца).
7. Вытяните из шприца плунжер — в клапане должно создаваться разрежение (оно бу-
дет ощущаться по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение). Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В — клапан должен открыться, а разрежение должно исчезнуть. В противном случае замените клапан.
8. Установите клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.
Адсорбер системы улавливания паров топлива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина, вызванного его негерметичностью. Кроме того, нарушение герметичности адсорбера может стать причиной неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.
Адсорбер установлен в левой задней части моторного отсека под главным тормозным цилиндром.
Вам потребуются пассатижи.
1. Снимите со штуцера адсорбера шланг к клапану продувки.
2. Ослабьте хомут крепления шланга подвода паров топлива, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
3. .„и снимите шланг со штуцера адсорбера.
4. Снимите адсорбер, выводя его вверх из держателей на кузове.
5. Устанавливайте адсорбер в порядке, обратном снятию.
СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система рециркуляции отработавших газов служит для снижения токсичности выхлопа (за счет уменьшения образования окислов азота). При высокой температуре сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания образуется большое количество окислов азота. Через систему рециркуляции в цилиндры двигателя возвращается часть отработавших газов для их дожигания, что уменьшает концентрацию свежей топливовоздушной смеси.
Основной элемент системы — пневматический клапан рециркуляции, установленный на впускной трубе. При больших углах открытия дроссельной заслонки он пропускает во впускной тракт отработавшие газы для догорания из выпускного коллектора. Управляет пневматическим клапаном электромагнитный клапан, которым, в свою очередь, управляет блок управления двигателем.
Система рециркуляции отработавших газов не работает при следующих условиях:
— низкая температура охлаждающей жидкости двигателя;
— двигатель работает на холостом ходу;
— двигатель работает при полном открытии дроссельной заслонки.
Отказ клапанов системы рециркуляции приводит к повышению токсичности отработавших газов. Клапаны неразборные, при выходе из строя их заменяют в сборе.
Снятие, установка и проверка клапана продувки адсорбера Mitsubishi Lancer 9
2. Нажав на пластмассовый фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера.
3. Отсоедините отводящий и подводящий шланги от штуцеров клапана.
4. Выверните два болта крепления кронштейна клапана к впускной трубе.
5. . и снимите клапан в сборе с кронштейном.
Так выглядит снятый с автомобиля электромагнитный клапан продувки адсорбера. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене установить такой же клапан.
6. Для проверки клапана присоедините к подводящему штуцеру клапана медицинский шприц (его используют в качестве вакуумного насоса, а шлангом подвода разрежения к клапану можно воспользоваться как переходником для присоединения шприца).
7. Вытяните из шприца плунжер — в клапане должно создаваться разрежение (оно бу дет ощущаться по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение). Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В — клапан должен открыться, а разрежение должно исчезнуть. В противном случае замените клапан.
8. Установите клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка адсорбера
3. Отсоедините отводящий и подводящий шланги от штуцеров клапана.
4. Выверните два болта крепления кронштейна клапана к впускной трубе.
5. . и снимите клапан в сборе с кронштейном.
Так выглядит снятый с автомобиля электромагнитный клапан продувки адсорбера. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене установить такой же клапан.
6. Для проверки клапана присоедините к подводящему штуцеру клапана медицинский шприц (его используют в качестве вакуумного насоса, а шлангом подвода разрежения к клапану можно воспользоваться как переходником для присоединения шприца).
7. Вытяните из шприца плунжер — в клапане должно создаваться разрежение (оно бу-
дет ощущаться по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение). Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В — клапан должен открыться, а разрежение должно исчезнуть. В противном случае замените клапан.
8. Установите клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.
Адсорбер системы улавливания паров топлива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина, вызванного его негерметичностью. Кроме того, нарушение герметичности адсорбера может стать причиной неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.
Адсорбер установлен в левой задней части моторного отсека под главным тормозным цилиндром.
Вам потребуются пассатижи.
1. Снимите со штуцера адсорбера шланг к клапану продувки.
2. Ослабьте хомут крепления шланга подвода паров топлива, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
3. .„и снимите шланг со штуцера адсорбера.
4. Снимите адсорбер, выводя его вверх из держателей на кузове.
5. Устанавливайте адсорбер в порядке, обратном снятию.
СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система рециркуляции отработавших газов служит для снижения токсичности выхлопа (за счет уменьшения образования окислов азота). При высокой температуре сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания образуется большое количество окислов азота. Через систему рециркуляции в цилиндры двигателя возвращается часть отработавших газов для их дожигания, что уменьшает концентрацию свежей топливовоздушной смеси.
Основной элемент системы — пневматический клапан рециркуляции, установленный на впускной трубе. При больших углах открытия дроссельной заслонки он пропускает во впускной тракт отработавшие газы для догорания из выпускного коллектора. Управляет пневматическим клапаном электромагнитный клапан, которым, в свою очередь, управляет блок управления двигателем.
Система рециркуляции отработавших газов не работает при следующих условиях:
— низкая температура охлаждающей жидкости двигателя;
— двигатель работает на холостом ходу;
— двигатель работает при полном открытии дроссельной заслонки.
Отказ клапанов системы рециркуляции приводит к повышению токсичности отработавших газов. Клапаны неразборные, при выходе из строя их заменяют в сборе.
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Разряжение в бензобаке
Разряжение в бензобаке
shpuntik
спасибо за инфу, я так понимаю это вакуумная система и нужно идти по трубке от впускного коллектора и проверять клапана. или нет?
а езда с приоткрытой пробкой бензобака к чему может привести кроме попадания пыли в бак?
Клапан продувки адсорбера часто ломается, расход бензина сразу возрастает. Проверить его проще пареной репы
Система улавливания паров бензина устанавливается на авто с нормами токсичности евро 2 и выше. Нужна она, для того, что бы не допустить попадания в атмосферу из бака той части бензина, которая может испаряться даже при не высокой температуре. Самым главным элементом этой системы является адсорбер, он состоит из емкости, в которую насыпан активированный уголь.
Когда двигатель заглушен самые легкие углеводороды из которых состоит бензин испаряются (при работающем двигателе это тоже происходит), поступают по шлангам в адсорбер, здесь эти пары оседают в виде пленки, капель на гранулах угля, то есть конденсируются. Уголь становится мокрым.
Адсорбер соединен с впускным коллектором двигателя через электро клапан продувки. Когда двигатель работает, при определенных условиях, контролер открывает его, в адсорбере образуется разряжение (давление ниже атмосферного), воздух через специальный канал который постоянно соединен с атмосферой начинает засасываться в него. Воздух проходит через активированный уголь подхватывает влагу, капли бензина и уносит их на впуск, далее в цилиндры. То есть адсорбер продувается свежим воздухом, бензин вместе с ним уносится, уголь высыхает.
Контролер управляет клапаном продувки по определенному алгоритму.
Он включает его не сразу после пуска двигателя, а только после того, как датчик кислорода прогреется и начнет выдавать нормальный сигнал. По этому датчику эбу контролирует работу клапана продувки. То есть когда он открывает этот клапан, в цилиндры начинают поступать пары бензина и неучтенный дмрв воздух. Датчик кислорода на это реагирует и контролер, учитывая его сигнал, корректирует время впрыска на форсунках.
Точно также контролер проводит диагностику системы улавливания паров, если есть определенная реакция от датчика кислорода в тот момент когда клапан открывается, значит система работает нормально. Если же реакции нет либо она ниже или выше порога, то контролер заносит в память код ошибки неправильный расход воздуха через клапан продувки адсорбера, на панели приборов загорается лампочка Чек.
Признаки того, что клапан неисправен, это неустойчивый холостой ход, обороты плавают, просадка оборотов при резком закрытии дросселя, подергивания авто при разгоне, расход бензина вырастает.
Если клапан не работает, не открывается, то адсорбер не будет продуваться и со временем в нем накопится конденсат, в результате он может выйти из строя.
При откручивании пробки бензобака можно услышать шипящий звук, это может говорить о том, что система не работает, продувки нет.
Часто бывает, что клапан со временем начинает не герметично закрываться или заклинивает в открытом состоянии. Проверить просто, на заглушенном двигателе снимаем шланг, который идет от клапана к дроссельному патрубку и дуем в него либо наоборот втягиваем, создаем разряжение. Если продувается, то клапан точно неисправен.
Далее нужно завести двигатель и подождать какое то время, пока он прогреется. При работе на хх можно услышать как клапан стучит, можно приложить к нему руку и почувствовать как он срабатывает. Снимаем тот же шланг с патрубка и дуем в него, должна чувствоваться пульсация, но лучше втягивать в себя, а не дуть, потому что клапан может выйти из строя так, что при давлении он будет работать, а при разряжении нет.
Контролер подает на клапан импульсы напряжения с определенной частотой, он периодически закрывается и открывается, чем больше частота, тем сильнее продувается адсорбер, по этому при правильной работе клапана, должна чувствоваться именно пульсация давления, в тот момент когда мы дуем в шланг. Если же он продувается равномерно или совсем не продувается, значит клапан неисправен. Но если он совсем не работает, то возможно неисправна цепь. Для того, что бы ее проверить нужно подключить к разъему лампочку, (ватта на 2). Она должна моргать.
Такую проверку можно провести, даже если нет каких либо признаков неисправности, о которых было написано выше, потому, что бывает, что клапан неисправен, но двигатель работает нормально, а расход бензина может быть немного больше.
Снятие, установка и проверка клапана продувки адсорбера Mitsubishi Lancer 9
2. Нажав на пластмассовый фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера.
3. Отсоедините отводящий и подводящий шланги от штуцеров клапана.
4. Выверните два болта крепления кронштейна клапана к впускной трубе.
5. . и снимите клапан в сборе с кронштейном.
Так выглядит снятый с автомобиля электромагнитный клапан продувки адсорбера. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене установить такой же клапан.
6. Для проверки клапана присоедините к подводящему штуцеру клапана медицинский шприц (его используют в качестве вакуумного насоса, а шлангом подвода разрежения к клапану можно воспользоваться как переходником для присоединения шприца).
7. Вытяните из шприца плунжер — в клапане должно создаваться разрежение (оно бу дет ощущаться по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение). Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В — клапан должен открыться, а разрежение должно исчезнуть. В противном случае замените клапан.
8. Установите клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.
Как проверить адсорбер
Для чего нужен адсорбер
Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).
Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).
Система EVAP состоит из следующих элементов:
- угольного адсорбера;
- электромагнитный клапан продувки адсорбера;
- соединительные трубопроводы.
Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:
- с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
- с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
- с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).
Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.
Проверка клапана адсорбера мультиметром
Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.
Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.
Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).
Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.
В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.
Внешние признаки неисправности
Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.
В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.
Как проверить адсорбер
Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:
- Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
- Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
- Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
- После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.
Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.
Как проверить клапан адсорбера
Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:
Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.
Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.
Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.
Как отремонтировать адсорбер и клапан
Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.
Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.
Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.
Проверка клапана с помощью самодельной контрольки
Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.
Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.
Заключение
Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.
Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.
TAXI
Репутация: 2
Может где то уже обсуждалось, но я не нашел. В общем проблема в том, что машинка при разгоне тупит. 1-я и 2-я передачи разгон еще более менее, а вот 3 и 4-я это все. На четвертой при 2500 об/мин если нажать тапку в пол - разгон как у Жигуля. Двиг крутится нормально. Первого ката нет. Второй, пока еще на месте. Противодавление в катколлекторе измеряли - стремится к 0. Куда копать? Может у кого было подобное?
D.Kukovitsa
Репутация: 6
Причин может быть масса. Если тапку в пол и разгон вялый, возможно с трудом поступает бензин. (насос, фильтр топливный). Возможно проблема с зажиганием (катушки, высоковольтные провода, свечи). Нужно проверять всё по порядку и исключать постепенно то или иное.
meat-28
Репутация: 25
D.Kukovitsa
Репутация: 6
pjatovskij
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 8
Еще проверь ГРМ. Может растянулся или проскочил на зубчик. У друга такая ситуация была, тоже не знал, куда смотреть, в итоге он ГРМ поменял и машинка ожила.
D.Kukovitsa
Репутация: 6
TAXI
Репутация: 2
Машинка заводится отлично на горячую и холодную. Топливный фильтр поменяный на 100 тык (сейчас 153 тык). Сеточка чистая, смотрел недавно. Ремень ГРМ меняли на 140 тык. После этого ничего не изменилось. Форсунки мылись, толку тоже 0. Свечи новые. Ремонтировали двиг (замена колец и колпачков) на 145 тык. Остальное, вроде, в норме.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
TAXI, а напомни, в каком ты городе?
Может подскажу нормального спеца, кто глянул бы.
Кат второй вынимать и срочно.
D.Kukovitsa
Репутация: 6
TAXI
Репутация: 2
TAXI, а напомни, в каком ты городе?
Может подскажу нормального спеца, кто глянул бы.
Кат второй вынимать и срочно.
Я со Львова (Ukraine) Вить, если знаешь спеца буду оч благодарен за наводку.
Если вынимать второй кат то вместо него варить трубу или просто выбить и пустую банку назад прикрутить?
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Хм, блин, да, во Львове никого толком не знаю, кто мог бы помочь
Насчет второго - как удобнее, в идеале, чтобы не было резких переходов диаметров труб - вварить кусок трубы вместо пустой емкости, которая останется после выемки внутренностей второго катализатора.
TAXI
Репутация: 2
Имеешь в виду в пустую банку трубу вставить и обварить или вместо нее?
По поводу моей проблемы с чего лучше начать диагностику? Думаю вначале проверить давление в топливной системе. Потом стоит промыть форсунки на стенде. Правда боюсь, что после этого, при моем пробеге, какая то из них здохнет. Дальше что проверять, если первых 2 пункта не покажут проблемы?
П.С. в первую очередь удалю кат
ХАН
Репутация: 1
Я, конечно, не Titus, но знаю точно, что вместо второго ката вварить кусок трубы. Он тебе так и написал выше.
Далее отключи показания лям. зонда №2
TAXI
Репутация: 2
ХАН
Репутация: 1
TAXI
Репутация: 2
D.Kukovitsa
Репутация: 6
А что лучше, электронная или механическая обманка? Так, для информации, я еще не кастрированный каты на месте.
Palex
Супер Технический Маньяк
Репутация: 17
D.Kukovitsa
Репутация: 6
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Лучше почитай, хотя бы первые 2-3 поста, там есть вся информация
А так - без разницы, электронная, механическая обманка, либо программное выключение второй лямбды.
Читайте также: