Замена грм тойота авенсис версо
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Как только я купил автомобиль Toyota Corolla CDE110, то сразу решил заменить ремень ГРМ, заодно я решил сменить 2 ролика (не помню SNR, или SKF). Сам я не хотел заморачиваться и угнал машину к людям, у которых и покупал.
Отдал машину, уехал, приехал забрал, сказали, что все поменяно, я отдал 130 уе, за запчасти, и 60 уе за работу. После еще ремонтировался там, качество не очень, могут гайку забыть закрутить, и новую запчасть не поставить. В общем, прошло 60000 км, думаю, что нужно заменить ремень…
Заглянул под крышку ГРМ: открутил и пришел в ужас, ремень остался тот, который был при покупке? ролики тоже не были заменены, натяжитель был залеплен маслом и грязью. Посмотрел повнимательнее, заметил наклейку, замена ГРМ 105 000, была сделана еще в германии, по брифу имеется отметка, на одометре 205 000, короче меня развели, я отдал им просто так 190$!
Ремень ГРМ и натяжитель были заказаны оригинальные Toyota, помпа Aisin WPT-120, а ремень ГУ с кондеем Contitech 5PK1190. Ролики NSK (SNR) GT36926 и GE36919 (в оригинальных коробках).
Ремень ГРМ оригинал Toyota, ремень гены AE, ремень ГУ с кондеем Contitech.
Ролики NSK и натяжитель Toyota.
Ну что ж, начинаем. Сначала нужно снять защиту двигателя, желательно чтобы была яма или эстакада, нужно снять обе половинки защиты, сначала правая половина.
Левая половина защиты.
Когда будете откручивать болты защиты, нужно быть максимально аккуратным, так как болты имеют свойство заламываться.
И снимаем декоративную крышку двигателя.
Снимаем бачок омывателя.
Чтобы не перепутать, болты можно собирать в пакетики и подписывать.
Теперь, нужно снять колесо.
Для начала снимаем ремень ГУ с кондеем, для этого нужно ослабить гайку холостого шкива, его нужно отвести в сторону, чтобы не мешал шкив ГУ.
Снимаем шкив ГУ.
Снимаем ролик, а перед тем, как сорвать основную гайку, нужно сначала законтрить шкив головкой. Дальше нужно снять ремешок генератора и ослабить болт, который смотрит на нас, ремень ослабляется так, нужно крутить длинный болт, а монтировкой нужно подтягивать подтягиваем генератор, предварительно нужно ослабить верхний болт.
Снимаем ремень генератора.
Далее нужно открутить гайки опоры, сначала верхнюю.
Откручиваем две нижние гайки крепления опоры двигателя
Теперь откручивается болт шкива.
Снимаем шкив. Существует много способов, я делал так, сначала вставил болт в отверстие, болт уперся в поддон, после аккуратненько при помощи рычага сорвал болт. При помощи заранее изготовленного съёмника, шкив можно легко снять.
Далее снимаются крышки ГРМ, сначала нижняя.
После откручивается гидроподушка, ее нужно отвести в сторону. Если получается снять её, это хорошо, я не смог, мне не давали ее снять трубки кондея.
Далее нужно снять кронштейн.
Ну вот я и добрался до самого ремня и роликов ГРМ. Ремень ГРМ, проехавший 100 000км выглядит не очень.
Начинаем снимать сам ремень ГРМ с роликами, это делается так, нужно крутить болт коленвала до тех пор, пока не совместится метку на нём с меткой на м/насосе.
Так же нужно посмотреть совпали ли метки на шкивах распредвала и ТНВД.
Если метки не совпали, делаем еще один оборот. Как метки совпадут, желательно поставить свои метки на всякий случай, дальше потихоньку ослабляем болты натяжителя, отводим его в сторону и снимаем ремень.
Кстати, забыл сказать, что попутно у нас сливается антифриз.
Для того, чтобы снять помпу, нужно снять ролики, шкив ТНВД, для этого понадобится специальное приспособление.
Перед тем, как начать откручивать болты со стороны ГРМ, нужно открутить 2 гаечки, которые крепя ТНВД.
Гайка крепления тнвд.
Если работать по букварю, то нужно открутить подводящие топливные трубки, а так же топливные трубки на форсунки от рампы, снять впускной коллектор, дроссель и делается это всё ради одной гаечки. Я сделал так, пользуясь таким ключом, маленькой трещоткой с удлинителями, карданчиком, головкой на 12 в итоге побеждаем эту гаечку.
Так как я как обычно поленился слить антифриз с блока, то залил все в гараже, лучше его сливать сразу, теперь меняем помпу.
Старая помпа Toyota Corolla e110.
Начинаем собирать в обратной последовательности.
По ходу работы, заменяем ролики на новые.
После, подводим натяжитель.
Выдергиваем чеку — ремень и ролики установлены. Перед тем, как собирать дальше, нужно проверить все метки. Ставим обратно кронштейн, устанавливаем шкив коленвала, ставим гидроопору крышки гайку нужно затянуть динамометрическим ключом.
Болт генератора я поставил новый.
Далее ставим приводные ремешки.
После ролик, который натягивает ручейковый ремень.
Не забудьте залить антифриз.
Вот и все, запуск!.
Запустилась. Значит, все поставил правильно, нужно развоздушить систему охлаждения, и приклеить наклейку с пробегом.
Рекомендуемая периодичность профилактического осмотра цепного механизма ГРМ Toyota Avensis составляет 80-100 тыс. км. Она проводится, несмотря на указанные сроки эксплуатации, которые предусматривают замену цепи через 150-300 тыс. км (указаны в руководстве от производителя).
Главной причиной этого является механическая деформация цепи во время активного использования автомобиля. Если длина изменится хотя бы на несколько миллиметров, то это повлечет ее смещение, а оно в свою очередь приведет к негативным последствиям:
- поломка успокоителя;
- выход из строя ограничительного пальца;
- откалывание угла башмака;
- аномальные фазы газораспределения;
- прогорание клапанов.
Если по результатам диагностики необходима замена цепи ГРМ, то владельцу Toyota Avensis предстоит неплохо потратиться, и в зависимости от установленного двигателя количество необходимых запчастей и их цена будут различны.
| Двигатель | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|
| Для двигателя 1.8 1ZZ-FE | Цепь ГРМ 13506-0D020 | 5450 |
| Успокоитель левый 13559-0D020 | 2600 | |
| Успокоитель правый 13561-0D020 | 5260 | |
| Натяжитель цепи 13540-0D020 | 2600 | |
| Для двигателя 2.0 1AZ-FSE и 2.4 2AZ-FSE | Цепь ГРМ 13506-28010 | 5400 |
| Успокоитель левый 13559-28010 | 1240 | |
| Успокоитель правый 13561-28010 | 1820 | |
| Натяжитель цепи 13540-28010 | 1220 | |
| Цепь маслонасоса 13507-28010 | 1950 | |
| Натяжитель цепи 13549-28012 | 360 | |
| Пружина натяжителя 13565-28012 | 160 |
Худший исход предполагает полную замену двигателя.
Работники автосервиса категорически не рекомендуют диагностировать и самостоятельно заменять цепь ГРМ. Мотивируют это они возможностью повредить работоспособность двигателя. Конечно же, это весьма вероятно, если действовать, не подготовившись заранее. Однако при наличии наборов стандартных и вспомогательных инструментов снятие и установка детали оказывается выполнимой задачей. Правда, займет процедура замены достаточно много времени и сил, а поможет ее провести пошаговая инструкция:
На Тойоте Авенсис устанавливается цепь газораспределительного механизма. Менять её в домашних условиях сложно, но возможно. В этой статье попытаемся детально разобраться, как проводился смена ГРМ.
Процесс замены
Межсервисный интервал замены цепи ГРМ составляет 150-300 км пробега. Подтяжка газораспределительного механизма должна делаться каждые 80-100 000 км. Если этого не делать, то может сработать худший вариант — замена мотора.
Проводить замену цепи ГРМ Тойота Авенсис своими руками долго и сложно,но некоторые автолюбители все же решаются на эту нелегкую процедуру. Возьмём пошаговую инструкцию с книги по ремонту Тойота Авенсис. В ней детально расписан процесс смены ГРМ:
Выбор деталей
На Тойоту Авенсис с разными моторами — разная комплектация деталей. Рассмотрим таблицу с указанием каталожных номеров деталей механизма газорасприделения:
Для двигателя 1.8 1ZZ-FE
Цепь ГРМ 13506-0D020
Успокоитель левый 13559-0D020
Успокоитель правый 13561-0D020
Натяжитель цепи 13540-0D020
Для двигателя 2.0 1AZ-FSE и 2.4 2AZ-FSE
Цепь ГРМ 13506-28010
Успокоитель левый 13559-28010
Успокоитель правый 13561-28010
Натяжитель цепи 13540-28010
Цепь маслонасоса 13507-28010
Натяжитель цепи 13549-28012
Пружина натяжителя 13565-28012
Замена ГРМ Тойота Авенсис видео:
Был непонятный шелест со стороны привода грм, вскрыл крышку клапанов. Увидел большой износ звезды выпускного распредвала и вылет натяжителя цепи был на пределе, но ошибки ЭБУ не выдавал.
Не стал затягивать с заменой, поменял всё касаемо грм, кроме муфты VVTi. Все запчасти брал оригинальные, кроме цепи маслонасоса (CLOYES) и успокоителя цепи ГРМ (INA), так как цены на данные запчасти была на момент покупки неадекватная.
Операцию по замене ГРМ совместил с заменой:
-термостата, у старого было повреждено уплотнение клапана;
-помпы, большой люфт;
-антифриза, с промывкой системы охлаждения;
-прокладка под ТНВД;
-жидкости в ГУРе;
-фильтр клапана VVTi;
-кольцо уплотнительное клапана VVti.
Сказать, что тесно и неудобно откручивать некоторые болты, это вообще ничего не сказать.
Поддон масляный и крышка цепи грм вскрывались впервые. Родной герметик очень плотный, поддон пришлось "срубать" с двигателя. Забивал молотком острозаточенный шпатель между двигателем и поддоном, иначе никак.
Цепь была довольно таки вытянута, на полтора сантиметра примерно, т.е. если расцепить — то на три сантиметра.
Ревизия муфты VVTi не выявила какого-либо износа, влияющего на работу муфты. Разобрал, помыл-почистил, собрал. Болты были с пятигранной головкой.
В натяжном ролике два шариковых подшипника NTN 6203LU
Для замены термостата и удобства доступа к помпе, снял генератор ( Toyota 27060-0H070, Bosch 0124325085)
На генераторе "сухо" вращаются пошипники, сильно подношены щётки (они в одном неразборном узле с реле-регулятором) и большой износ коллектора. Заранее заказал "ремкомплект", пусть лежит — время будет поставим:
-подшипник передний NSK 6303DDUCM
-подшипник задний NSK 6003DDUCM
-втулка заднего подшипника Cargo B139929
-коллектор Cargo 135172
-реле-регулятор с щётками Transpo IB236
Оригинальное реле-регулятор Toyota 27702-0D010 ( Bosch F00M145873 )
Сумму указал примерную, точно не высчитывал.
P.S. Попутно проверил тепловые зазоры клапанов — всё в допуске.
Читайте также: