Замена гура ниссан блюберд

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

1. Предисловие.
Масло выдавливало через сальник в переднем корпусе (где шкиф). Т.к. не знал что залито (непонятно что доливать) решил сменить масло. Во время этого процесса и выяснилось, откуда течет.
Купил ремкомплект №49591-6С925. Цена в магазинах – от 450 до 1000 руб! Найти в наличии довольно сложно.
2. Снятие насоса.
Снимал и ставил насос у себя в гараже (ямы нет).
Сразу скажу что неудобно! Читал где то, что на СТО не смогли поменять насос без снятия главного тормозного цилиндра. Я ГТЦ не снимал (еще этого мне не хватало).
Понадобятся:
- ключи разные на 12 (торцевой, головка+трещотка, накидной и т.д. чем больше тем лучше);
- ключ на 24 (я использовал головку+трещетку);
- что-нить типа WD40;
- большой шприц желательно с трубкой (вытягивать из бачка масло);
- ключи 9-10-11 (точно не помню – снимать ремень, ослаблять хомутики шлангов);
- ключ на 17, лучше накидной;
- фонарик или лампа;
- тряпка :)

Поддмокрачиваем переднюю правую часть машины, брызгаем WD-40 на 2 болта
(фото, вид из-под машины):

и 1 гайку (фото, вид из капота):

Вытягиваем шприцем масло из расширительного бачка ГУР (можно слить в бутылку по желанию), ослабляем хомут шланга, который идет от бачка к насосу, отсоединяем шланг от бачка.
Снимаем ремень (там надо открутить гайку и выкрутить шпильку).
Ключом на 24 откручиваем от насоса патрубок со шлангами высокого давления. У меня был закручен очень сильно, пришлось попотеть. И аккуратно, там 2 медные шайбы стоят (не потерять), ну и масло польется.
Откручиваем гайку (на 17), которая держит шток насоса (см. рисунок):

Сам насос установлен в этаком штативе (назвал произвольно, в книжке не нашел точного названия) и закрепляется в нем этим штоком. В принципе, насос сейчас ничего не держит, но без снятия штатива шток не вытащить (места мало) а, следовательно, и насос.
Поэтому снимаем штатив, для чего откручиваем 2 болта (снизу) и гайку (сверху), которые брызгали WD-шкой. 2 болта откручиваются спокойно снизу, а вот гайка… Там мягко говоря неудобно. Но у меня получилось открутить вот таким ключом:

Сдергиваем штатив со шпильки (в сторону багажника), вытаскиваем шток. Теперь насос отделен от штатива и его можно вытащить под машину, ну и штатив тоже.
Шланг низкого давления можно от насоса не отделять, он не мешает (от бачка мы его отсоединили).

- пара отверток;
- молоток+деревяшка (запрессовать сальник);
- книжка по Sylphy;
- ремкоплект 49591-6С925.
Читаем книжку (я тут не буду повторяться) и не торопясь разбираем насос. Лучше сделать несколько фоток, чтоб не забыть как чего было.
Фото разобранного насоса:

В тиски я не зажимал (рекомендуется в книжке), он и так нормально разбирается. Выковыриваем сальник (у меня была дырка в резинке). В книжке написано, что кромки нового сальника перед установкой надо смазать спец-смазкой MP20. Я такую не нашел (не сильно и старался) а просто взял тот же dexron. Запрессовку сделал на сверлильном станке. Это показалось мне лучшим вариантом. Просто аккуратно и с максимальным усилием вдавил сальник в корпус насоса. Рабочая часть станка, естественно, при этом не крутилась, и зажимной патрон был снят :) Если станка нет, подойдет и молоток+деревяшка.
Внимательно собираем насос обратно, заменяя детали, которые есть в ремкоплекте. Стопорное кольцо я ставил так: насадил сколько можно от руки, потом приложил разводной ключик (развел до нужного размера) и постукивал небольшим молотком. По мере продвижения кольца к месту посадки ключ подгонялся по размеру.

4. Установка насоса.
Ставим насос в обратном порядке. После этого заливаем масло в бачок (использовал Dexron III), крутим туда-сюда рулем (поднимал оба передних колеса), доливаем по необходимости масло. Повторяем процедуру при запущенном двигателе (холостые обороты). Все, готово.

5. Трудности, с которыми столкнулся.
5.1. При сборке насоса было непонятно какой стороной вставлять лопасти в ротор. В книжке написано, что одна сторона плоская, другая – закругленная, и вставлять нужно плоской частью в ротор. Проблем со зрением у меня нет, освещение было хорошее, но понять где какая сторона довольно сложно. В итоге обратил внимание на полоски от трения на лопастях, по ним и ориентировался.
5.2. Долго не мог понять, где находятся 2 детали ремкоплекта: внутреннее уплотнение заднего диска и наружное уплотнение заднего диска. Просто они так органично были вставлены в задний диск, что не сразу увидишь.
5.3. Кронштейн, который крепится к насосу (см. последнее фото) я поставил при сборке неправильно и в итоге болт, которым крепится патрубок со шлангами высокого давления, никак не накручивался. Пришлось опять снимать насос и переставлять этот кронштейн. Советую точно запомнить как он стоял.
5.4. Потерял гайку, которая держит шток насоса. Перепробовал штук 20 разных гаек – шаг резьбы не тот. Купил в автомагазине за 3 руб, подошла :)
5.5. Неудобное расположение насоса в подкапотном пространстве!

6. Затраты времени и денег.
Деньги: 550 руб – ремкоплект; 330 руб – 1л Dexron III от Neste (я сначала поменял масло, а потом делал ремонт, если масло старое и нужно менять полностью – покупать 2 литра), 3 руб – гайка :)
Находил контрактный ГУР за 2500, на СТО работа по замене (ремонт не делают) 1200 – этот вариант меня не устроил.
Время:
- поиски ремкоплекта примерно 1 час;
- два вечера по 2-2,5 часа - снятие насоса (отсутствие опыта и подходящих ключей! сейчас минут за 40 сниму);
- ремонт насоса – 1,5 часа вместе с изучением книжки;
- установка насоса – еще 2 вечера по 2-2,5 часа (из-за неправильно установленного кронштейна);
- заполнение системы маслом и прокачка – 30 мин.

Особых поводок к данному небыло, просто предстоит поездка на море.
Долго думал, всякие мнения есть в интернете.
Все же было решено делать полную замену масла в коробке.
А так как на СТО данное мероприятие стоит 1200р, то я решил на этом немного сэкономить и сделать все самому, все оказалось проще простого!

Процедура замены жидкости в АКПП:

1. Прогретый (5 км) автомобиль заезжает на эстакаду. НО. так чтобы морда была максимально задранна! Тоесть как только колеса заехали на с наклонной на горизонтальные полозья эстакады, останавливаемся, РУчник, Р, глушим.

2. Бирем емкость До 5 литров и ключь на 19. Откручиваем пробку картера АКПП. Масло горячее. терпимо. но . Слили 4.5 литра! капает, протираем пробку, снимаем в нее медное кольцо (если заранее купить новое кольцо дальнейшая инструкция не нужна), протираем кольцо, пробку, мажем пробку и головки герметиком, потом сажаем кольцо в этот герметик, и опять мажем так е кольцо. Сколько можно протираем сливное отверстие, с него все еще капает жижа, и на отьипись вкручиваем пробку, затягиваете но не сильно. а то мотом следующий хозяин вас не поблагодарит. Можно использовать ФУМ шнур.

3. Вылазим из под машины, бирем воронку, можно с кусочком шланга и через отверстие щупа заливаем 4 литра нового АТФ.

4. Спускаемся под машину. Если смотреть на морду машины мы видим балку (лыжа) на которой крепиться двигатель, справа и слева от нее защита, пластиковая, Снимаем ту которая справа, тоесть под АКПП. На фото 1 Желтым цветом помеченные места крепления. Это 3 пистона и один болт на 10. После снятия оных, кусок защиты на шарнире справа падает вниз, вернее висит на нем.

5. Перед нами картина которая изображена на фото 1.Два шланга идут из АКПП. Снимаем хотуты, снимаем шланги. С них может вылиться еще немного (100-150 грам жижи), подставляем емкость, под шланг синего цвета, и дуем в шланг красного цвета, немного сольется Жижи. Отстроняем шланги в сторону.

6. На штуцер на котором был надет красный шланг одеваем свой шланг (рекомендую прикрепить хомутом. ), чем длиннее тем удобнее будет его всунуть в емкость для слива отработки.

7. Заводим мотор, как только в емкость попадет 2 литра из нашего шланга (я использовал бутылку в 5 литров от питьевой воды, очень удобно!), глушим двигатель! Учтите напор довольно мощьный!

8. Доливаем через шланг щупа еще 2 литра новой жидкости.

9. Опять заводим, вытекает 2 литра, глушим, доливаем 2 литра через щуп.
Повторяем операцию пока масло выливающееся из шланга не станет светлым как то которое вы заливаете! На данном этапе у меня потекло чистое, относительно. Если у вас все еще темное, то повторите пункт 9 пока масло не станет светлым (выливать можно по 1 литру и заливать потом столько же, но я париться не стал, делал по 2 литра)
Основное правило! Сколько СЛИЛ, столько и ДОЛИЛ! Но не больше 2-х литров за раз, иначе будет маслянное голодание у АКПП.

10. Масло стало чистым. одеваем шланги на место, закрываем защиту, доливаем жидкость (столько сколько слили в последний раз), щуп на место, все протереть.

11. Привести машину в горизонтальное положение, проверить уровень жидкости, проехать 5 км проверить уровень на горячую метку. при необходимости долить.

Замена жидкости в ГУР. Фото 2.
На полную замену хватате 700-800 ГР жидкости. Это 2-ая смена бочка ГУРа.

1. У кого так, у кого-то бачек расширительный ОЖ другой! Откручиваете болт на 10 показанный деленым круожочком, тянем бачек на себя, однимаем вверх и убираем в сторону, как на фото 2

2. Жолтым кружком обозначенны ДВА крепления красного шланга к кузову, нужно разомкнуть защелку плоской отверткой и крышечка отойдет наверх. Высунуть шланг из крепления. Это необходимо чтобы можно было немного вытянуть шланг для того чтобы засунуть его в емкость.

3. Снимаем хомут с красного шланга, готовим синий шланг (от должет быть или заткнут или поднят выше уровня бочка, чтобы с него не потекло!). Рекомендую накрыть ремни тряпочкой! или делать все аккуратно как я :). Правой рекой снимаем красный шланг, пальцем левой руки быстро затыкаем штуцер бочка ГУРа, правой рукой аккуратно оставляем красный шланг и бирем синий, одеваем его на штуцер бочка который затыкали пальцем. Красный шланг, с которого немного сочиться жидкость, немного тянем на себя (мы его предварительно из крепежей высунули!) и засовываем в заранее подготовленную бутылочку 0.5 л.

4. Заводим двигатель. пока бачек ГУРа не опустошается, глушим. Выливаем из бутылки 0.5 отработку, ставим ее обратно, заливаем бачек ГУРа новой АТФ.

5. Повторяем операцию 4.

6. Повторяем часть пункта 4. (Заводим двигатель. пока бачек ГУРа не опустошается, глушим. Выливаем из бутылки 0.5 отработку, ставим ее обратно,). Снимаем синий шланг, с него может немного вылиться жидости, подложите тряпочку. Одеваем на свое место красный шланг, закручиваем хомут. Крепим шланг в кузову защелками (ВНИМАНИЕ! Крышка защелки может "ОТЛОМИТЬСЯ", это ерунда, она прекрасно будет держаться. просто пластиковый шарнир может лопнуть! Посмотрите на нее и аккуратно посадите на посадочное место где уже лежит шланг, и нежно надавите вниз, буждет щелчек, готово). Долейте новую АТФ в бачек до уровня.

7. Проедете 5 км, проверьте уровень, если надо долейте АТФ.

Вот и все. все заняло 2 часа с перекурами, нужен один помошник чтобы заводить\глушить двигатель, подруга прокатит ;)

Миниатюры

Ну вот описываю что произошло. Сегодня мотаясь по городу стал замечать, что руль какойто "не такой" туговатый малость и присутсвует при повороте странный звук, в районе где то под рулем или под капотом я с начала не разобрался. Звук напоминает когда металическую трубку проворачивают в резине (типа звук скрипящей резины). Спустя час в городе ГУР просто отказал, тупо руль не крутиться, повернуть колеса можно только с большим усилием ( в повороты вхожу еле еле).
Еще заметил что руль крутиться неравномерными рывками, те в каких то положениях он легко вращается, потом опять трудно.

Жижа по уровню, не пахнет, ремень в норме, потеков свежих нет, но уже 3 года подтекает с сальников рейки но уровень не меняется, потом выяснил что "резиновый звук" исходит от рулевой рейки. :(( кароче походу попал йа? да?

А ты случаем не Eneos ATF Dexron 3 заливал в ГУР? (я не злорадствую, это мне для справки, надо будет менять дексрон. не знаю какой залить лучше)
Диагноз: насос ГУРа полетел или распределитель давления навернулся. Думаю распределитель давления скорей всего, так как звук "резиновый" наличиствует.
Решение проблемы: ехать на разбор спрашивать подобный твоему, не обязательно от санька.

А я тут недавно залил Eneos. И что это начало конца?

Тут недавно кто-то из наших тоже с гуром мучался. Тоже рывками работал, ремень перетирал. В результате он поменял компрессор - не помогло. Имхо дело в рейке!

Эксплуатация ГУР
Для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций, связанных с отказом системы рулевого управления автомобиля, необходимо периодически производить контроль наличия масла в бачке ГУРа. При заметном снижении его уровня, не связанного с температурой, углом поворота колес, наклоном автомобиля и т.п., необходимо проверть герметичность узлов гидравлического контура: шланги, места их вводов и т.д. Для увеличения срока службы элементов ГУРа и системы в целом, рекомендуется один раз в 1-2 года производить замену рабочей жидкости. В инструкции по эксплуатации большинства автомобилей подчеркивается, что нельзя удерживать колеса в крайнем положении более 5сек, так как это может привести к перегреву масла, вплоть до его закипания, и выходу системы из строя.
.
Если у вас появился мяукающий звук при поворотах руля в движении (звук трущейся резины об мокрый метал) - меняйте жижу.
Если у вас есть еле заметные провалы при повороте руля при стоянке - меняйте жижу.

А ты случаем не Eneos ATF Dexron 3 заливал в ГУР? (я не злорадствую, это мне для справки, надо будет менять дексрон. не знаю какой залить лучше)
Диагноз: насос ГУРа полетел или распределитель давления навернулся. Думаю распределитель давления скорей всего, так как звук "резиновый" наличиствует.
Решение проблемы: ехать на разбор спрашивать подобный твоему, не обязательно от санька.

Мои симптомы – тугой руль и подтекает сальник на насосе ГУР.

В инете очень мало информации, о ремонте насосов ГУР. В основном пишут, что проще новый купить, или на разборе, т.к. гидравлические насосы, очень нежная вещь, и неправильная эксплуатация, и малейший износ, могут привести к выходу из строя всего насоса. По этому, в этой статье, я постараюсь собрать максимум информации о ремонте насосов ГУР. Сделаю выводы, о том стоит ремонтировать или проще действительно на разборе купить. (У нас стоимость 4500 руб.)
Насосы могут стоять немного разные. У меня оказался без шарико-подшипника (подшипник качения), просто алюминиевая втулка, т.е. подшипник скольжения. Но есть модификации насосов, с подшипником качения, и размер подшипника 35х15х11мм. И насос при этом устроен немного по другому, но в целом принцип тот же. Отличие только в креплении шкива на ось (он там на гайке), и в место подшипника скольжения, стоит подшипник качения.
В конце статьи я дам ссылки на статьи по ремонту ГУР, которые нашёл в инете. Ведь чем больше информации, тем лучше…

Для ремонта требуется:
- Ремонтная яма, очень желательно. Хотя есть умельцы, насос снимали без ямы;
- Набор ключей лучше накидных (рожковыми не рекомендую, можно все болты по срывать);
- Набор головок + вороток с трещёткой (можно и без трещётки);
- Отвёртка для выковыривания старого сальника;
- Рем. комплект №49591-6С925, цена около 500 руб;
(В рем. комплекте уплотнительные колечки, одно большое кольцо, стопорное кольцо, и сальник.)
- Рабочая жидкость ГУР (Nissan PSF или можно аналог DIII), для доливки. Если сразу менять полностью, то нужно где то 1л;
- WD-40;
- Папу пластиковых бутылок ёмкостью 1л;

Итак, приступим

Для начала сольём рабочую жидкость из системы. Для этого нужно снять бачёк с крепления, он держится просто на защёлке. Сдёрнуть с него сливной шланг, ослабив хомутик, тот который меньше диаметром, он идёт от рейки. И когда сдёргивал, сразу поставил обрезанную пластиковую бутылку, что бы слить из бачка рабочую жидкость. Жидкость сливается самотёком. Слить с бачка можно другим способом, например, высосать из бачка с помощью большого шприца.
Потом, убрав полностью с этого шланга хомутик, что бы не мешал, и опустить шланг в пластиковую бутылку ёмкостью 1л. (см. фото 2) Почему 1л, потому что она меньше, и её проще разместить.

Фото 2

Далее заводим двигатель, сразу в бутылку польётся жидкость, потом, покрутить руль туда-сюда, и глушим. Не оставляйте двигатель работать долго, а то насос работает почти на сухую, это плохо для него. На слив уходит, где то секунд 20. В общем, слилось где то грамм 500-600, чего достаточно. Всего в системе, где то 800-900 грамм.
Теперь бачёк можно снять вообще, что бы не мешался, для чего сдёргиваем с него второй засасывающий шланг, ослабив хомутик.

Перед тем как снимать насос, пока он крепко закреплен на своём месте, нужно от него отсоединить исходящую магистраль высокого давления. (См. фото 3) Она прикручена специальным, полым болтом на 22 или 24 (не помню точно). Откручивать лучше головкой из ямы.
Под болтом и под штуцером трубки высокого давления, есть две медные уплотнительные шайбы, не потеряйте их, когда будете выкручивать полый болт на 24. Эти шайбы, вроде бы как одноразовые, купил заранее шайбы такого размера (16x22х2мм), хотел сразу поменять, но те что стояли родные оказались лучше новых, оно и не удивительно, т.к. новые я брал в магазине российских автозапчастей. В последствии поставил старые и ничего не течёт.

Фото 3

Открутили, отводим его в сторону, что бы не мешал.
Теперь можно снять ремень привода ГУР и помпы. (См. фото 4)

Фото 4

Крутим натяжной винт и ослабляем натяжение ремня. Сам насос не перемещается при ослаблении натяжного винта, перемещением насос руками вправо, если смотреть на фото 4. Далее, выкручиваем полностью натяжной винт, гайку на 12, фиксирующий болт, в общем три детали, убираем.

Далее снимаем сам насос. Насос держится на кронштейне, с помощью длинного болта-шпильки. Но полностью выкрутить этот болт-шпильку не удастся, т.к. мешает стенка кузова. Придётся насос снимать вместе с кронштейном (кронштейн – см. фото 8). Для отделения кронштейна вместе с насосом от двигателя, нужно открутить следующие болты и гайки, обильно полив их WD-40, см. фото 5, 6, 7.
Внимание: Используйте накидные ключи или головки.

Откручиваем гайку. Лучше использовать накидной ключ, т.к. головкой не подлезть.

Фото 5

Ещё нужно из подкапотного пространства ослабить болт на 12, который держит трубу усиления (см. фото 6). Полностью откручивать его не обязательно, достаточно выкрутить на половину.

Фото 6

Теперь перемещаемся под машину и работаем из ямы. Откручиваем всё, что держит насос, см. фото 7.
Два длинных болта на 12 и гайка на 14, под ней шайба-гравера, не потеряйте.

Фото 7

Собственно насос, больше ничего не держит. Теперь можно попробовать вытащить насос вместе с кронштейном. Но мне этого сделать не удалось, тогда будем вытаскивать по раздельности, сначала кронштейн, потом насос. Для разделения кронштейна от насоса, вытаскиваем длинную шпильку, которая была прикручена гайкой на 14 (см. фото 7). Шпильку вытаскиваем через отверстие в шкиву. Разъединяем насос от кронштейна, кронштейн можно теперь вытащить, из ямы.

Фото 8

Далее можно извлечь сам насос. Его легче всего вытащить вот здесь. (см. фото 9) Вытаскиваем вместе с всасывающим шлангом.
Кстати кронштейн, вытаскивается там же.

Фото 9

Всё извлекли! Вот он родимый.

Приступим к разборке насоса

Если есть возможность то насос, лучше хорошо промыть в бензине, что бы при разборке грязь не попала во внутреннюю полость насоса.
У меня бензина под рукой не было, ничего промывать не стал, просто протёр как смог всё тряпкой.
Разборка насоса, не требует ни каких особых знаний. Из фото 11 видно, что всё просто…

Фото 11

При разборке, запомните, как стоял натяжной кронштейн, в какие отверстия были вручены эти два болта на 12. А то я его первый раз не так поставил. Там оказывается можно в рядом расположенные отверстия прикрутить. Они, то же с резьбой. Понял это, когда насос ставить начал. Пришлось опять снимать насос и перекручивать кронштейн натяжения. На фото 19 показано красным, в какие отверстия нужно крепить кронштейн натяжения.

Всасывающий патрубок, я не стал откручивать, т.к. он прикручен на спец. болтике под внутреннюю звёздочку, где то на 4 – 4,5мм. (см. фото 12) Я такой не нашёл, нужно было ехать покупать. А продают только наборы, за х.з. какие деньги. У меня не было течи в месте крепления патрубка, по этому не стал заворачиваться с откручиванием это болтика.
Хотя, если есть возможность открутить, то желательно поменять уплотнительное колечко, которое в рем. комплекте идёт.

Фото 12

В общем, разбираем всё, запоминаем как стояло, что бы собрать всё так же.
Далее фото, в последовательности разборки. (ничего сложного)

Фото 13. Снята задняя крышка.

Фото 14. Отделена деталь под крышкой. Ни как не крепится, просто приживается задней крышкой.

Фото 15. Видны задиры на рабочей поверхности. Видимо это следствие работы без рабочей жидкости.

Что бы снять ротор, нужно снять стопорное кольцо. Я это сделал отвёрткой.

Фото 16. На торце ротора так же задиры.

При снятии ротора, будьте осторожны, не дайте выпасть лопаткам. Их желательно не трогать и не тусовать. Пусть стоят на своих местах.
Можно вытащить по одной, и проверить их состояние. У меня они в идеальном, отполированном состоянии.

Фото 17. Всё снято. Видно два отверстия, туда вставляются дроссельные клапаны (см. фото 20).

Шкив на оси сидит крепко, посажен на горячую. Его снимать нет необходимости.
Ось просто гладкая, рабочая поверхность подшипника скольжения.

Фото 18. Шкив и ось.

Фото 19. Передняя часть насоса. Сальник убран.
Видно втулку подшипника скольжения, с каналами для смазки подшипника.
Красным помечены отверстия, куда крепиться кронштейн натяжителя ремня.

Новый сальник забивается до упора, с помощью торцовой головки, чуть меньшего диаметра, чем сам сальник.
К сожалению, не сделал фото с установленным сальником. Но там ничего сложного нет.

Фото 20. Дроссельные клапаны.

Дроссельные клапаны, то же в идеальном состоянии. Видимо с ними всё в порядке.

Далее собираем насос в обратном порядке. Установив новое большое уплотнительное кольцо и стопорное кольцо.
Остальные колечки из рем. комплекта не понадобились, видимо это для другой версии насоса с подшипником качения.
Сборка сложностей не вызвала, всё хорошо и просто, так и должно быть в Японской машине…;-)
Единственно при установки насоса машину, не затягивайте сильно гайку на 14мм, см. фото 7. Если сильно затянуть, то при натяжении ремня, насос будет очень плохо перемещаться. Нужно затянуть так, что бы насос перемещался с небольшим натягом.

Как насос установлен, ремень натянут, заливаем жижу и заводим двигатель. Крутим руль во все стороны, доливаем остатки. Уровень хоть как будет меньше чем был до ремонта, т.к. немного прольётся, что то останется на стенках пластиковой бутылки. Уровень у меня оказался на MIN, в принципе, ездить можно, но желательно долить до MAX. Я долил где то грамм 60.

Выводы:
Ну что же, какой вывод сделать. А вывод такой - менять насос нужно, т.к. те задиры, которые видны, устранить невозможно, они видимо и нарушают работу насоса. Как я понял, там где задиры, должна быть идеальная гладкая поверхность. Если этой поверхности нет, то происходит как бы перепуск, из одной рабочей камеры в другую, т.е. рециркуляция внутри насоса, и он не создаёт нужное давление. Особенно это проявляется когда проедешь километров 10 - 15, и рабочая жидкость нагреется, и станет жидкой как вода, и тогда насос перестаёт создавать давление. Из за этого руль туговатый, если стоя на месте повернуть. А с утра завёл машину, то руль лёгкий, как будто бы колёса земли не касаются, т.к. холодная рабочая жидкость более вязкая.

Ещё в инете вычитал. Что мол, тугой руль, это следствие умирающего карданчика, который у самой рулевой рейки стоит. Он постоянно в пыли, вот и клинит его. Но тогда бы клинило, да же утром, а у меня клинит только тогда когда рабочая жидкость прогреется. В общем, советуют побрызгать на карданчик WD-40 и типа, если руль станет легче, значит дело в этом карданчике. Я брызгал, ничего не дало. Хотя по идее, крестовинку в карданчике, не помешало бы поменять. Поменяю, но потом…

Ещё думаю. У меня залита рабочая жидкость Castrol TQ DIII. А в оригинале должно залито быть Nissan PSF. Может быть нужно PSF залить? Если оно по гуще, тогда как в наши морозы (-35) себя вести будет?
Но мне кажется PSF не поможет, задиры там вон какие…

Но в целом меня устраивает, пусть так, главное не течёт ни где. Основная то цель была, это поменять сальник. А с тугим рулём пока ездить можно, тем более он не совсем тугой. И туговатый он только когда встать на месте, не так конечно если вообще двиг заглушить, там вообще на месте не провернуть, но всё ровно от нагрева рабочей жидкости работа ГУР зависеть не должна. Если на ходу, то не беспокоит особо, привык уже.

Полезные ссылки на ресурсы:
Инфа про ремонт насосов, всё что удалось найти в инете: