Замена грм ситроен с5 дизель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите где можно в Москве качественно и не дорого поменять комплекс ГРМ, помпу, антифриз, натяжной ролик с поликлиновым ремнем, диагностику подвески и электрики ?

Vania

Пользователь

мишка из челябинска

Пользователь

croopenich

Постоянный пользователь

Завод дает 120 тысяч (или 5 лет) с учетом тяжелых российских условий :) ( а заодно и замену масла и фильтров каждые 10 000 тоже с учетом)
А в европах интрвал замены ГРМ-ремня аж 180 тыщ , а масла и фильтров 30 000.
НО подстраховаться не помешает, и сам планирую на ТО-100 поменять.

SalinDen

Активный пользователь

мишка из челябинска

Пользователь

SalinDen

Активный пользователь

мишка из челябинска

Пользователь

ARES C5

Пользователь

Дорогие одноклубники, вопрос не по теме, но все таки!
На днях был в сервисе, проводили следующие работы: компьютерная диагностика (diagbox), диагнистика подвески, замена левого рулевого наконечника, замена масла в АКПП (сливали два раза), сход-развал. За все это с меня взяли 5800руб. Масло и наконечник входят в эту стоимость. Вопрос- это дорого или нет.
Старший мастер на первый взгляд показался достаточно грамотным специалистом. Во всяком случае аргументировано ответил на все мои вопросы. Говорит, что 7 лет проработал старшим мастером приемщиком в Эксис Кусково.
Думаю ехать ли к ним на замену ремня ГРМ. Для клуба предлагают скидки, а именно норм./час 700руб. Стоимость запчастей на уровне экзист.

croopenich

Постоянный пользователь

Если нормо-час 700 руб, то понятно все с ценой. У ОД обошлось бы все в тыщ 15.
Нужно к ним на разведку съездить :) Может захотят стать нашим С5-клубным сервисом?:g:

Помогал менять ремень ГРМ на Ситроене С5 мотор 2.0 EW10A, коробка AL4. Для замены понадобятся спец инструмент фиксатор коленчатого вала и два фиксатора распредвалов впускного и выпускного, скачали размеры спец инструмента, заказали у токаря, доработали болгаркой фиксатор коленчатого вала.

Фиксаторы распредвалов не подошли как оказалось при замене, но выход есть как всегда помог интернет необходимо 2 сверла одно диаметром 5 и 4.8 обломаное длинную 5 не получилось вставить. Срываем болты крепления переднего правого колеса, поддомкрачиваем машину подлаживаем деревянные подкладки род кузов, снимаем колесо, снимаем домкрат. Затем снимаем защиту картера ДВС, и через деревяшку поддомкрачиваем мотор. Сверху моторного отсека снимаем пластиковую защиту расширительного бачка и бачка гидроподвески.

Далее снимаем локер переднего правого колеса.С нимаем + клему с АКБ, отсоединяем от топливной рампе магистраль подачи топлива. Откручиваем длинный болт №70 крепления гитары к лонжирону головкой на 16, откручиваем гайку №11 на головкой на 16 от гидроопоры №10 и три болта №9 крепления кронштейна к ДВС. Выявляем приехавший большой сайленблок гитары и вытекшую гидроопору №10 смотрим схему

Да как выяснилось большой сайленблок гитары отдельно на этот мотор не детализируются только целиком, но выход всегда есть сайленблок от ВАЗ 2121 номер 1001045-01 придется его немного доработать наружний диаметр больше немного 61/10/56 а оригинальный сайленблок 59-60/10/53, главный вопрос в цене вопроса на оригинальную гитару.

Гидроопора стоит более менее гуманных денег 17$ брали SASIC 8441921, а оригинальный номер 184492

Вернемся дальше к разбору ДВС снимаем пластиковый кожух распредвалов.

Ослабляем и снимаем ремень генератора и кондиционера, дальше откручиваем сам механизм натяжителя ремня с роликом т.к по плану замена ролика.

Хочу предупредить болт который крепит ролик к натяжному механизму имеет ЛЕВУЮ РЕЗЬБУ
номер ролика 0-N1840S

Дальше необходимо открутить 3 болта и снять модуль катушек и выкрутить 1 свечу зажигания, вращать при помощи воротка и головки на 22 за болт крепления шкива коленчатого вала по часовой стрелке пока поршень первого цилиндра будет двигаться в вверх в ВМТ отверстия на распревалах не встанут в положение впуск 5 часов, а выпуск 7 часов вставляем свёрла блокируем распредвалы.

Впускной распредвал с фазорегулятором

Далее нужно заблокировать коленчатыйвал, а тут начинаются танцы с бубном можно лечь на двигатель и рукой сзади в районе выхопной системы насчупать отверстие на 30 и вставить стопор, стопор вставляется глубоко доработаной прорезью к блоку ДВС.

Проверяем что К.В. зафиксирован и откручиваем болт шкива К.В. снимаем шкив он фиксируется на шпонке. Снимаем нижний кожух защиты ГРМ. Подтеки масла из под сальника К.В. приговорили сальник. Откручиваем ключём на 13 болт натяжного ролика ГРМ ослабляем и снимаем ремень ГРМ. Снимаем шестерню с К.В. отковыриваем текущий сальник, забиваем новый. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ШПОНКУ НА КОТОРОЙ ФИКСИРУЕТСЯ ШЕСТЕРНЯ И ШКИВ К.В. при замывке масла, еле нашли на подрамнике. Устанавливаем шестерню К.В. Снимаем натяжной и паразитный ролик ГРМ устанавливаем новые из комплекта.

Устанавливаем новый ремень ГРМ натягиваем натяжным роликом, ставим нижний защитный кожух шкив К.В. закручиваем болт шкива. Снимаем фиксаторы коленчатого вала и распредвалов. Делаем 2 полных оборота по часовой стрелке фиксируем распредвалы, К.В. смотрим натяжение ремня ГРМ, снимаем фиксаторы и дальше продолжаем сборку в обратном порядке. Устанавливаем натяжной механизм с роликом для ремня генератора и кондиционера устанавливаем новый ремень. старый ремень номер

Ставим защитный кожух распредвалов. Устанавливаем топливную трубку назад на рампу. Собираем крепление ДВС снимаем домкрат держащий ДВС, ставим локер правого колеса, ставим правое колесо. Подключаем АКБ ставим на место подкапотный пластик. Запускаем ДВС и тишина ролики не шумят мотор шепчет.

В жизни каждого мужика настаёт тот самы момент… Замена ремня ГРМ. Кто-то везёт машину на СТО и забирает её уже готовую, а кто-то я) Должен вникнуть во весь процесс, прочувствовать его изнутри. Хочешь поменять ремень ГРМ — думай как ремень ГРМ)))
С самой покупки машины меня не покидало легкое чувство тревоги, поскольку предыдущий владелец ремень не менял, и никакой внятной информации по поводу замены предыдущим владельцем дать не мог. Это вчуство, когда куришь на бочке с порохом — рвануть может в любой момент, а последствия обрыва для 16клапанного мотора более чем печальные.
И вот я собрался с мыслями, финансами, заручился благословлением жены на данный подвиг, договорился на пользование гаражом, и основное — договорился с опытным человеком. k1910 спасибо что провел мастер-класс по заменен ремней, вдаваясь в подробности почему, что и где.
Для начала затарился ништяками:
— ремень ГРМ Dayco 94911 15$
— ролик ГРМ обводной Ina 532019610 15$
— ролик ГРМ натяжителя Ina 531026410 18$
— водяная помпа Airtex 1678 22$
— сальник коленвала Elring 508.233 5$
— сальник распредвала Elring 153.740 4$
— ремень поликлиновый Dayco 6PK1062 11$
— ролик обводной ремня генератора Ina 532043410 15$
— ролик натяжителя ремня генератора отдельно Ina 532043410 15$
— антифриз g12+ Hepu P999 Красный 5л концентрат 22$
— Вода дистиллированная 5л 1$

Машину в верхнее положение и на подставки, снимаем правое колесо, локер, пластик с двигателя, аккумулятор.

Снимаем поликлиновый ремнь, оттянув натяжитель. Ремень уже печальный — резина на канавках потрескавшаяся (сфотать забыл). Кстати, стоял ремень фирмы Dayco) Далее сняли ролик обводной и ролин натяжителя. Ролик обводной был печальный от слова очень — ремень выел канаву в пару милиметров уже под себя. Болт ролика натяжителя с левой резьбой.
Далее снимаем 3 части кожуха ГРМ. откручиваем все болты верхник вдух частей, задние самые неудобные чрезвычайно неудобно выкручивать, но мне повезло — они уже отвутствовали. Задняя часть кожуха снимается очень неудобно — надо нежно это делать, ибо вещь важная и редкая. Далее домкратим двигатель и откручиваем гидроопору двигателя, стабилизационную тягу и саму опору двигателя.
Тут меня ждал сюрприз — гидроопора вытекла и просела, тяга порвана

Назревали незапланированные затраты, ибо ЭТО ставить назад было нельзя ну никак.
Скрутили шкив коленвала — на удивление открутился легко. Снимаем третью часть кожуха ГРМ, открутив все болты и одну гайку на шпильке помпы. Накинули Шкив назад.

Теперь сливаем антифриз. Мы снимали хомут на трубке, что идет к радиатору снизу. Веселое занятие — ловить 2 струи). Бачок антифриза открутили и откинули в сторону чтоб не мешал.

Начинаем выставлять маховик и распредвал по меткам: крутим гайку колена по часовой стрелке в поиске меток. Поскольку мы люди простые, в качестве стопоров использовали специальные приспособления "болт".

И еще одну метку словили на маховике. 2 оборота колена это 1 оборот распредвала. Теперь откручиваем шестерню распредвала. Тут сюрприз

Ну ничего — всё равно менять собрался. Откручиваем шкив коленвала, стягиваем шестерню и ни в коем случае не теряем шпонку. Её легко потерять и невозможно потом найти. Сальник колена вроде не текёт, но лучше его всё же поменять.

Далее скручиваем помпу — она сидит на герметике, а после того, как она отойдёт — оттуда сольется еще пару литров антифриза. Цвет слитого антифриза был отдаленно похож на красный, даже бордово-коричневый.
Отковыряли старую прокладку, герметик. Месту установки прокладки обезжирили, и нанесли слой герметика. С помпой провели такие же манипуляции.

Потом положили прокладку, и затянули помпу. Далее очередь сальника коленвала. Старый достали, вкрутив в него шуруп (оккуратно в центр, чтоб не поцарапать коленвал или посадочное место сальника)

На этом первый день закончен. Занялся экстренным поиском подушек. И уже на следующий день подушки к обеду были уже у меня. Спасибо, Владимиру! Все качественно, быстро и приемлемо по цене.

По деньгам вышло:
— гидроопора правая Sasic 8441911 21$
— тяга стабилизационная Hutchinson 524765 28$

Теперь можно было всё собирать. Заминка вышла со снятием сальника распредвала — места вкрутить в него саморез было мало, крутили трещоткой. Кое-как всё же достали. Оказалось на юбке сальника, что прилегает к валу направленные риски уже полностью стерлись. Сальник похоже тоже был еще заводской

Далее сборка в обратной последовательности. Накрутили шестерню распредвала, ослабили 3 болта регулировки. Поставили обводной и ролик натяжителя, и ювелирно одели шестерню коленвала, правда с третьей попытки. Шпонку всё так же стараемся не потерять) Далее накинули ремень, и начался процесс натяжки. Тут стоит отметить, что натяжной ролик, что стоял был с пластиковым роликом. Новый ролик был металическим, но самая неприятная новость — квадратное отверстие для натяжки ролика было большего размера, чем на старом. В старый идеально подходит вороток из набора с по 1/2". Сюда он уже был маленький. И тут мне снова пригодилась квадратная головка на 8, которую я покупал для замены масла в КПП. Извратившись накидным ключом и этой головкой, мы натягивали ремень. Сила натяжения мерялась правилом "двух пальцев" и 90градусов.
На правильно натянутом ремне зажимаем 3 болта шестерни распредвала, и потом центральный.

Теперь, когда ремень на месте, снимем стопоры, и делаем 8 оборотов двигателем, крутя за болт шкива коленвала. Вроде никаких посторонних звуков не услышано. Продолжаем сборку.

Одеваем всё так же оккуратно кожух ремня, никидываем шкив, прикручиваем ролик обводной ролик, для ролика натяжителя я взял ролик обводной — по размерам они одинаковые, из обводного ролика выбили болт с шайбой — вышел хорошо. Потом прикрутили на натяжную планку (помним про левый болт).
Извиваясь и огибая всё, что нужно, поликлиновый ремень занял своё положение

Далее ставим на место новые подушку и тягу, кронштейн двигателя, опускаем его с домкрата

Разводим антифриз с дистиллированной водой в пропорции 1/1. Заливаем в бачок. На радиаторе есть пробка для развоздушивания — ее откручиваем, пока не польется антифриз. Возле актуатора SWIRL есть еще один штуцер для прокачки — его так же открутить, чтоб убрать воздушные пробки. Возле вакуумного усилителя третья пробка прокачки печки салона. У меня в систему вошло что-то около 6 литров. На машины с АКПП влазит чуть бюольше за счет теплообменника коробки.

Заводим машину. Даем время нагреться антифризу, чтоб открылся термостат. Потеков лишних не обнаружено, звуков посторонних тоже нет. По приезду домой необходимо проверить еще раз уровень антифриза и долить.

Вот так закончилась моя двухдневное знакомство с технологией замены ремня. Всю основную работу выполнял Кирилл, за что ему огромное спасибо. По ощущениям первых поездок хочу отметить более тихую работу двигателя. Скорее всего, за счет разбитой подушки все вибрации передавались на кузов. Теперь при троганьи нет той непонятной вибрации, которую я ошибочно списывал на умирающий маховик. Но самое главное — душевное спокойствие при езде на машине.

Благодарю за внимание. Всем ровных дорог, нервущихся ремней, и таких хороших друзей!

Не стоит с такими познаниями французских автомобилей давать такие советы.
Про понятие ВМТ - все верно. Но тут речь идет о положении коленвала для выставления ГРМ. В этом положении поршни могут быть посередине, такое встречается на многих моторах.
А еще открою вам тайну))) У французов счет цилиндров идет наоборот, то есть у правого колеса 4-й.[DOUBLEPOST=1458165492,1458165419][/DOUBLEPOST]

kolxozan

Пользователь

При выставлении меток ГРМ на 1.6 HDI поршни всех цилиндров и должны стоять посередине! Если все метки стоят правильно , а клапан при вращении достаёт до поршня, то возможно дело в гидрокомпенсаторах. Скинь ремень и прокрути распредвалы несколько оборотов,чтоб лишнее масло из гидриков выгнало. Поршни при этом должны стоять посредине!

Sergey965

Постоянный пользователь

Эээээээ. Нууууу как быыыыы. Лучше вам к двигателям ну вот совсем не подходить если вы такие вещи пишите. Фиксация коленчатого вала производится исключительно в ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКЕ 1 ЦИЛИНДРА и никаких "ПОСЕРЕДИНЕ" быть не должно! Штифтами фиксируется коленчатый вал, распределительный вал и шестерня топливного насоса. Не пишите глупостей если не знаете!

kolxozan

Пользователь

Ну надо же! эксперт выискался,который разнообразный мотор в-глаза не видел! Выстави метки грм,сними головку и увидишь-в каком положении на 1.6hid поршни.

Sergey965

Постоянный пользователь

Да ну на! Видел и делал разные моторы. Не эксперт, но тем не менее. Поршни ставятся по середине цилиндров при установке распредвалов на место дабы клапана в поршни не поупирались, причем против часовой его надо на 90 градусов повернуть(поршни выстраиваются по середине цилиндров) - затем колено доворачивается на 90 градусов уже по часовой и фиксируется штифтом в ВМТ! Учите МАТ.ЧАСТЬ!

kolxozan

Пользователь

Не надо мне про разные моторы! Я автомеханик с двадцатилетним стажем. много каких моторов ремонтировал,от мотоциклов до грузовиков. В теме речь о конкретном моторе! И у него,при установке меток грм,поршни стоят посредине!

ZIGGY

Постоянный пользователь

Sergey965

Постоянный пользователь

Мишень датчика частоты вращения двигателя
Шкив коленчатого вала ; Затяните моментом 5 ± 0,5 дН.м

стопор маховика двигателя [2]
Калибровочный штифт для двойного маховика двигателя [4]

Состояния башмака цепи (12) (При необходимости замените)
Наличие 2 центровочных штырей (11)

ВНИМАНИЕ : Коричневые звенья цепи привода (10) распредвалов должны располагаться со стороны привода ГРМ.
ПРИМЕЧАНИЕ : Калибровка распредвалов осуществляется путем установки коричневых звеньев (в "e" и "f") цепи привода (10) распредвалов напротив меток шестерен распредвалов (13), (14).
Установите цепь привода (10) распредвалов на распредвалы (8), (9).
Установите картер крышек опор распределительных валов (7).

26 болтов (5)
8 шпилек (6)

болты крепления (2)
Болт (4)

Натяжитель (1) цепи привода ГРМ
болты крепления (2) ; Затяните моментом 0,6 ± 0,06 дН.м
Шкив распределительного вала (3)
Болт (4) и распорку болта

Предварительно затяните моментом 2 ± 0,2 дН.м
Угловая затяжка моментом 55 ± 5°

Если в предыдущем пункте сняли штифты и крутили колено против часовой стрелки на 90° и выставили поршни в середине хода, то данный пункт доказывает что коленвал фиксируется именно в ВМТ и никак иначе. А фиксируется он на моторе DV6BTED как и в других моторах - в ВМТ

kolxozan

Пользователь

Блин! Может мы о разных моторах говорим? С4 пикассо, 1.6 hdi, цель ремонта-замена поршневых колец, перед снятием выставляю грм по меткам, снимаю головку_поршни стоят в середине хода! НА ЗРЕНИЕ НЕ ЖАЛУЮСЬ! Кстати,здесь на форуме есть книга по ремонту,откройте "замена грм дизель 1.6" Штифт фиксации маховика используют для срыва болта крепления шкива КВ, а дальше вращают мотор до совмещения меток на шестернях распредвала,тнвд и коленвала, фиксируют и ВСЁ! больше никаких доворотов на 90 град.

Sergey965

Постоянный пользователь

Все описанное выше взято из бэкапа - я ничего не придумываю. Сколько моторов делал, а именно:
Митсубиси, шкода(TSi), рено(2.0T, 2.0td, 2,2d), форд с-мах, audi и многие другие включая грузовые (МАЗ, Камаз, Volvo(D12, D16)
Коленвал выставляется в ВМТ(такт сжатия) и только так. Приведите пример с картинками и описание где делается иначе.
Если вы используете штифт фиксации коленвала для срывания болта шкива, то тем более не стоит к моторам и близко подходить(не обижайтесь, но это так). Для фиксации коленвала используется совсем другая оснастка, в крайнем случае(за неимением оснастки) маховик можно застопорить мощной шлицевой отверткой вставив ее в зубья венца.

kolxozan

Пользователь

Когда ЭТОТ мотор на машине-некуда там отвёртку пихать! И фиксировать маховик штифтом не я придумал! почитай руководство по ремонту. И так не только у этого мотора,на моём С5 бенз. 2.0 акпп - такая же фигня! Почитай эту тему сначала, тут ещё человек пишет,что при совмещении меток грм поршни могут стоять в середине хода! Зависит от мотора! И на будущее: если ты чего то не видел-это не значит, что ЭТОГО нет! Век живи-век учись! Когда столкнёшься с ремонтом именно ТАКОГО мотора-тогда мы с тобой поговорим, а вести далее споры с теоретиком не вижу смысла! Адью!

Вставляем сверло 8 мм в отверстие ЗА СТАРТЕРОМ, первый раз пришлось снимать стартер пока нашел куда совать сверло. Вращаем за боль шкива ключом на 21-22, и давим на сверло пока то не провалится в углубление в маховике.

Стопорим шкив распредвала, для этого в шкиве есть отверстие в которое нужно вставить что-нибудь диаметром 8 мм, в моем случае поошел пеходник шестигранник-звездочка. При этом стопорное отверстие должно находиться в положении 7-8 часов.

стрелкой показано отверстие в которое вставляем стопор, если маховик застопорился а отверстие оказалось в раене часа-двух, то нелбходимо провернуть маховик еще на один оборот и застопорить его снова.

снимаем нижний щиток, откручиваем натяжной ролик ключом на 13, и поддерживающий ролик ключом на 16, срезаем СТАРЫЙ ремень.

Ставим ролики, одеваем ремень, натягиваем егоспереди, шкив- поддерживающий ролик- шкив ТНВД-шкив распредвала-, проверяем положение ремня придерживая его пальцем, затеп одеваем ролик натяжителя на ось, наживляем затяжной болт, четырехгранный вроток помещаем в углубление ролика и поворачиваем ролик ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки и зажимаем болт

Как делать правильно я не знаю, когда снимал ролик открутив гайку то его отстрелило вниз, в картинках отверстие под вороток снизу, т. е. его вращать нужно против часовой стрелки. По идее меняется только траектория ремня, в моем случае ремень больще обхватывает шкив распредвала, в версии каталога больше обхватывает шкив помпы.
В итоге натяжение ремня получилось несамым сильным, поворачивается градусов на 80. От перенатяжки ремня может быть повышен износ втулок вала ТНВД.

В процесе натяжения ремня шестерня каленвала проворачивается относительно последнего на величину зазора плавающей шпонки, Сейчас ставим шкив, закручиваем болт до упора, вынимаем стопора, проворачиваем каленвал на 2 полных оборота, проверяем натяжение ремня.

Читайте также: