Замена гур тойота камри 30
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Я не снимал никаких шлангов, а извлек насос на свет Божий с двумя шлангами.
Снимал-ставил во дворе без ям, эстакад, помошников.
Далее-отмываем шубу которой покрыт текущий насос и идем в помещение для дальнейших экзекуций! Нужны тиски!
Разборку делал по рисунку из легионовской книжки
вот он и пациент
Скидываем шланги, шкив (предварительно заклинив его мощной отверткой),вынимаем шпонку-кладем все это в сторону.
Зажимаем в тиски другой стороной
давим на крышку рукояткой молотка, сжимая находящуюся под ней волнистую шайбу и отверткой выковыриваем стопорное кольцо! Далее легонько постукивая по валу снизу сдвигаем с места крышку! Она сильно не сопротивляется-резинки то усохшие все
Меняем (в ремкомплекте эта резинка ОДНА запаяна в целофан). Далее вынимаем волнистую шайбу. Опять же постукивая по валу со стороны шкива, а также АККУРАТНО поддевая отверткой извлекаем задний диск
в котором также меняем уплотн.колечко-на этот раз-одно из двух в другой целофанке. Инструментом внутри насоса орудовать ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Металл очень мягкий и легко можно наставить коцок на рабочих поверхностях!
Идем далее
Снимаем стопорное колечко, фиксирующее вал. Вынимаем ротор и статорное кольцо. Один из штифтов вынимается тоже, второй зафиксирован в корпусе и не поддается. Обращаем внимание на последнее фото. Лопатки в ротор вставляются только в одном положении: скругленным торцом наружу! (мне пришлось повторно разобрать насос и поменять 2неправильно поставленные-этот нюанс заметил по фото. Не ленитесь фотографируйте процесс-полезно!)
Вынимаем передний диск. Его можно достать выстукивая(выдавливая) через отверстие со стороны шкива. В этом диске меняем 2 колечка: внешнее (второе из целофанки) и внутреннее.
Сальник! Его я выковыривал с матами, никак не хотел покидать насиженное место!
новый смазываем герметиком снаружи и потихоньку вставляем на место
Откручиваем штуцер напорного патрубка и меняем уплотнение там
Чтобы снять стопорное колечко с тыльной стороны этого штуцера нужен соответствующий съемник
Тот,съемник который был у меня с этим колечком не совладал. выкручикаем клапан с двумя пластмассовыми штуцерами, извлекаем из корпуса старое седло хода и меняем на новое из ремкомплекта.
Ключиком на 10 откручиваем штуцер возвратного патрубка, в котором также меняем колечко(уже не фотал-элементарно!).
Сборка: в обратном порядке. Передний диск вставляется только в одном положении. По другому не вставишь из-за разной формы установочных штифтов. Капаем на него свежей рабочей жидкостью (дексронIII). Ротор и статорное кольцо устанавливаются метками -к задней стенке насоса (см.фото выше). Вставляем вал и фиксируем его колечком.На ротор, а также в канавки лопаток не жалея из шприца капаем жижу. Ставим задний диск меткой-как на фото выше. Впрочем, также как и передний диск поставить можно его только в одном положении! Далее-волнистая шайба, крышка. Давим на крышку-вкорячиваем стопорное кольцо! Ставим шкив, прикручиваем шланги и идем к машине. Тут не лишним будет помощник. У меня такового не оказалось и при установке насоса на место окрестности то и дело оглашали мои маты! Шланги все время куда-то упирались и насос в целом не хотел возвращаться на свое рабочее место)).
Далее установка, прокачка, доливка жижи до уровня-об этом говорено и не раз! Рулевой механизм работает также как и до ремонта, только нигде теперь не течет, чего и добивался.
На лавры первооткрывателя не претендую. В кариновской кажется ветке, подобное находил, только там еще и рейку перебирали. Так что не сочтите за бойаниста)) Ежели чего упустил в рассказе-поправляйте.
Спасибо за внимание!
Следует сразу сказать: гур не жужжал не бренчал в целом работал стабильно, одно было плохо с ним что он тек и сопливил года два, но этой зимой в морозы утром я заглянул под капот и обнаружил что жидкость пропадает по чуть чуть куда то уходила, бывали на снегу капли но изза подрамника рычага, стаба, привода и прочего было непонятно откуда капало, есть еще подозрения на рукав высокого давления, но начать решил с насоса, итак за 4 месяца я доливал литр кастрола, кастрол потому что купил первое что было он дружит с декстроном 3. Давно лежал хороший ремкомплект гура (0444632050)
я человек запасливый цену уже не помню. Закупил все остальное необходимое вобщем и в гараж, поднимаю перед, справа все в мазуте было работать неприятно отмыл что смог керосином, на фото гур тоже мытый, отмачивался в банке керосина день. Подушки я не откручивал, двиг не опускал, это не обязательно. Первым делом откачал шприТСом (тут вспоминается фильм "блокпост")
из бачка все что смог, так как я лил всегда новую жижу то она оказалась не такой уж поганой как я видел в в разных сюжетах, но все равно я ее поменял, затем отсоединил шланг обратки от бачка (тот что тонкий который выше) в него вставил сантехнический шланг купленный в леруа остался кусок от прокачки тормозов, он идеально плотно заходит в шланг, к тому же еще и прозрачный это большой плюс и вставил в бутылку, отверстие в бачке заткнул выточенной деревяшкой
. Поворотами руля не заводя двигатель выгнал большую часть жижи. Скинул ремень. Сверху воротком с удлинителем и карданчиком с головкой на 17 ослабил болт рвд.
Далее снял колесо и пластиковую защиту двигателя. Снизу уже открутил пальцами болт рвд и снял хомут шланга подачи, после заткнул кольцо рвд и шланг подачи бумажными чопиками из салфеток. Через отверстия в шкиве открутил нижний затем верхний болты крепления насоса (их всего два) откручивал маленькой трещеткой 1/4 с двумя удлинителями карданчиком и головкой на 14.
Открутилось легко, благо все было там в масле). Далее отсоединил штекер от датчика давления (тут я вру и пишу для людей которые вдруг захотят проделать эту процедуру, мой датчик уже был кем то сломан и мастерски запаян чем то) штекер нужно отсоединить обязательно, так как нередки случаи когда его либо ломают либо отрывают сам кабель к нему идущий.
Теперь когда насос свободен стягиваем его в сторону салона. Процесс снятия гура не может обойтись без упоминания японского инженера. Гур в руках, надпись TOYODA на нем говорят так звали хорошего человека.
Смущает только продольный люфт вала люфт около 1мм, если у кого нибудь в руках бывают новые насосы напишите пожалуйста есть ли люфт на новых.
Разобрал гур, снял кольцо с вала гвоздем и ножом и положил внутренние части на бумагу а внешние грязные части на ночь в банку с керосином. Гур чистый. Осмотром не выявлено следов износа. Собрать неправильно гур очень сложно, все детали сидят строго на своих местах, заменил все прокладки которые видел и сальник. Сальник был дубовый, внутренний) иаметр явно больше чем у нового, прокладки старые все овальные и твердые.
Не поменял лишь одну прокладку так как откручиваться это дело не хотело прокладка на бронзовой гайке которая. Болты крепления насоса к двигателю тоже нужно тщательно отмыть и зачистить щеткой если нужно, это облегчит процесс обратной установки.
Датчик давления был заменен на аналог (HEZ1060HSP)
теперь при нагрузках на поворотах двигатель поднимает обороты, видимо этот датчик отвечает за поднятие оборотов, я ездил и не знал про обломыш 3,5 года, ошибок комп не показывал. В моей итак уже длинной истории есть еще один немаловажный момент: первый раз я раскидал насос полностью и вставлял лепестки в ротор так круглыми концами к статору это логично, но как оказалось нужно было внимание уделить не округлостям а следам износа на стенках лепестков. Вобщем первый раз я установил гур и ездил с нерабочим тяжелым рулем пару дней, он не выл не орал а просто не работал. Второй раз я его снял за 30 мин разобрал и поставил лепестки изношенными стенками в ротор и уже не смотрел на округлости торцов. Все заработало. Волшебство. Фото износа лепестков нет, просто нужно к ним присмотреться и становится ясно в каком диапозоне он работал и изнашивался, это и износом трудно назвать а скорее как отполированность рабочей области. Собрал насос и заткнул рабочие отверстия бумажными чопиками. Вчера смотрел видео один господин предложил вариант ремонта гура переставлением этих самых лепестков округлостями внутрь думаю это неправильно. Мой опыт показал что лепестки должны стоять так же как работали, а причину отказа насоса нужно искать в другом месте.
Насос ставил так: 1.сначала вставил в насос верхний болт 2.затем зацепил датчик 3.завел раскачивающими движениями насос верхним болтом в свое гнездо и наживил болт 4. теперь можно потянуть насос вниз как бы против часовой стрелки нижние отверстия и пазы совпадут тогда можно вставлять нижний болт. Затянул тем же ключом с карданчиком. Вставил болт рвд с новой прокладкой (4432730030)
затянул его сверху. Убрал все чопики и посчитал их должно быть 4 мало ли, бывает хирурги в животах у людей полотенца оставляют… Установил шланги заливал жидкость новую в бачок выгнал воздух. А так как я уже промыл систему, то сделал все таким образом
, наверное это нужно запатентовать)) зациклил систему и наблюдал стоя у штурвала за пузырьками воздуха, пока они не исчезли теперь я мог не переживать за то что уровень в бачке упадет и надо бегать подливать без конца. Поставил ремень скрестил пальцы завел авто (с неработающим гуром ездить больше не хочется) все работает, крутится легко одним пальцем или это руки отвыкли… Вобщем история о том, что гур можно проверить и обслужить одному человеку без ямы с минимальным набором инструментов. P. s. Раз уж пошла такая жара, грех было бы не помыть фильтр vvti Такамота Курасава какая то его туда поместила
Вот он болт фильтра ввти под шестигранник на 12, фильтр сам не выпал, вытаскивал тонкими плоскогубцами, вылилась рюмка масла
, прокладка фильтра заменена (9043014011), старая рассохлась и могла течь тоже. Фильтр был не забит, но будто весь покрыт пленкой из пыли стал как целофановый
после промывки стало видно сетку.
Двигатель заиграл в радостных красках) шутка, все так же как раньше. Спокойствие души дорогого стоит. Сколько не искал в интернетах нет подробного рассказа о гуре
1. Гараж с вайфаем и музыкой. Да. Дожили. Я уже без компа ничего не могу делать. Включаем на ютюбе какйнибудь концертик. Пусть это будет SADE.
2. Шашлык на природеоколо гаража. Угли разжигаем спец-книжкой Камри/Виста. Пока разжигается, полистал раздел про НасосГУР. Все неочём.
3. Разобранный гидрач. Вообще у меня их два, но в родном зависает редукционный клапан.
Из двух валов я выбрал с лучшей поверхностью под сальник.
"Ништяки" прислсла TOYOTA по почте — подшипник оригинал (NSК) и сальник:
Молотком нахлобучиваем подшипник на вал:
Немного полирнул поверхность, уплотняемую сальником
Выпрессовываем с помощью саморезов старый сальник, который впринципе и не тек, но х.з. когда бы он потёк. Делать так делать.
Головкой и молотком запрессовываем новый.
Япы молодцы — уже набили его салидолом. Цена 140 руб. Важно допрессовать сальник "до упора", не поддаваясь на соблазн сместить его относительно штатного положения, как обычно делают — все знают зачем. Здесь это не прокатит, так как там всё рассчитано впритык и его может косякнуть стопорное кольцо подшипника.
На фото видна втулка-вкладыш. По идее нужно отдефектовать зазор с валом, но у меня нет нутромера, поэтому сразу вбиваем вал с подшипником в корпус:
Ставим статор, ротор, и лопасти. Здесь важно не косякнуться. Статор и ротор должны быть из первой секции (на проминанте их две, если кто не знает), о чем говорят метки. Также лопасти нужно вставить в правильном положении, так как они имеют несимметричный профиль.
Сразу промерил зазор лопасть/паз — менее 0,03 мм. Это гуд)
резиночки не менял. Стоят по 300-600 рублей (за что?) да еще и ждать недели две. Если повезёт.
Ставим вторую секцию. На лопастях виден износ, но зазор также в норме.
По идее нужно еще дефектовать размеры лопастей, но они даны в книжке для 3S, поэтому мне она нужна только для разведения костров, точнее для приготовления шашлыка. См выше)
сочленяем то что уже собрали со второй частью корпуса.
Не забываем про редукционный механизм, который лучше не путать со вторым насосом. Они индивидуальны.
Последнее. Ставим соленоид управления давлением, шкив, гидропневмоаккамулятор и новые трубки.
Тойота Камри 40 (Toyota Camry XV40) замена жидкости в ГУР, фото и видео инструкция
На техническое обслуживание к нам приехал автомобиль Тойота Камри 40 (Toyota Camry XV40), 2007 года выпуска, бензиновый двигатель 2.4 литра, автомат, передний привод, пробег 199 тыс.км., необходимо будет заменить жидкость в системе ГУР (гидроусилителя рулевого управления). Покажем как это необходимо сделать правильно и быстро.
Поднимаем капот, откручиваем крышку бачка с маслом ГУР, начинаем выкачивать старую жидкость, для этого используем прибор экспресс-замены, вы можете взять технический шприц.
Снимаем хомут с шланга:
Отсоединяем шланг от бачка. Обязательно ставим заглушку на носик. В шланг вставляем подходящую по диаметру трубку:
Конец трубки выводим в какую нибудь ёмкость, можно для этого использовать обычную полторашку. Не заводя двигатель, покрутим рулём до упора из стороны в сторону, при этом будет вытекать отработанная жидкость с системы ГУРа. После этого выполняем заливку нового масла, оно у нас оригинальное от Toyota, номер для заказа PSF 08886-01206. Заливаем некоторое количество, затем заводим двигатель на пару секунд, насос при этом продавливает остатки отработавшей жидкости. Снова продолжаем заливать новое масло:
После также крутим рулём из стороны в сторону, не запуская двигатель. Заводим машину на секунду. Снимаем трубку со шланга, заглушку и собираем как было. Заливаем оставшуюся жидкость до необходимого уровня. Запускаем двигатель и крутим рулём до конца влево и вправо, закручиваем крышку. Бочонка на 1 литр хватает для такой замены.
Рекомендуется снимать полностью весь бачок ГУРа и производить его чистку.
Toyota Camry v40 3,5L › Logbook › Повторная замена жидкости в ГУР на Toyota Camry 3,5 v40
И так. Первый раз менял жидкость в ГУР 07.07.2017 при пробеге 86250км.Спустя ровно 3 месяца проверил состояние жидкости:
ZoomСлева относительно чистая (остатки после первой промыки), справа жидкость, отработавшая 3 месяца
Решил еще раз поменять. Благо делается это легко, относительно быстро и масло стоит не дорого.От предыдущей замены осталось примерно 200-300 мл чистого дексрона.Заказал еще одну литрушку Toyota Dexron lll арт. 0888680506 цена 510,00 руб
Помимо масла мне понадобились пассатижи (для снятия хомута с шланга обратки), шприц+шланг от капельницы (для откачки из бачка старого масла), пустая ПЭТ бутылка объемом 1,5 литра (для слива из системы старого масла, ветош (подстелил под бутылку).
Далее сам процес замены жидкости/масла в ГУР на Тойота Камри 3,5 v40. От первой замены отличается лишь тем, что в этот раз не снимал и не чистил бачек жидкости ГУР.
Для начала прогрел двигатель. Если двигатель будет не прогрет, то насос на повышенных оборотах будет слишком быстро перекачивать масло из системы.
Откачивал максимально старую жидкость из бачка:
Снял и убрал в сторону бачок с охлаждающей жидкостью (расширительный бачок):
ZoomТянуть аккуратно вверх
Ослабил и отодвинул в сторону хомут с шланга обратки. Снял сам шланг (это верхний шланг, который присоединен к бачку ГУР).Заткнул отверстие в бачке (в моем случае колпачек иглы от шприца + гламурная изолента). Можно попробовать обернуть кусочком полиэтиленового пакета и обмотать изолентой/скотчем.
Залил в бачек новую жидкость.
Уложил примерно таким образом пустую бутылку и воткнул в нее шланг обратки (для слива старой жидкости)
Завел на 1-2 сек двигатель, и затем заглуши его (руль не трогал!).Проверил уровень жидкости в бачке и добавил новую порцию.
Старая жидкость (точнее жидкость, которая проработала 3 месяца):
Продолжил заливать в бачек свежую жидкость и заводить/глушить двигатель до тех пор пока из шланга обратки не полилась чистая жидкость:
В комментарии к предыдущей замене жидкости в ГУР порекомендовали еще на заглушенном двигателе покрутить руль, чтобы выгнать остатки старой жидкости из рулевой рейки. Но к сожалению, совет этот я увидел только после того, как поменял в этот (второй раз) масло в ГУРе.
Пробег для статистики:
Интересно, как часто Вы меняете жидкость в ГУР на своих авто и в каком она состоянии?
Так, постепенно заводя и глуша двигатель, дожидаемся того момента, когда в емкость не начнет течь уже новое масло, которое легко отличить по его оттенку. После этого нужно заглушить двигатель и приступить к сборке.
Замена масла в гидроусилители руля дело довольно муторное, но если Вы все сделаете правильно, все процедуры займут не более получаса. Купить масло для ГУР можно в любом автомагазине. Это обойдется намного дешевле, чем ехать на автосервис и заказывать эту работу автомеханикам. В 80% случаев это решает все проблемы, связанные с неисправностями ГУР на Тойоте Камри 40.
Замена масла в ГУР
В некоторых случаях, заменив масло, автовладельцы замечают, что машина стала намного мягче в управлении. Сделать это хоть и несложно даже в домашних условиях, но тому, кто будет заниматься этим процессом впервые, придется изловчиться.
Первое, о чем неопытные водители могут и не знать, перед заменой масла автомобиль необходимо прогреть. В идеале – проехать на нем несколько минут. Можно использовать кратковременную поездку в магазин. После этого нужно снять бачок, в котором хранится охлаждающая жидкость. Под ним как раз и располагается бак с маслом для гидроусилителя руля. Перед тем, как его снять, необходимо откачать из него отработанное масло.
Для этого удобно использовать обычный шприц и трубку из-под капельницы, которая прекрасно на него надевается. Процесс довольно долгий, кропотливый, поэтому лучше всего все вокруг застелить старыми газетами или тряпками, чтобы не забрызгать маслом.
Пустой бачок надо снять, используя ключ на десять. Им раскручиваются три болта крепления.
Также надо раскрутить хомут на расположенном сверху шланге для обратки и снять этот шланг, по возможности удлинив какой-либо подходящей по размерам трубкой и тоже слить масло.
Осталось закрыть отверстие трубки, с которой лилась обратка. Проще всего это сделать при помощи плотного полиэтилена и резинки для денег
После того как эти манипуляции проведены, можно на несколько секунд завести двигатель. Главное, убедиться в том, что у емкости для слива и тряпки нет соприкосновения с двигателем или ремнем.
В данный момент масло польется в ту емкость, которая была заранее подготовлена. Нужно проследить за тем, чтобы жидкость не вылилась из гидроусилителя руля полностью. При желании можно продолжать заливать масло. Это, конечно, менее экономный вариант, но при этом замена будет происходить намного быстрее. В конце концов, цена масла не настолько уж и высока, чтобы экономить на собственных приятных ощущениях при вождении, а тем более, на дальнейшем дорогостоящем ремонте самого ГУР или его насоса, который также нередко выходит из строя.
Читайте также: