Замена карданчика кулисы калина 1

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

На кулисных коробках (1118 или 2180) замена каких-то блоков кулисы требуется крайне редко. Гораздо чаще приходится менять пластиковые или резиновые прокладки, а также затягивать хомут.

Что такое кулиса

Четкого определения кулисы не существует даже среди опытных водителей и механиков. Ведь этим термином называют разные части устройства, соединяющего рычаг и КПП:

салонный механизм выбора передач (СМВП);
тягу, соединяющую рычаг и КПП (на коробках 1118, 2180);
реактивную тягу (на коробках 1118, 2180);
приводные тросы (КПП 2181);
механизм выбора передач (МВП), расположенный на КПП;
механизм переключения передач (МПП) внутри коробки.

Признаки неисправности кулисы

О дефектах механизма выбора и переключения передач говорят:

нечеткое включение скоростей;
включение скоростей при разных положениях рычага КПП;
вертикальный или горизонтальный люфт рычага;
громкий дребезг в салоне.

Вот возможные неисправности, которые приводят к нечеткому включению передач:

износ деталей рычажного механизма выбора передач, расположенного в кузове (на машинах с КПП 1118, 2180);
ослабление хомута, фиксирующего кардан в тяге (на машинах с КПП 1118, 2180);
износ или растяжение тросов (на машинах с КПП 2181);
поломка или износ деталей механизма выбора передач, расположенного на КПП;
дефекты механизма переключения передач внутри КПП.

Возможные причины включения скоростей при разных положениях рычага КПП, а также его вертикального или горизонтального люфта:

Возможные причины громкого дребезга в салоне:

износ или повреждение пластиковых и резиновых деталей СМВП, в том числе обоймы (на машинах с КПП 1118, 2180);
неправильная регулировка одной из тяг, то есть реактивной или привода (на машинах с КПП 1118, 2180);
недостаточная фиксация тросов к кузову автомобиля (на машинах с КПП 2181).

Все элементы кулисы связаны между собой и образуют единую систему. Поэтому неисправность любой детали оказывает влияние на работу всего механизма.

Диагностика и ремонт

Для того, чтобы диагностика была максимально объективной, все части механизма переключения передач необходимо воспринимать единым блоком. Только в этом случае можно быстро найти настоящую причину той или иной проблемы.

Существует 2 методики диагностики, подходящие для кулисных (1118, 2180) или тросовых (2181) коробок. Деление на кулисные и тросовые обусловлено разным способом передачи сигналов от СМВП к МВТ. На устаревших коробках эту функцию выполняла тяга в виде гнутой стальной трубы, а на новых трансмиссиях (2181) – 2 троса Боудена.

Методика диагностики для кулисных коробок

яма или эстакада, а если их нет, то можно обойтись домкратом со страховочными подставками;
набор накидных и рожковых ключей;
набор отверток;
фонарик (если в гараже плохое освещение или приходится работать на улице в пасмурную погоду).

Вот последовательность, в которой необходимо проводить диагностику:

карданчик привода;
шток привода;
привод и реактивная тяга;
СМВП.

Если нарушить этот порядок, то можно пропустить некоторые неисправности, из-за чего вскоре придется заново проводить диагностику. Кроме того, не забудьте снять с автомобиля защиту двигателя и КПП, если она установлена.

Проверка карданчика привода

Ослабьте хомут и снимите с карданчика резиновый пыльник.
Поворачивая его в стороны, а также двигая вперед-назад, поочередно включайте все передачи.
После включения передачи покачайте карданчик, держа за наиболее близкую к КПП часть, легко поворачивая его пальцами в разные стороны и несильно двигая вперед-назад.

Если расположенные перед ним детали механизма исправны и правильно настроены, то люфта не будет. Если же вы обнаружили люфт, проверяйте хомут, фиксирующий карданчик в тяге, а также шток КПП. Убедившись, что люфта нет, проведите такую же проверку, но воздействуя на максимально удаленную от КПП часть этой детали. Отсутствие люфта говорит об исправности детали. Если же карданчик хоть немного шевелится, его нужно заменить.

Проверка штока

Этот этап диагностики проводят только после обнаружения люфта при воздействии на ближнюю к КПП часть карданчика. Порядок действий:

Включите любую передачу.
Выкрутите винт, фиксирующий карданчик на валу штока.
Разъедините детали.
Обхватите шток пальцами и проверьте на люфт.

Положительный результат говорит о том, что нужно снимать и ремонтировать коробку передач.

Проверка привода и реактивной тяги

Выполняйте только в том случае, если во время предыдущих проверок не обнаружили люфта.

Чтобы оценить состояние привода и реактивной тяги, включите любую скорость, затем обхватите тягу рукой и проверьте на люфт (двигайте вдоль и по оси вращения). Если все нормально, обхватите рукой реактивную тягу и сильно подергайте ее в разные стороны – она не должна поддаваться. Люфт же говорит о том, что ее нужно нормально закрепить или заменить.

Замена опоры кулисы

Кроме того, убедитесь, что ни одна из тяг не подходит к глушителю ближе, чем на 5 мм. Если какая-то приблизилась сильней, то ее нужно отрегулировать и заменить. Иногда тяга соприкасается с глушителем из-за неправильного крепления последнего, поэтому не забудьте проверить его фиксацию.

Проверка СМВП

Ее проводят в последнюю очередь, потому что болтающийся рычаг при неподвижной тяге однозначно говорит о проблемах СМВП. Чтобы точно определить причину, сделайте следующее:

Снимите накладку рычага КПП.
Открутите гайку, фиксирующую набалдашник на рычаге КПП.
Снимите чехол с рычага КПП.
Отключите электрический выключатель блокировки включения заднего хода.
Снимите тоннель рычага КПП. Для этого открутите крепление рычага ручного тормоза и боковые вентиляционные накладки консоли.
Открутите гайку болта, соединяющего рычаг и тягу.
Отведите тягу в сторону, не потеряйте болт и резиновые или пластиковые прокладки.
Выкрутите 4 болта, крепящие опору к кузову. Один из болтов находится под воздуховодом, по которому воздух поступает к ногам задних пассажиров, поэтому воздуховод нужно снять или просверлить, а после заклеить изолентой.
Вытащите обойму в сборе с рычагом.

Вытащите стопорное кольцо, блокирующее рычаг в опоре.
Вытащите рычаг; проверьте состояние всех пластиковых деталей.

Наиболее частыми проблемами являются повреждение резиновой части обоймы и сильно сдавленные уплотнители, в том числе дистанционная втулка.

Методика проверки для тросовых коробок

Эта схема во многом похожа на предыдущую, но гораздо проще. Чтобы проверить весь механизм, сделайте следующее:

Снимите воздушный фильтр и аккумулятор.
Включите любую передачу; покачайте рычаги МВП.
Если они люфтят, снимите МВП и проверьте его люфт вручную. Если все нормально, проблема в коробке, если нет, то деталь необходимо заменить.
Убедившись, что нигде нет люфтов, включите любую передачу и покачайте рычаг.

Если он люфтит, то проблема либо в креплении тросов, либо в изношенном механизме. Проверьте все крепления тросов, затем отщелкните их от пластикового механизма и каждый двигайте вперед-назад. Подвижки говорят о том, что где-то вы пропустили неправильное крепление. Если же оба троса неподвижны, то требует замены салонный механизм выбора передач.

Замена или ремонт кулисы

резиновая обойма;
резиновая опора;
карданчик.

На тросовых коробках (2181) самыми уязвимыми деталями являются тросы и СМВП, которые приходится менять раз в 5-7 лет. Их демонтаж и установка не вызывает затруднений даже у неопытных калиноводов. Некоторые сложности могут возникнуть лишь с правильным креплением тросов. Но если выполнять работы внимательно и аккуратно, то все получится.

Важно! Прежде чем купить любые детали кулисы для каждой коробки, их необходимо подобрать по каталогу. Артикул запчастей даже у КПП одного типа (1118 и 2180) не всегда совпадает.

Вывод

Механизм переключения передач такой коробки состоит из:

рычага (ручки, рукоятки);
кулисы;
приводной тяги;
механизма выбора передач внутри КПП.

Когда водитель перемещает рычаг для включения той или иной передачи, последний двигает кулису, которая преобразует эти движения во вращательное или возвратно-поступательное воздействие. Подключенная к кулисе тяга передает эти воздействия механизму выбора передач, который, в соответствии с ними, перемещает вилки КПП, включающие муфту необходимой скорости.

Из-за чего болтается рычаг

повреждена резинометаллическая опора кулисы;
изношены пластиковые втулки ручки;
ослаблено крепление тяги к кулисе или штоку выбора передач КПП.

Из-за чего болтается рычаг КПП Калины

Как устранить проблему

Для устранения проблемы, вне зависимости от ее причины, вам потребуются:

помощник;
яма или эстакада, а при их отсутствии домкрат и страховочные подставки;
базовый инструмент, то есть ключи, отвертки различных форм и размеров.

Если у вас нет хоть чего-нибудь из этого списка, не рискуйте, доставьте машину в автосервис, и там вам за 20 минут все отремонтируют.

Как заменить опору рычага

Закатите машину на яму или эстакаду, если же их нет, то поднимите домкратом и подоприте страховочными подставками. Не оставляйте авто на домкрате, в случае неудачного движения или какого-либо воздействия на машину, домкрат опрокинется, транспортное средство упадет на вас, а учитывая его массу, будет чудом, если вы ограничитесь только ушибами.
Снизу открутите болт и гайку, стягивающие хомут, фиксирующий тягу на штоке механизма выбора передач, затем разожмите хомут и снимите тягу со штока.
Открутите 2 болта, фиксирующие реактивную тягу к опоре рукоятки КПП.
Снимите пластиковую накладку тоннеля, а также боковые дефлекторы консоли, все эти детали зафиксированы саморезами.
Отключите соленоид блокировки включения задней передачи.
Открутите 4 гайки, удерживающие опору, 3 из них удобно откручивать головкой на 13, гайку же под воздуховодом откручивайте рожковым или накидным ключом.
Вытащите рычаг с тягой из машины в салон.
Снимите выключатель блокировки включения задней передачи, затем двумя ключами открутите гайку, фиксирующую болт-ось, вытащите последний из рычага. Не потеряйте шайбы и пластиковые втулки. Затем разъедините рычаг и тягу привода.
Снимите стопорное кольцо, вытащите рычаг из шаровой опоры, не потеряйте уплотнительное кольцо.
Снимите с рычага старый вкладыш шаровой опоры, затем разберите новую опору и вкладыш из нее наденьте на рычаг.
Соберите рычаг, подсоедините к нему тягу и поставьте весь механизм на место, зафиксировав болтами и установив реактивную тягу.
Наденьте тягу на шток механизма выбора передач, затем попросите помощника поставить рычаг в положение первой передачи и включите ее на КПП вручную (можно включить любую другую скорость, главное — поставить рычаг в правильное положение).
Затяните хомут тяги на штоке выбора передач. Подтяните хомут со стороны рукоятки КПП.
Установите на место все детали в салоне автомобиля.

Как заменить опору рычага КПП Калины

Ничего сложного в этой работе нет, главное — приобрести соответствующий инструмент и позвать помощника.

Как устранить боковой и продольный люфт рычага

Закатите машину на яму/эстакаду или поднимите домкратом и подоприте страховочными подставками.
Попросите помощника сесть в салон.
Обхватите одной рукой тягу, второй шток, подходящий к ней со стороны рычага, затем попросите помощника легко, останавливаясь при появлении сопротивления, двигать рычаг влево-вправо и вперед-назад. Если шток движется, а тяга нет, не затянут соответствующий хомут. Если шток и тяга движутся только при сильном нажатии, то изношены пластиковые втулки. Если же одновременно движутся шток и тяга, то не затянут хомут со стороны штока механизма выбора передач в КПП.

Заключение

Манжета предназначена для уплотнения валов. Она предотвращает течь и защищает от попадания грязи и влаги. Выполняются резиновые уплотнения из разных видов каучука.

Что говорит о необходимости его замены

Первичные признаки этой проблемы – непонятные подтеки масла в районе коробки. Насторожить могут подозрительные звуки при переключении передач. Грязный резиновый чехол также свидетельствует о том, что армированную манжету кулисы пора менять. Его могло выдавить из посадочного места, поэтому сочится масло. Ускоряет износ использование низкокачественного изделия.

Износ может быть вызван долгим сроком эксплуатации, повреждением в результате ударов машины. Часто при таких обстоятельствах повреждается посадочное место, поэтому потребуется ремонт коробки.

Как заменить сальник

Набор инструментов для ремонта авто

Приготовьте необходимый инструмент: ключи и головки разных размеров, отвертку для поддевания сальника, маленький молоток.

Вывесить машину или поставить на яму

Снять защиту

Для удобного демонтажа сальника кулисы МКПП нужно снять защиту. Она крепится на 6 болтов.

Важно: откручивайте защиту только на остывшем автомобиле и с помощником, так вы не получите ожог и легче снимете ее.

Сначала открутите задние болты, а после провисания защиты, придерживая ее, открутите переднее крепление. Эти операции удобнее проводить с помощью головки на 10.

Уберите защиту из-под автомобиля. Убедитесь, что пыльник кулисы в масле. В противном случае причина может быть не в сальнике.

Отсоединить реактивную тягу

С помощью накидного ключа отверните крепление с торца реактивной тяги. Извлеките необходимую часть.

Запомните, в каком положении находится хвостовик реактивной тяги, чтобы при обратной сборке автомобиля не было сложностей.

Отсоединить кардан

После освобождения крепления кардана накидным ключом на 10 откручиваем единственный болт крепления. Сложность может возникнуть в том случае, если под рукой нет накидного ключа. Обычным рожковым ключом сложно открутить болт, а для головки не хватает места.

После откручивания крепежа кардан свободно вынимается из посадочного места.

Снять пыльник

После снятия кардана нужно снять пыльник (резиновый чехол, который закрывает втулку, защищает ее от попадания внутрь пыли и грязи). Но будьте осторожны, внутри может скопиться вытекающее масло, поэтому перед тем как его снять, аккуратно слейте остатки масла из пыльника.

Пыльник кулисы КПП

Стащите пыльник, который закрывает нужный сальник штока выбора передач.

Извлечь старый сальник

Установить новый сальник

Для дальнейшей операции необходима головка на 22 или труба подходящего диаметра для запрессовывания сальника.

Вложите сальник во втулку. С помощью молотка и головки на 22 запрессуйте его до упора.

Собрать машину

Наденьте пыльник (лучше купить новый). Во время его установки возможны трудности, он тяжело садится на свое место. Для этого в месте затруднения можно нанести немного моющего средства или другой смазывающей жидкости.

Установите кардан и закрепите его с помощью крепежного болта. Затем по ранее сделанным насечкам вставьте привод в кардан, затяните хомут.

Предпоследним этапом в сборке автомобиля станет установка в исходное положение части ранее демонтированной реактивной тяги. Отрегулируйте ее и затяните крепление с помощью ключа.

Последний этап: с помощью напарника установите защиту и закрутите ее крепление. Автомобиль готов к эксплуатации.

После ремонта необходимо понаблюдать за местом течи – не появилась ли она вновь. Если все сухо, то причина подтека установлена правильно, и вам больше не о чем беспокоиться.

Проверьте уровень масла в коробке. Если его мало, то долейте до необходимого уровня.

Какой сальник лучше поставить

Обычное уплотнение сделано в два раза тоньше усиленного, поэтому риск выхода его из строя раньше велик. Усиленный же продержится дольше, риск повредить его механическим путем низкий.

Многие умельцы умудряются запрессовать во втулку два усиленных уплотнителя, что дает большую надежность и защиту от появления повторной течи. Но прессовать следует крайне аккуратно, чтобы не повредить втулку, которая сделана из мягкого материала.

Цена на армированную манжету не превышает 200 рублей. Стоимость низкая, но деталь способна уберечь автовладельца от дорогого ремонта. Поэтому при малейшем появлении подтеков в районе коробки передач следует немедленно ее ликвидировать.

Если вы являетесь владельцем переднеприводного автомобиля ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110), то наверняка обращали внимание на увеличенный свободный ход рычага переключения передач, который ощущается как расхлябанность ручки КПП и ведет к нечеткому включению при выборе передач. Можно сказать, что это болезнь этих моделей, которая кроется в штатном карданчике кулисы рычага КПП. Устранить этот недостаток и доработать механизм переключения передач самым простейшим способом можно, заменив штатный карданчик кулисы КПП на аналогичную деталь от Лады Калины. Кстати, эту доработку можно выполнить своими руками.

Также нам понадобятся ключи на 10 и на 13, молоток, шлицевая отвертка и помощник, который пригодится на конечном этапе работ при регулировке положения рычага КПП.

Работы будем вести на яме или эстакаде.

Ослабляем хомут на тяге привода переключения передач с помощью ключей на 13, и снимаем шарнир с тяги.

Затем снимаем или загибаем угол пыльника, и ключом на 10 откручиваем болт-фиксатор на карданчике и сбиваем его несильными ударами молотка с вала. Отворачивается этот болт очень неохотно, так как посажен на фиксатор резьбы во избежание самопроизвольного откручивания от воздействия вибраций.
На этом этапе можно заменить также сальник вала выбора передач, если из-под старого замечены масляные подтеки.

Когда старая деталь демонтирована, можно приступать к установке новой.
Предварительно надев пыльник, садим карданчик на шток выбора передач (тот, что идет из коробки). Фиксирующий болт при этом должен при вкручивании попадать в специальное углубление под него на штоке. Затем затягиваем болт и натягиваем пыльник на карданчик. Резьбу болта крайне желательно промазать фиксатором резьбы, чтобы он не открутился от вибрации.

Затем тягу привода переключения КПП надеваем на шток кардана, но хомут пока не затягиваем. Возможно кому-то придется укоротить шток калиновского карданчика примерно на 1,5 см, так как он длиннее, чем у штатного.

Теперь надо отрегулировать положение рычага. Для этого привлекаем помощника, который садится на место водителя и приводит ручку КПП в оптимальное для регулировки положение. Обычно рычаг устанавливается по центру и смещается немного вправо. В таком положении рычага и затягиваем хомут, пока помощник удерживает рычаг в этой позиции.

Теперь осталось проверить правильность работы рычага переключения передач, и если что-то не устраивает, провести регулировку еще раз.

Ощущения от такой доработки в большинстве случаев таковы, как будто коробку подменили: рычаг не болтается, свободный ход минимален. Но еще больше положительные изменения заметны на ходу. Теперь выбор передач происходит более комфортно и четко, почти как в иномарках!

Поездил я по сильной стиральной доске, а потом по очень шероховатому асфальту около 220 км (Торжок — Ладьино — (обратно на трассу) — Старица — (обратно домой) — Красное — Торжок.
Дорога с небольшими ямками и очень шероховатым асфальтам, а в Ладьино вообще частая стиральная доска с камешками.

Когда уже ехал обратно, разболтался рычаг КПП, притом так, что я еле мог найти скорости.
Т.е. примерно так(видео не моё)

А когда начал парковаться, понял что нету задней (хорошо, что по дороге в магазин не заезжал, а то ехал с женой и годовалым ребенком…пришлось бы им меня толкать назад).

На земле под поддомкраченной машиной я еле еле подтянул этот болтик со второго раза. В первый раз полез с трещеткой с головкой на 10 — она там не поможет, так как кулиса мешает и не нацепить головку. Пошел покупать рожково-накидной ключ (гараж в 3 раза дальше магазина). Рожково-накидным ключем на 10 кое как подлез, подзатянул и поехал в СТО, чтоб мне на подъемнике нормально затянули.

Цена вопроса: 60 рублей ключ на 10 + 100р за подтяжку на сервисе + бензин = 200р + время и нервы и негатив на пустом месте.

Итого: передачи встали на своё место, вернулась задняя — короче всё стало ОК, кроме очередного негатива на конструкторов и сборщиков ВАЗ. А если б на обгоне скорости пропали, а я с женой и ребенком еду?!

Ответы (2)

Скорее всего, проблема заключается в ослаблении крепления задней подушки двигателя к коробке передач. Возможно, срезаны или раскрутились болты. Необходимо заехать на СТО и проверить крепления. Обычно достаточно просто подтянуть открутившиеся болты или заменить их на новые.

У меня была такая фигня. открутился болт, который карданчик прикручивает к кулисе КПП. Подсказка ( он находится (болт) за пыльником). чтобы его закрутить обратно, нужно будет отогнуть пыльник карданчика, а потом геморно заново начехлить на карданчик.

Очень долго катался с развалившейся ручкой, она довольно-таки сильно болталась по салону, ход был адский. Заднюю передачу приходилось включать двумя руками, рычаг упирался в тоннель. Пятую же включал, как в классике — в ногах пассажира.

Задумался о ремонте я после того, как на парковке у торгового центра пытался включить заднюю. Все бы ничего, но меня ждала целая колонна автомобилей пока я заеду на парковочное место и освобожу им дорогу. И вот на днях я решил избавиться от этой проблемы. Поехал в магазин, закупился ништяками. Купил сразу короткоходную кулису, так как ее сильно нахваливали в различных БЖ. Приобрел шарнир КПП и пыльник для него, чтобы не заморачиваться со снятием старого (я его просто срезал).

Инструменты:
1. Ключ на 13х2
2. Ключ на 10
3. Отвертка крестовая.
4. Круглый напильник.
5. Молоток.
6. Вэдэха.
7. Литол.

Алгоритм работы:
1. Лезем под машину и откручиваем для начала реактивную тягу от обоймы шаровой опоры привода переключения передач 5 (так буду отмечать детали изображенные картинке выше.)., снизу 2 болта.

2. Затем ослабляем железный хомут и стягиваем тягу назад. Ее можно отложить, а можно и вообще выкинуть. Об этом расскажу в конце.

3. Далее пока мы находимся под машиной можно ослабить хомут крепления кулисы к шарниру 7.

4. Можно вылазить и идти в салон. В салоне нужно разобрать тоннель и открутить 4 болта, крепящих всю эту конструкцию к кузову автомобиля.

5. Пластину прижимную 3 открутили, вынимаем ее в салон вместе с чехлом 4 и обоймой 5.

6. После этих действий тянем кулису в салон, если все открутили. Возможно понадобится снова лезть под машину и помогать карданчику попрощаться с кулисой.
7. Шаровую опору 22 достаточно легко снять, нужно для начала разобраться со стопорным кольцом 23

Теперь немного о подводных камнях.
— Придется дорабатывать вход в кулису молотком и старым карданчиком, в месте где он крепится к карданчику, чтобы новый спокойно влез без усилий.
— Обработать карданчик напильником в месте где он крепится к КПП, опять же чтобы он без усилий залезал.
— Собираем так:
1. Пыльник 9 на кпп
2. Карданчик на кпп 7, фиксируем болтом 8. У меня проблема расшатанного рычага была именно в этом — старый карданчик плохо был закреплен болтом, он просто висел на штоке кпп. Уделите этому внимание, все должно быть четко и ничего не должно вываливаться.
3. Натягиваем пыльник 9 на карданчик 7.
4. Новую кулису вставляем из салона.
5. Закрепляем ее на карданчик 7. Она должна залезть на карданчик вплотную, иначе не будет включаться 2 и 4 передачи. Внимание, не затягиваем хомут до конца, это требуется для последующей регулировки кулисы.
6. Не забудьте чехол 4 натянуть на новую кулису, может потребоваться вэдэха.
7. Затем вставляем рычаг 20 в соответствующее отверстие в чехле.
8. Закрепляем все в салоне. Все 4 болта 2 прижимной пластины 3. Тоннель можно пока не ставить.
9. Ставим на место тягу.
10. Собираем тоннель и кожух ручного тормоза.
11. Выставляем рычаг по центру и идем под машину затягивать кулису. Может потребоваться помощник, чтобы держать рычаг.

Мысли о реактивной тяге.
Итак, установил КХК, очень круто, доволен, ход уменьшился, но я поставил со старым рычагом, об этом позже. Проблема такова: кулиса задевает о реактивную тягу. Можно ее снять вообще эту тягу, но тогда нужно ставить растяжку с дополнительной опорой двигателя.
Так как без доп. опоры и без реактивной тяги возможны вылеты передач на кочках. Стоит она 2к рублей примерно. Ничего сложного в установке, наверное так и поступлю, а пока буду задевать о тягу кулисой. В принципе-то ничего страшного, но пятая из-за этого туго включается. На девятках вообще не было реактивной тяги, все решалось карданчиком с люфтом.

Нерешенные проблемы.
Я купил кулису без демпфера рычага 21 Из-за того что он отсутствует я не могу поставить рычаг от новой кулисы, поставил старый. Пробовал выбить демпфер из старого рычага — ничего не вышло. Поехали по магазинам, а так как 8 мая — предпраздничный день то некоторые магазины не работают. Вот не знаю как быть. Помогите мне. Может есть у кого эта штука? Или знаете как ее снимать с рычага кпп? И есть ли вообще разница со стоковым рычагом и прямым от КХК?

Снятие привода механизма переключения передач может потребоваться при замене неисправных деталей (например, для замены порванного чехла тяги привода, поврежденную тягу привода). Указанные ниже последовательность и количество операций можно изменять в зависимости от цели работы.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также смотровая канава или эстакада.

Снятие и разборка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Очищаем резьбу стяжного болта хомута металлической щеткой. Обрабатываем место соединения тяги с шарниром и болт проникающей смазкой.

3. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута.

4. Разжимаем отверткой хомут и сдвигаем его по тяге. Разжимаем отверткой тягу.

5. Протерев место соединения тяги с шарниром ветошью, помечаем взаимное положение тяги привода и шарнира.

6. Отсоединяем тягу от шарнира.

7. Отсоединяем реактивную тягу от основания шаровой опоры рычага переключения передач.

8. В салоне автомобиля тонкой шлипевой отверткой извлекаем заглушку из рукоятки рычага переключения передач.

9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления болта рукоятки и снимаем рукоятку с рычага переключения передач.

10. Поддев отверткой, извлекаем чехол из накладки туннеля пола и выворачиваем чехол на изнанку.

11. Отсоединяем колодку проводов от выключателя соленоида блокировки заднего хода.

Ослабляем или разрезаем пластмассовый хомут.

12. Снимаем выключатель с рычага переключения передач.

13. Снимаем облицовку туннеля пола.

При необходимости можно отвернуть четыре болта крепления опоры рычага переключения передач к кузову (см. ниже) и снять привод в сборе.

14. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку болта крепления тяги к рычагу, удерживая болт от проворачивания вторым ключом того же размера.

15. Извлекаем болт из рычага. Выводим рычаг из вилки тяги. Снимаем металлические и пластмассовые шайбы, вынимаем металлическую дистанционную втулку.

16. Для смятия тяги привода, смазываем ее мыльным раствором и извлекаем из отверстия чехла.

17. Торцовой головкой на 13 мм отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову.

Четвертый болт крепления кронштейна отворачиваем накидным ключом того же размера (доступ к нему сверху закрывает воздуховод).

18. Снимаем кронштейн и чехол тяги привода. Порванный чехол заменяем.

19. Извлекаем из отверстия туннеля пола опору рычага переключения передач.

20. Съемником сжимаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага и вынимаем его из основания опоры.

21. Вынимаем рычаг из основания опоры.

22. Поддев отверткой, снимаем верхнее уплотнительное кольцо.

23. Снимаем с рычага опору.

Сборка и установка

Собираем и устанавливаем привод в обратной последовательности. Перед затяжкой хомута тяги привода механизма переключения передач, регулируем привод (см. ниже).

Регулировка

1. Ослабляем затяжку хомута тяги привода механизма переключения передач (см. выше п. 2—4).

2. Приподнимаем нижнюю часть чехла рычага переключения передач (см. выше п. 10).

3. Смешаем рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть рычага была перпендикулярна поверхности пола, а рукоятка рычага располагалась от подушки правого сидения на расстоянии, приблизительно равном 1/3 расстояния между передними сиденьями и удерживаем его в этом положении. При этом помощник, сместив хомут на 2-3 мм от торца тяги, затягивает гайку хомута.

4. Устанавливаем чехол на место и, пробуя включать передачи, убеждаемся в работоспособности привода механизма переключения передач.

Снятие и разборка привода управления коробкой передач

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снизу автомобиля..

Шлицевой отверткой разжимаем хомут и сдвигаем его по тяге.

Снимаем тягу управления коробкой передач с хвостовика шарнира штока переключателя передач.
Снимаем с тяги хомут.

. отсоединяем ее от колодки выключателя соленоида блокировки включения передачи заднего хода.

Снимаем рычаг переключения передач с основанием, выводя тягу управления в салон через отверстие в полу.
Шилом или тонкой шлицевой отверткой поддеваем.

Отворачиваем и снимаем рукоятку с рычага.
Вывернув декоративный чехол наизнанку, ослабляем затяжку пластмассового хомута крепления чехла или разрезаем хомут.

Снимаем чехол с рычага.
Ослабив затяжку пластмассового хомута крепления проводов выключателя соленоида .

. снимаем выключатель.
Если необходимо заменить только выключатель соленоида блокировки включения передачи заднего хода, то эти операции можно выполнить на автомобиле, не снимая целиком привод управления коробкой передач.

. и снимаем металлические шайбы, пластмассовые втулки и дистанционную втулку.

Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага.

Вынимаем рычаг переключения передач с шаровой опорой из основания.
Демонтаж рычага переключения передач можно выполнить на автомобиле, не снимая весь привод в сборе. Для замены верхнего резинового уплотнительного кольца (круглого сечения) шаровой опоры отверткой поддеваем кольцо.

Снимаем с рычага шаровую опору.
Снимаем с шаровой опоры ее нижнее уплотнительное кольцо (прямоугольного сечения).

Вынимаем из чехла тягу управления коробкой передач.
Чехол на тяге сидит плотно. Поэтому для облегчения снятия смачиваем тягу мыльной водой.
Если нужно снять только реактивную тягу привода.

. и снимаем реактивную тягу в сборе с наконечником.

Вынимаем из наконечника реактивной тяги две пластмассовые втулки.

. и резиновый демпфер.
Разжав хомут.

. вынимаем наконечник из тяги.
Собираем и устанавливаем привод управления коробкой передач в обратной последовательности. В шаровую опору рычага перед сборкой закладываем смазку ЛСЦ-15.
Для регулировки привода потребуется помощник. Убеждаемся, что шток переключателя в коробке передач находится в нейтральном положении. Гайку стяжного болта хомута не затягиваем.
Проверяем легкость осевого перемещения и поворота тяги управления коробкой относительно хвостовика шарнира штока переключателя В случае заедания необходимо шлицевой отверткой разжать паз тяги.
Устанавливаем рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть расположилась перпендикулярно полу кузова, а рукоятка находилась от переднего пассажирского сиденья на расстоянии, равном 1/3 расстояния между сиденьями. Установив хомут тяги управления на расстоянии 2-3 мм от конца тяги, затягиваем гайку стяжного болта хомута. Проверяем правильность регулировки привода — ничто не должно мешать перемещению рычага, передачи должны включаться легко и без заеданий. В противном случае повторяем регулировку.

Читайте также: