Замена гур на мазда 626

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Вот решил провести профилактическую работу по гуру, т.к. Итак, сам процесс работы простой и времени на все потребуется 1 час:
1) Глушим и вывешиваем авто (на подъемнике все авто и все 4 колеса или домкратом на земле — сперва одно колесо, потом второе), чтобы руль вращался свободно, а колеса не касались земли;

2) Открываем капот, отрываем крышку бачка ГУР, снимаем резиновое уплотнение, фильтрующую сеточку и приступаем к откачиванию жидкости из бачка. Я нашел в аптеке самый большой шприц и надел на него трубочку получился шприц с удлинителем. И начинаем выкачивать всю жидкость до дна. Я рядом поставил пустую пластиковую бутылку и туда все сливал.

3) Как только все выкачали, вращаем рулем (авто вывешена) туда-сюда 3-4 раза — бачок снова наполнился жидкостью — снова все выкачиваем как написано в пункте 2. Итак это повторяем до тех пор, пока бачок не будет пустым, сколько бы мы не вращали этот руль! Если все выкачано — тоже считайте, что процедура выполнена и жидкости там практически нету (пару грамм там может и осталось)!
4) Теперь берем новое масло

Масло стоит 350 рублей обьем 940 мл

и заливаем как можно больше (я залил под самое горлышко) — а затем запускаем авто на 2-3 секнуды. Глушим авто и доливаем опять жидкости, но теперь не так много — и, как только налили, начинаем вращать руль туда-сюда 3-4 раза (на заглушенном авто) и снова смотрим уровень и опять доливаем. Итак, это повторяем до тех пор, пока уровень не придет в норму при вращении руля!
5) Заводим авто и вращаем рулем, проверяем уровень — все в норме! Глушим авто, опускаем с домкрата, закрываем бачок ГУРа, закрываем капот, собираем отработанное масло, убираем остатки свежего. Готово!

Масло которое было в машине

Руль стал немного легче, а точнее стал ходить ровнее плавно… но старое масло уже было черное в любом случае только + что поменял.

Способ замены №2

Сохранить в АльбомКотэ оценило качество

Процесс замены довольно прост: шприцем выкачиваем жидкость из бачка, вращаем рулем от упора до упора, снова выкачиваем и т.д. Передок машины был предварительно вывешен.

выкачиваем старую жидкость

После того, как вся жидкость была выкачана, снимаем бачок, выливаем остатки, чистим его и ставим на место. Заливаем свежую жидкость, крутим рулем от упора до упора, заводим и доливаем до уровня.

Замена масла ГУР

На все про все ушла литровая канистра масла Castrol Transmax Z и около часа очень неспешной работы. Старая жидкость была достаточно прозрачной и чистой, думал все хуже будет. Изменений в работе ГУРа не заметил, но доволен, что чистая жидкость теперь болтается в ГУРе.

Результат : работы по замене масла ГУР для Mazda 626 выполнены.

Замена подшипника ГУР Mazda 626

Задача: отремонтировать насос ГУР и заменить подшипник на Mazda 626.
Способ №1

Задача : отремонтировать насос ГУР и заменить подшипник на Mazda 626.

Первые признаки смерти ГУР стал подавать еще полгода назад. Потихоньку начало вытекать масло. Подтянул на нем все что можно и вроде перестало течь. Этого на долго не хватило. Со временем к звуку мотора подключился гул, который очень хорошо был слышен в салоне. Без сомнений это был насос ГУР.

Было принято решение к замене подшипника, сальника, прокладки в насосе ГУР, чтоб один раз и навсегда забыть об этой проблеме.

Mazda EA03-32-610 Ремкомплект насоса гидроусилителя

Nsk 6203DDUCM (размеры 17Х40Х12) Подшипник генератора
(Внутренний диаметр, d /Внешний диаметр, D /Ширина, b)

Hyundai/Kia 57144-37000 (20Х36Х7) Сальник
Сальник я не покупал, т.к. он есть в ремкоплекте. Может кому-нибудь пригодится номер.

Mazda EA03-32-610 Ремкомплект насоса гидроусилителя

Nsk 6203DDUCM Подшипник генератора

Ремкомплект насоса гидроусилителя пришлось ждать долго(18 дней). Что бы совсем не убить ГУР принял решение снять ремень и ездить пока так. Руль еле поворачивался даже на ходу! Но мне это не сильно волновало, т.к. я езжу на ней только на работу и все время прямая=)

Ход работ по замене подшипника ГУР в Mazda 626:
1. Сливаем жижку из ГУРа. (Мне возиться не пришлось т.к. она сама вытекла из-за разбитого подшипника)
2. Скручиваем шкив и снимаем патрубки.
3. Скручиваем 2 болта крепления насоса ГУР (1 верхний длинный второй под насосом на натяжителе короткий.
4. Снимаем ремень (у меня он уже был снял давно)
Теперь у нас насос снят.

Вот в таком состоянии у меня был подшипник

Сохранить в Альбом

5 Отверткой вынимаем стопорное кольцо. У меня вынулось легко.

6 Откручиваем заднюю крышку насоса, держим крышкой к верху.

7 После снятия крышки 2 дара по валу и вал с подшипником у вас в руке. Это не сложно

8 Все, осталось поставить новый подшипник на место.
Для этого я положил вал в морозилку на полчаса. После этого забил вал в подшипник через деревяшку. Потом, с помощью головки подходящего диаметра вбил подшипник в корпус. Вставил корпус в крышку с наосом.

9. За подшипником сразу видим изношенный сальник, вытаскиваем его и меняем на новый.

10. Одеваем крышку обратно, смотрим чтоб сошлись метки "1" и "G", предварительно меняем прокладку если надо.

11. Ставим вал обратно, запрессовываем подшипник, одеваем всё в обратном порядке.

10 Доливаем Жидкость в ГУР. Только смотрите что бы цвет доливаемой жижки был такой же как был залит. Производитель рекомендует Dexron II, поэтому заливал Mobil ATF 220 Dexron II

Mobil ATF 220 Dexron II

Теперь все тихо и руль крутится буквально одним мизинцем не нарадуюсь.

Из ремкомплекта использовал только большую металлическую прокладку и сальник. Проще было бы купить только сальник.

Если у Вас умирает подшипник в насосе ГУР — советую не затягивать с копеечной заменой. Иначе потом придется менять насос в сборе. (когда вал просто вылетит из насоса).
У меня так и произошло. Пришлось покупать контрактный насос. И нет бы сразу его перебрать — лень. Так и поставил — и через несколько месяцев и он зашуршал.
Пришлось опять все снимать, сливать Дектрон и т.д.

А делов — на один вечер.

Откручиваем насос от кузова — предварительно открутив шланг высокого давления (у меня он прикипел так, что пришлось откручивать ответную часть с насоса).

Далее аккуратно разбираем насос на 2 части — очень аккуратно на столе — т.к вся внутренняя конструкция может оказаться на полу. Желательно все фоткать и делать засечки. Нужно все собрать как было. Иначе насос может не работать.

Подшипник покупаем дороже (в любом авто магазе) — не дефицит. Сальник — не найдешь. Оставляем родной.

2) Снимаем насос, на нижней стороне имеется клапан (перепускной?). Увидел - загоревал, что без специнстумента не откручу. Нифига, просто вставил отвертку и выкрутил. Кстати, весьма вероятно, что глубиной вкручивания и устанавливается сила срабатывания. Собирал обратно - вкрутил до упора. Правильно или нет - не знаю, но ничего не изменилось (в плане - насос все равно течет :)))

3) Выкрутил, шарик там присутствует.

Миниатюры

5) Снимаем крышку насоса. Видим следующее.

6) Сама крышка. Виден канал для датчика давления. Он подает сигнал на увеличение оборотов движка при работе ГУРа.

Изображения

7) Снмаем "крышечку" ротора, видим ротор с лопатками. Слева, в основании корпуса, канал. Возможно, как раз для совпадения с каналом в "крышечке"

8) "Крышечка". Полость (сейчас - справа), вероятно должна совпадать с каналом. Хотя, в этот раз я поставил с противополжной стороны - разницы нет. Между корпусом ротора и стенками крышки насоса есть постранство, так что АТФ все равно вкруговую сообщается.

9) Снимаем ротор с нижней "крышечкой", видим каналы и клапаны в корпусе насоса.

Миниатюры Изображения

10) Корпус ротора, ротор. 1-й, выступающий клапан, его пружинка. Колечко, фиксирующая ротор на валу.

11) Сам вал со шкивом. Износа не заметил.

12) Отверстие для вала. Никаких подшипников там нет. Просто все на скольжении. Есть каналы , подающие АТФ к валу, есть прорези на стенках, винотовые, типа как в нарезном оружии. :)

Миниатюры

13) Тот самый сальник, через который все и давит.

14) Второй, невыступающий, клапан - его составляющие.

Ну вот вроде бы и все. Разобрал все, продул, все на месте. Почему не работает как надо - кто бы знал. Решил искать насос Б/У! Возможно, это мои проблемы решит? ;-)

Есть вопросы - спрашивайте. Фоты в хорошем качестве и большем количестве - имеются! :)

Миниатюры

Попробуй еще поискать, я уже поменял и насос и рейку на б\у, после замены насоса-стал лучше крутиться руль, после рейки пропали стуки в рейке и еще лучше крутится, но на горячую все равно плоховато крутится.

А ремень не пробовал потянуть? У меня в точь такая же хня. Тоже заказал сальники, отдал на сто, поменяли. Прошло меньше недели - руль начал иметь мозг после непродолжительног прогрева. До этого текло, но работало очень легко, теперь и течет и не крутиться!! Перечитал архив - во многих постах схожая проблема лечится подтяжкой ремня, хотя прямой связи я между этим я не вижу. Сам буду пробовать на днях, потому что зае-ла такая хрень. Стошник говорит неси другой насос я поменяю :(((

Ремень нормально натягивал. Иеется ввиду, что если плохо ремень натянут, то будет проскальзывание, и как следствине - плохая производительность насоса Но нет - натянуто нормально, не проскальзывает, специально смотрел.

Есть еще пара мыслей - почему это происходит.

1) При работах , связанных со снятием насоса, воздух будет так или иначе в систему попадать. Позможно, где-то не все воздушные пробки выгоняются. Хотя обычно - залил новую жидкость (или насос поставил), завел, туда-сюда покрутил - пузыри все вышли.

2) Есть желание купить спецжидкость для ГУРов, например StepUp, 1 литр стоит 150 р. Попробовать ее. Возможно, что на горячую характеристики АТФ "уплывают". Причем связь "температура-плохо крутится" - прямая. В воскресенье погода прохладная была, порядка 6-8 градусов, так вот после субботы с ее 27 - гораздо лучче крутилось. А зимой вообще таких проблемм не знал, всегда отлично все было. Причем!! Начинаешь крутить, где-то на четверть оборота идет хорошо, а потом - как упираеться начинает. типа ГУР не помогает. Вот такое поведение.

Step up залил, принципиально ничего не меняет. Насчет воздуха тоже сомневаюсь - я передок вывешивал после замены жидкости, рулем крутил - в бачке жидкость перестала пузыриться, а толку ноль. Чего тогда дальше делать Х.З.

Может какой-нибудь "маслопровод" забивается на горячую или клапан? И мне кажется это в рейке. А Степ-Ап, Хай-Гир, Феном, ЕР и всякая там лабуда из AGA - это опасные эксперименты (полезного там ничего нет, а вредного . ). Год назад я попал на замену поршневой в бензокосе из-за супермасла Степ-Ап. ИМХО.

Степ-Ап - это в данном случае не добавка и не присадка. А просто спецжидкость. Так называемая POWER STEERING FLUID. Что, кстати, и написано на крышке бачка ГУРа. Она светло-желтая, почти белая, и главное - имеет характерный вонючий запах. В тойоте, кстати, у меня с рождения тоже такая была залита.
Хотя, справедливости ради, надо заметить, что в мануале японском указана та же М-III , что и в коробку рекомендуется. То есть АТФ.

Насчет того, что что-то там забивается в рейке - это маловероятно. Думаю, причина все же в насосе. Он не отрабатывает как должен. Вчера "эксперимент" поставил. Стоя на месте, на холостых, кручу руль - тяжело идет. Добавляю оборотов до 1500 - легко! Правда, потом капот открыл - е-мое! Все в масле, аж залито. То есть просто не хватает поизводительности насоса, а если ее повышаешь - то АТФ прет во щели не по децки.

В общем, решил уже менять насос просто. На какие машины такой ставился , кто знает? Я выяснил, что встречается на многих моделях Мазда:
626 GF, 323 BJ, МPV, PREMACY . Может где еще? Чтоб по объявам искать.
А вообще, это не мицубовское оборудование навесное.

ОТЧЕТ о замене жидкости в ГУР

Многие считают, что ее вообще менять не надо. они могут не читать дальше.
Методик замены существует великое множество, я опишу ту, которой пользуюсь сам уже не на первой авто.
Итак, открываем капот и видим:

Бачек гура крепится к кузову двумя болтами. К нему подходят 2 шланга - правый всасывающий и левый возвратный.
Ослабляем хомуты, сдвигая их дальше по шлангам. Я ослабил 2 на бачке и один на насосе.
Откручиваем 2 болта держащих бачек (осторожно, там очень мешается трубка кондея). Застилаем все под бачком тряпками, так же тряпками укрываем все приводные ремни!
теперь наклонив бачек, снимаем возвратный шланг. Из него немного выливается на тряпки. Подставив небольшую емкость сливаем что сольется из бачка. Снимаем всасывающий шланг с насоса и радостные бежим мыть бачек домой с порошком (Лоск магия цвета рулит).
Промываем бачек как снаружи так и изнутри, потом вымываем остатки порошка обильным количеством воды.
Теперь затыкаем чем-либо штуцер возвратного шланга на бачке (я просто замотал изолентой), и одеваем всасывающий шланг на насос.
В возвратный шланг втыкаем любой шланг входящий\одевающийся на него плотно.
За центральную лыжу домкратим авто чтобы передние колеса оторвались от земли.
Наливаем под завязку в бачек новой жидкости (я купил Castrol DIII), и крутим руль в разные стороны до упора (на не заведенным двигателе). при этом из возвратного шлага выходит в подставленную емкость старая жижа, а из бачка забирается в систему новая. Ушло 1,5 литра примерно. Жидкость в бачек постоянно подливаем. Когда пойдет чистая жижа, "высасываем" весь бачек и все собираем как было. заливаем до отметка МАХ жижу и заводим двигатель. Крутим руль. Немного еще уйдет. Долейте так, чтобы было по середине между МИН и МАХ ибо жижа от температуры расширяется.
Вот и все. На все 30 минут.
З.Ы. был очень удивлен, что руль стал лучше крутиться, ибо на предыдущих авто результата видимого от замены не было.

Можно и так. вот только боюсь что не вся жидкось из-за воздушных пробок сольется таким образом. Смотри, воздух дошел до рейки и дальше нее не пойдет, значит в магистрали рейка-бачек останется старая жижа.

Рис. 7.10. Насос гидроусилителя рулевого управления автомобиля с четырехцилиндровым двигателем: 1 — шкив; 2 — болт, 25 Н·м; 3 — ремень привода; 4 — напорная трубка; 5 — уплотнительные кольца (заменяйте всегда); 6 — полый болт, 30 Н·м; 7 — зажим; 8 — впускной шланг; 9 — насос гидроусилителя; 10 — болт, 25 Н·м; 11 — болт, 45 Н·м; 12 — шарнир; 13 — болт, 25 Н·м; 14 — регулировочный болт; 15 — кронштейн; 16 — гайка, 25 Н·м; 17 — болт, 25 Н·м; 18 — болт, 25 Н·м; 19 — гайки, 25 Н·м; 20 — кронштейн; 21 — кронштейн; 22 — болт, 25 Н·м; 23 — болт, 25 Н·м; 24 — болт, 25 Н·м

Насос гидроусилителя рулевого управления (см. рис. 7.10) ремонту не подлежит и в случае неисправности его заменяют на новый.

— зафиксируйте шкив насоса гидроусилителя рулевого управления в неподвижном положении и снимите шкив;

— снимите болт 11 (см. рис. 7.10) шарнира 12 и снимите насос гидроусилителя рулевого управления в сборе с кронштейном.

На автомобилях с двигателями рабочим объемом 1,4 и 1,6 л для снятия насоса гидроусилителя рулевого управления отсоедините насос от кронштейна.

Установка насоса гидроусилителя рулевого управления осуществляется в обратной последовательности относительно процесса снятия. При этом:

— перед установкой насоса гидроусилителя рулевого управления заполните его гидравлической жидкостью G 002 00;

— после установки насоса гидроусилителя рулевого управления залейте в гидроусилитель рулевого управления гидравлическую жидкость и удалите из системы воздух.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: