Замена грм на вольво 460
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Замена ремня ГРМ (двигатель B230F)
Первым делом убедитесь что у вас именно тот ремень который нужен, так как на двигатели B230F устанавливались ремни двух типов, с трапециевидными (до 92 г.в. включительно) и полукруглыми (с 1993 г.в.) зубцами. Если износ старого ремня велик на столько что не понятно какие зубцы были, смотрите на зубья шестерни распредвала.
Снятие ремня ГРМ:
1. Отключите провод "массы" от аккумуляторной батареи. Отверните крепление кожуха вентилятора и снимите вентилятор. Снимите кожух вентилятора.
2. Ослабьте крепление генератора, насоса усилителя рулевого привода, если установлен, и компрессора кондиционера (если установлен), после чего снимите их приводные ремни.
3. Снимите шкив водяного насоса.
4. Отвернув 4 крепежных болта, снимите, поднимая вверх, крышку приводного ремня.
5. Для ослабления натяжения ремня отверните гайку натяжного устройства и отожмите поддерживающий ролик назад. Заблокируйте пружину в данном положении, вставив 3-мм сверло в шток.
6. Отверните 6 крепежных болтов и снимите шкив коленчатого вала.
7. Снимите ремень, соблюдая предосторожность, чтобы не повредить его об острые грани. Ремень необходимо заменять каждые 72000 км пробега. Его надо заменять также в случае, если он пропитался маслом, перетерся, а также если он был установлен на автомобиль, находящийся некоторое время на консервации.
Установка ремня ГРМ:
1. Если при снятом ремне приводился в движение коленчатый вал, промежуточный или распределительный вал, то для обеспечения соответствующего положения клапанов и установки моментов зажигания выставьте каждый вал по меткам следующим образом (см. рисунок):
а. Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы метка на зубчатом колесе привода ремня совпадала сметкой на передней крышке (в положении "12 часов").
б. Проверните промежуточный вал таким образом, чтобы точка на зубчатом колесе привода дополнительного вала совпадала сметкой на задней крышке приводного ремня (в положении "4 часа").
в. Проверните распределительный вал таким образом, чтобы метка на зубчатом колесе привода внутреннего ремня совпадала с меткой на передней крышке клапанов (в положении "12 часов").
2. Не используя никаких острых приспособлений, установите приводной ремень сначала на зубчатые колеса, а затем на ролик натяжного устройства. На новых ремнях имеются желтые метки. Две линии на приводном ремне должны совпадать сметками на коленчатом валу. Следующая метка должна совпасть сметкой на промежуточном валу. Ослабьте гайку натяжного устройства. При этом пружина сама устранит провисание ремня. Затяните гайку натяжного устройства моментом 51 Нм.
3. Повернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1 полный оборот, убедитесь, что установочные метки по-прежнему совпадают.
4. Тщательно очистите всю поверхность крышки приводного ремня и установите новую прокладку. Предписанным моментом затяните болты.
5. Установите шкив водяного насоса, приводные ремни, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя рулевого привода и генератор.
6. Установите вентилятор и его кожух. Установите ремни привода агрегатов. Подключите провод "массы" к аккумуляторной батарее. Запустите двигатель и проследите, чтобы не было течей.
А теперь отчет о замене ремня ГРМ от vlad-940:
Докладываю, как обещал результаты работы по замене ГРМ.
Работы выполнял один и все получилось. Почему сам? Во первых за качество отвечаешь и можно увидеть другие проблемы и их устранить. Второе - экономические. Третье – руки из того места растут. Время работы 3-5 часов. Подручные средства – яма. Напоминаю: а.м. 940 97 с мотором 230GK. Работал по своей методе и не по инструкциям, которые представлены в умных книжках. Но с учетом всех замечаний и рекомендаций представленных выше.
Итак, рекомендую следующую последовательность действий:
1.Откручиваем болт крепления шкива колен вала на 24, не снимая и не откручивая ничего до этого. (Вначале, как на 740 с мотором 230FB, открутил крышку сцепления чтобы зафиксировать сцепление, но увы на диске сцепления не оказалось отверстий, куда ранее на 740-й вставлял круглый штифтик и который упирал о корпус двигателя и тем самым фиксировал колен вал. Пришлось крышку поставить на место.) Поставил рычаг КПП на 1 скор., зафиксировал доской ножной тормоз и поднял рычаг ручника, подставил колодки под все колеса. Может быть здесь что-то лишнее. Первые попытки с головкой на 24 и рычагом на 50-60 см ничего не дали. Все время какие-то компенсации движения колен вала. Однако когда вместо длинного рычага на головку 24 поставил ключ-трещотку с рычагом 30см и точечно ударил тяжелым молотком по свободному концу трещотки то мгновенно открутился болт, т.е. сдвинул с мертвой точки. Это операцию удобно выполнять снизу, для этого нужна яма. Естественно предватительно снял защиту пластиковую картера.
2.Откручиваем 4 винта крепления шкива помпы и далее ослабляем натяжение ремня. Если сделать на оборот, не удержать шкив помпы для откручивания винтов.
3. Откручиваем натяжители других ремней: кондиционера и генератора. Однако здесь пришлось помучиться, так как натяжители ремня кондиционера (их оказалось два) расположены под генератором и прямо к ним нет доступа. Поэтому ослабил ремень генератора, скинул со шкива и поднял генератор, т.е. снял все крепления генератора.
4. Последовательно снимаем ремни и шкив помпы, откручиваем верхнюю крышки ремня ГРМ, откручиваем болт шкива колен вала, откручиваем нижнюю крышки ГРМ, ослабляем крепление натяжителя ремня ГРМ и вставляем сверло на 3 мм, как указано в книжках. Теперь можно спокойно снимать и менять ремень. Все п.п. 2-4 без ямы, сверху. Вот такая работа. Однако как писал выше решил другую проблему, увидел что плохой сальник колен вала. Ранее предполагал, поскольку гидроусилитель руля весь в масле и на полу капли масла, что виноваты в этом сальники помпы гидроусилителя руля. Поставил новый сальник колен вала, все подтеки отмыл и теперь все сухо.
керним зуб шестерни, и напильником на кожухе делаем пропил, метка готова :D, Это чтоб не лезть стопорить коленвал, и не лезть в окно искать вмт на маховике ) Ну конечно же метки ставились на зафиксировоном коленвалу,
Запчасти
Volvo 460 1994, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Volvo 460, 1995
Volvo 460, 1996
Volvo S40, 2004
Volvo S80, 2012
Комментарии 8
Поменьше сальник который, можно узнать размер или номер
Здравствуйте, подскажите, вот у вас метка распредвала на шкиве и на задней крышке, это сами ставили? она должна совпадать с вырезом в передней крышке кожуха?
Это заводские пропилы, я их просто маркером обозначил. С вырезом не пробовал проверять, но думаю да, должна совпасть.
Там метка нужна только на голове. Коленвал при замене ГРМ фиксируется штифтом в отверстии около щупа (головка E8).
Ролики я тоже ИНА ставил, покупал в 2012 году еще, а предыдущие в 2009, так вот качество упало, небольшой люфт в них чуствовался. Радует, что все остальные еще хуже. Комплект из красивой коробочки Hutchinson проходил у меня 20.000 и начал шуметь зимой.
так для этого и сделал, чтобы не выкручивать — вкручиваить стопора и заглушки…так скажем раз два и готово…, этож не цепной 2 распедвальный tsi 1.4, а простой велосипед ))
По какому принципу натягивал ремень? Как обычно — поворот пальцами на 90 градусов?
Здравствуйте. Хочу поделиться опытом замены ремня ГРМ на вольве 460 1996 года, рестайлинговая.
Нужно запастись удлинителем на вороток, чтобы удобнее было откручивать болты, желательно выполнять работу вдвоем, ну и запчасти, конечно. Я менял и сальники тоже.
1. После снятия колеса, нужно снять стартер. Если болт коленвала не откручивается на холодную, нужно нагреть его. Я грел газовым баллончиком (170 р). Мне помогал отец. Он заклинивал маховик стамеской, а я откручивал. Вообще, мне кажется, что отец мой, даже если просто смотрит как я ковыряюсь в тачке, тоже прям кайфует от процесса . Он всегда старается чем-то помочь в ремонте машины, спасибо ему огромное, тут он очень помог.
Без нагревания пробовал открутить болт на коленвале – сломал головку. После нагревания в течение 5-7 минут, болт со щелчком открутился. На резьбе был герметик (около головки болта). Звездочку масляного насоса тоже пришлось стопорить. Болт распредвала открутился без проблем.
2. Поменял все расходники, собирал в обратном порядке. Метка на распредвале должна быть сверху, а на звездочке коленвала - горизонтально - справа. Замена сальников: помучаться придется с сальником маслянного насоса, остальное меняется за 7 минут, с перекуром
В принципе, затык вышел только с болтом на коленвале. А так, ничего сложного и невозможного нет. Только работу надо выполнять вдвоем. Нужно, чтобы кто-то заклинил маховик. Одному не вариант. Просмотренное видео в интернете по замене ГРМ на вольве, лично мне, не очень помогло. Потому как, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОТКРУТИТЬ ЭТОТ БОЛТ КОЛЕНВАЛА просто заложив ломик, между вкрученными в колесо болтов и уперев его в землю. Надо стопорить маховик и греть болт, если не идет.
P.S. Ну вот и все. Всего-то пару строчек вышло. Я ремонт делал по выходным - в течение 2 недель. Потому как всю неделю занят на работе, а на выходных домой к родителям. В первые выходные мучался - откручивал болт коленвала - будь он затянут. Может кому-то пригодится.
Кстати, чуть не забыл: на ремне ГРМ было написано Renault. Его из-за этой самой надписи, в магазине, обратно поставщику отправили Я вместо 5 дней - две недели ждал ремень . Спасибо.
Данное краткое пособие ориентировано на тех, кто ещё ни разу не менял сам ремень ГРМ и . Те, кто уже хотя бы раз это сделал – могут сие не читать, ибо ничего нового не увидят.
Данный мануал я составил в основном из своих фотографий. Но иногда в тексте я использовал уже когда то кем то сделанные фото.
Тут рассказано как менять:
а). Ремень ГРМ.
б). Отводной (его ещё называют "паразитный") ролик системы ГРМ
в). Натяжной ролик ГРМ.
г). Ремень привода вспомогательных агрегатов. Мы его назовём покороче: "ремень генератора", хотя вращает этот ремень не только шкив генератора.
д). Натяжитель ремня генератора.
Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Ремкомплект ГРМ с роликами. Артикул 31359568. Оригинал. Сюда входит: ремень ГРМ, паразитный ролик и натяжной ролик. И даже ещё и самоклеющаяся лейблочка, которую вы можете куда-нибудь приклеить и написать на ней дату замены вашего комплекта.
б). Ремень приводной. Артикул 30731811. Оригинал.
в). Ролик натяжной ремня приводного 31251251. Оригинал.
Все запчасти я брал оригиналы. Узлы весьма ответственные, я лично рисковать не стал. Но вас, при этом, не отговариваю. Считаете, что какая-то фирма-заменитель вполне достойная для этих запчастей – не вопрос.
Кстати, обратите внимание, что натяжитель приводного ремня идёт с фиксирующим, скажем так, заводским штифтом. На рисунке ниже я указал его карандашиком. В таком положении пружина натяжителя натянута !
Кстати, только сейчас (когда начал писать этот мануал) я понял, что этот штифт надо было вытаскивать в самую последнюю очередь. Иными словами: вы его пока не трогайте. Пусть стоит. Мы его демонтируем, когда уже установим новый ремень генератора. Я его вытащил сразу как достал из коробки и впоследствии немного помучался, совсем забыв, что его можно вот так зафиксировать.
Если ваш натяжитель изначально с завода пришёл без такого штифта – настоятельно рекомендую найти что-нибудь подобное (например гвоздь), оттянуть натяжной ролик и вставить гвоздь в отверстие.
Ну-с, начнём менять.
1. Сразу начнём с того, что приподнимем переднее правое колесо и установим правую переднюю часть машины либо на стойку, либо на козелок. (Не оставляйте на домкрате ! Не рискуйте своим здоровьем). Снимите переднее правое колесо.
2. Откручиваем пластиковую защиту при помощи двух пластмассовых гаек на М10.
3. Отводим защиту в сторону. Фиксируем её как-нибудь. Я это сделал при помощи ручных тисков. Это необходимо нам для того, чтобы добраться до шкива коленчатого вала.
Собственно вот он. Удерживается 4-мя болтами с головкой на М13 и центральной гайкой на М30.
4. Открываем капот. Убираем крышку двигателя.
У меня не такая крышка. Чуть-чуть по-другому выглядит. Эту фотку я взял с инета для понимания "что нужно снять".
5. Аккуратно отстёгиваем с пластмассовых креплений расширительный бачок охлаждающей жидкости (ОЖ) и бачок гидроусилителя руля (ГУР). Никакие трубки отсоединять не нужно ! Просто отстёгиваем с креплений. Бачок гидроусилителя руля отводим в сторону (он чутка будет нам мешать, если его не убрать). Я его отвёл ближе к правому крылу машины и там закрепил. А бачок с ОЖ я поставил на место. Сразу отвечаю на вопрос "а зачем его тогда вообще было трогать ?" - там за ним шланг от бачка ГУР, не сняв временно бачок ОЖ – бачок ГУР было бы не отвести в сторону.
6. Снимаем переднюю пластиковую защиту ремня генератора. Крепится она двумя болтами под "торкс" (№ не помню, помечено зелёной стрелкой) в места, указанные красными стрелками.
7. Снимаем заднюю пластиковую защиту (там где шкив распредвала, коленвала и т.д.). Крепится он в основном на защёлках. Но отсоединив все защёлки, не торопитесь отдирать крышку. Там есть ещё один болт (на М10) в центре (см. рисунок ниже). Открутив его – снимайте крышку.
Вот такой вид у нас сверху.
8. Берём вороток-трещотку. Заряжаем её головку Торкс (если мне не изменяет память на 60). Вставляем в спецпаз в натяжителе ремня генератора и тянем по часовой стрелке (в сторону передка машины)/
9. Тут я бы вам посоветовал сделать следующее: максимально оттянуть натяжитель по часовой стрелке, взять подходящий гвоздь и вставить его в его отверстие (см. рисунок в самом начале текста, где показан натяжитель) для того, чтобы зафиксировать его в оттянутом состоянии. Я, честно говоря, сразу об этом не догадался и поэтому пришлось немного помучаться.
10. Скидываем ремень генератора с самого верхнего шкива. Если я не ошибаюсь – это шкив насоса ГУР.
Ну и далее уже снимаем ремень по всех остальных шкивов и вытаскиваем наружу.
11. Снимаем старый натяжитель ремня генератора. Он крепится на двух болтах (вроде бы М12). Один снизу, к нему подобраться проблем нет никаких. (см рисунок, помечен красной стрелкой).
А вот второй откручивается сверху. И что характерно: пока не отогнёшь натяжитель – болт не снять. Верхний ролик мешает. Вот почему надо оттянуть и вставить гвоздь. Но я, не сообразив про гвоздь, оттянул и зафиксировал отвёрткой.
Откручиваем второй болт, снимаем старый натяжитель.
12. Пришло время открутить шкив, который установлен на валу коленчатого вала.
Для начала фиксируем центральную гайку накидным ключом на М30. И откручиваем 2 рядом стоящих болта на М13.
13. Замеряем расстояние между центрами болтов и делаем из уголка вот такое несложное приспособление для фиксации коленчатого вала.
Расстояние между болтами у меня получилось ровно - 55 мм. Длина уголка – 30 см.
Да, кстати, я сделал слишком большую выемку на уголке (между отверстиями). В итоге у меня потом уголок согнулся. Сделайте всё тоже самое, только выемку поменьше. Так, чтобы головка на М30 помещалась и достаточно. А то мне потом пришлось переделывать приспособу.
14. Ставим приспособление для фиксации коленвала.
15. Откручиваем 2 остальных болта на М13 и центральную гайку.
С центральной гайкой мне пришлось изрядно попотеть. Завёрнута она была ого-го. Пришлось даже сварить из двух кусков уголка подставку (см рисунок ниже), брать кусок полдюймовой трубы 1,2 метра и только так, еле-еле, я смог открутить центральную гайку.
16. После того, как 4 болта на М13 и центральная гайка на М30 откручены - снимаем шкив. Шкив вполне снимается пальцами. Чуть-чуть расшевелить его и снимется.
Я по привычке пометил розовым маркером положение шкива относительно тех отверстий, на которых он стоял. Это у меня ещё со времён починки УАЗика осталось. Там шкив на коленвал ставится только в одном положении. В другом если ставить – отверстия не совпадут. Но потом я сообразил, что напрасно я это сделал, т.к. тут уже предусмотрено это (при помощи вставленного штифта, см. рисунок ниже, помечен зеленой стрелкой). Дырка в шкиве находится за шлангом (на фотографии), поэтому её тут не видно. То есть тут по другому шкив уже не поставить.
17. Сняв шкив накручиваем обратно гайку М30 на резьбу хвостовика коленвала. Ну то есть туда, откуда её открутили до этого. Она нам понадобится, чтобы крутить коленвал.
18. Крутим коленвал (при помощи головки на М30) и совмещаем метки на шкиве коленвала и распредвала.
Метка на распредвале (вернее даже сказать "насечка") должна совпасть с бугорком на пластмассовом кожухе. На фотографии они видны плохо, но зелеными стрелками я показал где они находятся. Также, обратите внимание на розовую "метку", которую я поставил маркером на шкиву распредвала (сверху). Чуть позже я объясню для чего я это сделал.
1-й важный момент: если метка на коленвалу у вас совпала, а на распредвалу нет - поверните коленвал еще раз на полный оборот (на 360 градусов).
2-й важный момент: в Вида приводят несколько чертежей газораспределительного механизма. А конкретнее: с одним распредвалом и с двумя. На "бензинках" (наверное) стоят два: отдельно вал для впускных и отдельно вал для выпускных клапанов. У меня D5. Стало быть один распредвал. Поэтому я показал как на D5. Как совмещать метки на двухраспредвальной системе ГРМ – смотрите рисунок ниже.
3-й очень важный (на мой взгляд) момент: абсолютно все резиновые ремни со временем имеют свойство вытягиваться.
Снимая старый ремень ГРМ, шкив коленвала и шкив распредвала будут стоять согласно длине и межзубьего пространства старого ремня. И абсолютно неизвестно насколько (по длине) он вытянулся. Ну на длину зуба вряд-ли, но на длину половины зуба – я думаю, что не исключено. А поставив новый ремень ГРМ, я мог столкнуться с тем, что зуб нового ремня мог попадать уже не во впадину, а на зуб шкива. Вопрос: что в этом случае делать ? Натягивать ремень на эти ползуба или чуть ослабить ? Куда правильнее будет поставить ремень ? Правильно – фиг его знает.
Вот чтобы избежать таких "приколов", я пометил розовым маркером 4 точки: место на шкиве коленвала и соответствующий этому месту зуб на старом ремне, паз на распредвалу (вот как раз см. вторую фотографию этого пункта и розовую метку на шкиве распредвала) и соответствующий этому пазу зуб на старом ремне.
Вот место на коленвалу я пометил маркером. Не стрелка возле центральной гайки, а линия возле резьбового отверстия.
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте коленвала.
Место на распредвалу, которое я пометил маркером вы уже видели на фото выше
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте распредвала.
Затем я замерил количество зубьев между метками на старом ремне (ну естественно, что замерил я это когда уже снял полностью ремень). У меня получилось 45 зубьев. У вас может получиться вполне другое число (будет зависеть где вы поставите метки).
Затем берём новый ремень ГРМ. И точно также отмечаем на нём метки маркером. Сначала я поставил в произвольном месте метку на зубе для коленвала. Затем отсчитал 45 зубьев и поставил метку для зуба распредвала.
19. Теперь ослабляем натягивающий ролик.
Для этого ослабляем затяжку центрального винта (помечен красной стрелкой). Вставляем шестигранник на 6мм в отверстие (помечено зеленой стрелкой) и поворачиваем по часовой стрелке так, чтобы натяжка ремня ГРМ максимально ослабла.
20. Снимаем старый ремень.
21. Откручиваем до конца центральный болт натяжного ролика и меняем ролик на новый.
Для этого закручиваем центральный болт не затягивая его до конца. В Вида написано "закрутить от руки". Ну от руки, если честно, у меня закрутить не получилось. На резьбе центрального болта была намазана какая то бяка. По всей видимости резьбовой фиксатор, чтобы винт не самооткручивался. И вставив шестигранник в уже известное место, вращаем его по часовой стрелке до, скажем так, максимального ослабления.
22. Затем меняем паразитный ролик (помечен красной стрелкой). Для этого также откручиваем его центральный болт М10.
Примечание: сначала я не совсем понял – зачем менять паразитный ролик ? Ну кусок железа и чего с него взять ? А потом присмотрелся – а это оказался по сути подшипник. Ну подшипник да, периодически изнашивается, надо менять.
Ну и заодно, пользуясь случаем, можно пошатать и проверить состояние подшипника водяной помпы (помечена зелёной стрелкой).
23. После того, как поменяли паразитный ролик, натяжной - ставим на место новый ремень ГРМ. Не забываем про "метки" на новом ремне и метке на шкивах.
Ремень начинаем одевать с коленвала, затем пропускаем его через паразитный ролик, затем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик и шкив помпы.
24. Теперь осталось натянуть наш новый ремень.
Для этого вставляем шестигранник в уже ну очень хорошо известное нам отверстие в натяжном ролике и вращаем его против часовой стрелки. Вращаем до тех пор, пока "указатель" не займет нужное положение !
Теперь немного об "указателе" и о "нужном положении".
Что касаемо указателя, то на моем старом натяжном ролике он имел вид одиночного шипа.
А указатель на новом ролике имел вид "вилки".
Хотя, если присмотреться, то и железная фиговина (с которой будем совмещать указатель) на новом ролике и на старом тоже немного отличаются по конструкции.
Здравствуйте!Проверить можно так-не устанавливая ремень, осторожно,подходящим инструментом(трещотка с головкой)проворачиваете коленвал за болт шкива.Если полный оборот сделать не удается и во что-то упирается-каюк.Если нет и провернулся,ставите в метку.Далее то же самое,за болт звездочки распредвала,если оборот удастся сделать(проворачивать труднее,чем коленвал,вращаться будет толчками),также ставите в метку.Потом установка ремня,еще 2-3 оборота двигателя за болт коленвала с проверкой совпадения меток после каждого оборота и запуск.Но это будет сказочное везение,ибо погнуться могло,и скорей всего и погнулось.На большинстве двигателей оснащенных ремнем так и происходит.А именно-клапана.Залет серьезный.Для того,чтобы не получился еще более серьезный, надо снимать голову.Если проигнорировать-можно и угробить движок напрочь.А если и не движок,то ГБЦ.Из предстоящих Вам покупок-новая прокладка ГБЦ,желательно оригинал,собственно сами клапана,их направляющие втулки,колпачки маслосъемные,сальники. Возможно и еще что-то.Плюс-нужно проверить распредвал и его постели.В общем,вместо первой в жизни самостоятельной установки ремня по меткам(эту процедуру следовало бы сделать ранее и в дальнейшем ей не пренебрегать с частотой рекомендованной производителем) придется снять голову и если Вы в Москве, то рекомендую отвезти ее на ст.м Кантемировская в фирму "Моторинтех" где Вам ее и отдефектуют а потом и отремонтируют качественно.Ну а назад поставить можно опять же и самому или предоставить это более продвинутому пользователю(если недостаточно опыта,то процедуры по снятию и установке а также осмотру поршневой группы двигателя и прочего лучше предоставить ему или действовать под его руководством).Установка же ремня не сильно сложна,нужно только все выставить СТРОГО по меткам,но в первый раз лучше под руководством более опытного или строго соблюдая порядок,описанный в книге по ремонту.
К сожалению точно не знаю относительно Вашего двигателя,гнет клапана или нет,привел общую теорию для всех двигателей,искренне желаю,чтобы Вам не пришлось проделывать описанные мной процедуры.
Читайте также: