Замена гур уаз патриот
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Прокачка (удаление воздуха) системы гидроусилителя рулевого управления необходима после любых работ, связанных с разгерметизацией системы (замена насоса или трубопроводов).
Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резко повернуть его. Кроме того, насос издает
повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.
- Залейте рабочую жидкость в систему гидроусилителя рулевого управления до необходимого уровня
- Установите упоры под задние колеса и вывесите переднюю часть автомобиля.
- Пустите двигатель и дайте ему поработать 15–20 с.
- Поверните рулевое колесо до упора влево, затем до упора вправо.
Не задерживайте колеса в крайних положениях.
- Повторите операцию 4 не менее трех раз.
- Установите рулевое колесо в среднее положение и заглушите двигатель.
- Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости доведите его до нормы.
Уровень рабочей жидкости в бачке должен находиться на уровне сетки наливного фильтра.
Замена бачка ГУР
Подготавливаем ключи на 12, 13, отвертку с плоским лезвием, емкость для слива жидкости из бачка
Ослабляем затяжку гайки стяжного хомута бачка ГУР
Сливаем рабочую жидкость из бачка гидроусилителя в заранее подготовленную емкость (можно применить обрезанную пластмассовую бутылку)
Ослабляем затяжку хомутов шлангов
Отсоединяем шланги от бачка
Устанавливаем детали в обратном порядке
Замена рулевого механизма
Потребуются ключи на 12, 13, 22, 42, торцовая головка на 17, съемника шаровых шарниров, двухзахватный съемник
Откручиваем гайку и вынимаем болт из хомута вилки карданного шарнира вала рулевого механизма
Вставляем отвертку в прорезь хомута вилки карданного вала и поворачиваем отвертку, тем самым ослабляя затяжку хомута
Отсоединяем карданный вал рулевого управления от вала рулевого механизма и отводим его в сторону
Выкручиваем болт-штуцер крепления нагнетательного шланга гидроусилителя рулевого управления
Отсоединяем шланг от рулевого механизма
Соединение нагнетательного шланга с рулевым механизмом уплотняется медной шайбой. Сильно обжатую шайбу необходимо заменить.
Ослабляем затяжку хомута отводящего шланга
Снимаем шланг с патрубка и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость
Выпрессовываем из рулевой сошки палец шарового шарнира наконечника рулевой тяги
Выкручиваем три болта крепления рулевого механизма к раме
Снимаем рулевой механизм с автомобиля
Откручиваем гайку крепления рулевой сошки и спрессовываем ее с помощью съемника
Устанавливаем все детали в обратной последовательности и прокачиваем систему ГУР
Замена насоса ГУР
Снимаем ремень привода насоса, как описывалось выше
Выкручиваем болт-штуцер крепления нагнетательного шланга
И отсоединяем нагнетательный шланг от насоса
На штуцере нагнетательного шланга установлены медные прокладки. Если прокладки сильно обжаты их необходимо заменить.
Ослабляем затяжку хомута всасывающего шланга
Отсоединяем шланг от насоса
Окончательно выкручиваем болты крепления насоса и снимаем насос ГУР
Устанавливаем детали в обратной последовательности и регулируем натяжение ремня, как указано выше
Прокачка (удаление воздуха) системы гидроусилителя рулевого управления необходима после любых работ, связанных с разгерметизацией системы (замена насоса или трубопроводов).
Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резко повернуть его. Кроме того, насос издает
повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.
- Залейте рабочую жидкость в систему гидроусилителя рулевого управления до необходимого уровня
- Установите упоры под задние колеса и вывесите переднюю часть автомобиля.
- Пустите двигатель и дайте ему поработать 15–20 с.
- Поверните рулевое колесо до упора влево, затем до упора вправо.
Не задерживайте колеса в крайних положениях.
- Повторите операцию 4 не менее трех раз.
- Установите рулевое колесо в среднее положение и заглушите двигатель.
- Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости доведите его до нормы.
Уровень рабочей жидкости в бачке должен находиться на уровне сетки наливного фильтра.
Замена бачка ГУР
Подготавливаем ключи на 12, 13, отвертку с плоским лезвием, емкость для слива жидкости из бачка
Ослабляем затяжку гайки стяжного хомута бачка ГУР
Сливаем рабочую жидкость из бачка гидроусилителя в заранее подготовленную емкость (можно применить обрезанную пластмассовую бутылку)
Ослабляем затяжку хомутов шлангов
Отсоединяем шланги от бачка
Устанавливаем детали в обратном порядке
Замена рулевого механизма
Потребуются ключи на 12, 13, 22, 42, торцовая головка на 17, съемника шаровых шарниров, двухзахватный съемник
Откручиваем гайку и вынимаем болт из хомута вилки карданного шарнира вала рулевого механизма
Вставляем отвертку в прорезь хомута вилки карданного вала и поворачиваем отвертку, тем самым ослабляя затяжку хомута
Отсоединяем карданный вал рулевого управления от вала рулевого механизма и отводим его в сторону
Выкручиваем болт-штуцер крепления нагнетательного шланга гидроусилителя рулевого управления
Отсоединяем шланг от рулевого механизма
Соединение нагнетательного шланга с рулевым механизмом уплотняется медной шайбой. Сильно обжатую шайбу необходимо заменить.
Ослабляем затяжку хомута отводящего шланга
Снимаем шланг с патрубка и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость
Выпрессовываем из рулевой сошки палец шарового шарнира наконечника рулевой тяги
Выкручиваем три болта крепления рулевого механизма к раме
Снимаем рулевой механизм с автомобиля
Откручиваем гайку крепления рулевой сошки и спрессовываем ее с помощью съемника
Устанавливаем все детали в обратной последовательности и прокачиваем систему ГУР
Замена насоса ГУР
Снимаем ремень привода насоса, как описывалось выше
Выкручиваем болт-штуцер крепления нагнетательного шланга
И отсоединяем нагнетательный шланг от насоса
На штуцере нагнетательного шланга установлены медные прокладки. Если прокладки сильно обжаты их необходимо заменить.
Ослабляем затяжку хомута всасывающего шланга
Отсоединяем шланг от насоса
Окончательно выкручиваем болты крепления насоса и снимаем насос ГУР
Устанавливаем детали в обратной последовательности и регулируем натяжение ремня, как указано выше
Замена насоса ГУР на MSGVW 005 и регулировка рулевого редуктора
Каждый ремонт производится в связи с определенной поломкой, которая каким-то образом проявляется и ухудшает эксплуатационные характеристики автомобиля. В данном случае произошло следующее: в подшипниках насоса ГУР появился люфт, из-за люфта произошло нарушение герметичности сальникового уплотнения. Через это уплотнение началась утечка гидравлической жидкости и подсос воздуха в систему. В связи с выше указанными дефектами насоса ГУР рулевое управление стало работать с посторонними шумами, увеличилось необходимое усилие на рулевом колесе, а так же появились рывки в работе рулевого управления. Работа системы стала не эффективной и возникла необходимость устранить данную поломку.
Железный иногда огорчает поломками, как никак уже третью сотню тысяч километров разменяли с ним на пару. Что не убивает, то нас делает сильнее. Краткий поиск в гугле выдал идейку, поставить по такому случаю альтернативный насос ГУР. Он подходит, но с небольшими доработками. А главное, он дешевле.
Итак, было приобретено:
1) насос ГУР MSGVW 005 (поставляется без шкива)
2) шкив AutoMega130054510 (так же нужны болты и шайбы)
3) рукав армированный на 16 мм и два хомута к нему (чтобы заменить рукав обратки)
4) жидкость гидравлическая (G-Box ATF DX III 2 л.)
5) фильтрующий элемент бачка ГУР
Когда всё необходимое собралось вместе и появилась возможность попасть в тёплый бокс, мы с Железным немедленно отправились на ремонт.
Первым делом демонтаж и осмотр. Необходимо слить старую гидравлическую жидкость, вынуть фильтрующий элемент из бачка, снять рукав обратки, сам бачок, насос гур, напорный рукав тоже необходимо снять.
В будущем постараюсь его отремонтировать, если это возможно. Теперь с толком с расстановкой примеряем обновку. В результате примерки оказывается что нужно переделывать кронштейн насоса ГУР. Шкив на новом насосе выступает вперед по сравнению со старым на 15 мм. Пришлось срубить гайки и расширить отверстия, после по новой приварить гайки к кронштейну в новых местах.
После сборки заливаем новую гидравлическую жидкость и вспоминаем, что еще нужно отрегулировать зазор в рулевом редукторе. Да-да, в первые за 7 лет 🙂 Дело это не хитрое, ослабляем контр гайку, подтягиваем от руки маленьким воротком регулировочный винт до упора, но без фанатизма (внимание: левая резьба!) и убеждаемся что не закусывает руль при вращении от края до края. Всё проверено, собрано, заправлено и проверено ещё раз. Результат оправдал самые лучшие мои ожидания, видимо вопрос давно постепенно назревал.
P.S. Да, позволю себе небольшую заметку: считаю выход из строя насоса ГУР преждевременным. Всему виной считаю своё разгильдяйство, так как никогда не прогреваю автомобиль толком, завел и почти сразу еду, разве что снег с лобовика стряхну, если нужно. Видимо, агрегатам достаётся на орехи при таком подходе. Никогда так не делайте, не даром в Инструкции чётко прописано "…прогреть до 60 градусов перед началом движения" ну или нечто в таком духе, дословно не помню.
Дополнение 01.04.2018г.
Всё же я небрежно переделал кронштейн для установки этого насоса ГУР. В результате его шкив оказался в другой плоскости относительно остальных шкивов. Настолько, что ремень перескочил на два ручейка ближе к корпусу насоса ГУР (то есть 4 ручейка остались на шкиве, а два ручейка просто повисли мимо шкива). В результате разумеется ремень обрезало и он стал 4РК2120 вместо 6РК2120. На удивление, на этом ситуация стабилизировалась и я пару месяцев ездил так. Сегодня дошли руки сделать новый кронштейн насоса ГУР и добиться совпадения плоскостей всех шкивов. Процесс к сожалению я не фоткал, однако расскажу порядок действий: я распилил существующий кронштейн, использовал от него обе боковые части, чтобы не мудрить с отверстиями и формой этих деталей; далее вырезал стальную пластину 70х100х5, разметил и просверлил отверстия диаметр 12 мм под болты крепления кронштейна к двигателю; для разметки этих отверстий выставил насос ГУР с прикрученными боковыми сторонами старого кронштейна вместе с новой пластиной на место; используя лазерный уровень добился совпадения плоскостей шкивов; затем прихватил боковые части к пластине затем снял и все проварил. Все получилось аккуратно и точно, нужно было сразу так и делать.
Как крепится насос гур уаз патриот
А проблема возникла неожиданно. Открыл капот, менял катушки зажигания на одну Бошевскую и уже в самом конце работы перед заводкой двигателя взгляд упал на ремень Гура, который на половину слез со шкива ГУР и коленвала. Поставил ремень на место и сразу при запуске двигателя он слетел. Обратил внимание, что шкив насоса стоит не в одной плоскости с вентиляторным, он и раньше стоял не совсем ровно, но видно пришел момент "истины". Люфтов нет, подозрение на постепенный медленный изгиб кронштейна или на появление микротрещины в нем. Железяка массивная неужели может повести ее? Рихтовать на двигателе боюсь. И то, что найду новый в наших магазинах надежда слабая.
Может кто нибудь уже ходил этой дорогой, поделитесь.
Кронштейн насоса ГУР
Делал я большое весеннее ТО, исправлял косяки и всячески приводил автомобиль в соответствие С… И с каждым витком мероприятия открывались новые горизонты для ремонта. В общем было решено победить проблему со следующими симптомами (изначально думал, что у них разная причина):
— сильная вибрация на работающем двигателе (любые обороты, на ходу и без);
— грохот при трогании;
— сильный гул на 3000 оборотах на ходу и без;
— "кто-то стучит" по педали тормоза на светофорах.
Для выявления болячки попросил Буратину (из валявшихся в гараже обрезков бруса) посидеть и подержать педаль газа, дабы обороты были 3000. Под капотом начал искать причину. И таки нашел.
Причина стука по педали тормоза:
Шланг от насоса ГУР находится непосредственно рядом с тормозной магистралью. При этом сам шланг дергается как полудурочный и лупит по трубкам.
А вот уже сам шланг так колбасит потому, что ходуном ходит насос ГУР вместе со своим кронштейном.
Данный кронштейн крепится на трех болтах (о них подробнее ниже). Осмотр показал, что ближайшего болта (правого, если смотреть кронштейну "глаза в глаза"), прикручивающего всю конструкцию к помпе — нет. Вернее не видно шляпки болта. Скидываем диффузор с виской и наблюдаем:
Попытки высверлить огрызок и выкрутить его экстрактором и другими способами на месте не увенчались успехом.
Значит помпу надо снимать, и пойдёт ли дело потом, было неясно. Решил взять новую помпу, а эту, если болт извлечется, кинуть в ЗИП.
Да, тут следует заметить, что, снимая шкив помпы, я поступил как последний безрукий Кю и скинул ремень до того как открутил болты шкива. Пытался расклинить отвёрткой и, конечно же, пластиковый шкив оказался не таким крепким. В общем покупать надо и помпу, и шкив.
Далее:
А так выглядит помпа за год с небольшим эксплуатации:
А теперь самое интересное, ради чего все и писалось. Надо поставить кронштейн на 3 болта. Изначально стояли такие болты:
Верхний — М8*75, под головку на 12,
Нижний — М8*65, под шестигранник,
Правый (обломанный)- неизвестно, по очевидным причинам.
Помимо этого, по многочисленным описаниям данного узла, между нижним креплением кронштейна и помпой должна стоять шайба, то ли 3, то ли 4 мм. Шайба быть должна, это понятно, если посмотреть на ответные части на помпе. У меня этой шайбы не было, собственно, похоже из-за этого был перетянут кронштейн и произошёл полный отвал башки правого болта.
Надо понимать, что завод о нас беспокоится, не хочет, чтобы уазоводы тупели и решали стандартные задачи. Поэтому выпускает схемы каталоги запчастей не на все узлы автомобиля и не на все его модификации. Чтобы осталось место творчеству. Чтобы люди общались, да опытом делились. Так и тут, нет схемы крепления этого кронштейна. Ну, или как обычно, я криворукий и наговариваю. Но типоразмер болтов и шайбы в официальном мануале не нашел. Есть предположение, что один из этих болтов показывает свое гнусное лицо в разделе "головка блока цилиндров" и там он м8*65.
В общем, решил замерить штангеном, чем и делюсь. Да, толщину шайбы выяснил, прикрутив верхний и правый болты и замерив штангеном просвет между помпой и кронштейном.
Верхнее крепление:
От крышки помпы и до упора: 75 мм
+
Толщина кронштейна 8 мм.
Итого 83 мм, без учёта гровера.
Нижнее крепление:
От крышки помпы и до упора: 65 мм
+
Шайба 4,2 мм
+
Толщина кронштейна 8 мм
Итого 77,2 мм, без учёта гровера.
Правое крепление:
Глубина в помпе: 21 мм
+
Толщина кронштейна 8 мм
Итого 29 мм, без учёта гровера.
По факту:
Верхний болт оставил родной м8*75.
Правый болт поставил м8*25 мм
Нижний попробовал м8*75, но, неожиданно он прокручивался при затяжке (был уверен, что сорвал резьбу, но нет, почему прокрутился- загадка). Поставил м8*70, отлично. И да, стоявшего там м8*65 не хватало катастрофически, держался на 3 витках.
Шайбы поставил две по 2 мм, 0.2 мм оставил на затяжку.
Собираем обратно. Шкив поставил из чистейшего люминя, красивый, думаю всяко лошадей 15 прибавилось. Новый шкив родного диаметра 108 мм, хотя есть 88 мм, но "работает- не трогай!".
Любой узел в современном авто, включая внедорожники, нуждается в периодическом обслуживании. В нашей статье мы уделим этому внимание. Для большинства владельцев важна не сама конструкция усилителя, а периодичность замены смазывающей жидкости в его механизме. Не сомневаемся, что полезным также будет рассмотрение назначения гидравлического усилителя.
Для чего он нужен в автомобиле?
Для обеспечения циркуляции в системе присутствует специальный магистральный шланг, о котором поговорим подробнее. Он имеет свой ресурс, поэтому владельцу следует быть внимательней и следить за его состоянием и периодичностью замены.
- шланга;
- рабочей жидкости (масла);
- насосного агрегата.
Мы рассмотрели основные направления ремонта, без которых нормальное функционирование механизма усиления может только сниться беззаботному владельцу.
Немного о масляном шланге в Патриоте
Фильтр автомобиля УАЗ Патриот
Конструкторы Patriot применили в системе гидравлического усиления фильтрующий элемент. Он необходим для очистки постоянно циркулирующего масла. Замену этого расходного компонента рекомендуется производить вместе с заливкой новой жидкости. Перед покупкой настоятельно советуем проверить качество изделия, а лучше заранее определиться с вариантом.
Именно этот фильтр показан здесь на фото.
Перейдем к насосу УАЗ Патриота
Не пора ли заменить масло?
Смазывающая жидкость является фундаментальным компонентом системы гидравлического усиления. Именно с ее помощью создается требуемая величина давления, от которой зависит эффективность работы механизма. С течением времени смазка теряет свои кондиции и требует смены. Справочник УАЗ Патриот говорит о такой необходимости спустя каждые 100 тыс. км. Некоторые владельцы применяют для этой цели трансмиссионные флюиды от именитых производителей. Эти жидкости достаточно хорошо зарекомендовали себя на рынках многих стран.
Посмотрим на объем.
УАЗ Патриот необходимо немногим больше 1 литра. Советуем приобретать 2 литра.
Замена масла в ГУР.
Важно! Мотор при этом не пускаем!
Замена жидкости в ГУР завершена.
Рассмотрим нюансы
Подведем итоги
Читайте также: