Замена грм на опель зафира б z19dt
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Подскажи пожалуйста у меня опель а 94 год 2 литра инжектор панель приборов без тохометра есть с тохометром можно поставить ни чего не замкнёт?
Неплохо, если более обстоятельно пояснил бы по ремню грм, Ребят подскажите. Если задние двери не открываются с центрального замка, то это все равно сработает?
ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ВЗВЕСТИ СТАРЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ ОТ 1GFE BEAMS? НАТЯГИВАЮ НА ДВС(Е) ОТ РУКИ НО РЕМЕНЬ НА НАЛАЗИЕТ.
Мужики, как на chervrolet lanos поменять тросик лючка бензобака. Скиньте видео или Алексей, запиши полезное видео? Мне приятель сказал и без ремня грм на opel мериве куча чем заняться можно Ж))
Сделай обзор нивы, не что после туарега а что ты думаешь про нее очень интересно. Твоя критика заходит, спасибо за видосы.
О ремне грм и так предельно ясно… поставьте авеовский выносной термостат в верхний патрубок радиатора и больше не партесь
не гуманно ставить БРСки на всасывающую магистраль. Да и не предназначены они на вакуум. им нужно давление. Хоть и небольшое но всё же. Там как мне слышится шлёпает ещё однако в ГРМе т.е клапаночки подбрякивают или как?
У моего другана с ремнём грм на opel мерива пока без проблем ))) интересно как же у вас ремень на генераторе держался, да и как вы потом его затягивали??)
Гараж . и запчастей которые валяются это жесть столько всего короче мечта автолюбителя. были у меня 2 лексуса GS 300 160 кузове сказка а не Машина
Лучше что-то конкретное пояснил бы по ремню грм на опель, Никогда не пробовал лезвием.Со стороны смотреть то быстро и не так геморно как тросиком..Только тот момент когда оно лопнуло,опасно однако можно пальцы жестко повредить..
Я вообще помпу снимал не для замены, я об этом говорил в ролике. Мне нужно было достать заглушку блока, которая провалилась в рубашку охлаждения. Насчет замены непосредственно помпы без корпуса, ты прав, чтобы поменять, снимать корпус полностью не нужно - можно и так. Добавлю в название, чтобы конкретизировать этот момент
Сегодня рассказ пойдёт о замене ремня ГРМ, роликов и помпы на двигателе Z19DT, установленном на Opel Zafira B 2006 г.в.
Всё начиналось очень даже хорошо. Не смотря на кажущуюся очень плотную компоновку моторного отсека, стоило убрать верхнюю крышку двигателя и корпус воздушного фильтра стало понятно, что пространства для работы более чем предостаточно. Потом были сняты правое колесо, подкрылок и защита двигателя снизу.
Далее при помощи ключика на 15 взвёл ролик ремня привода генератора и кондиционера, вставил в проушины на ролики специально заготовленный штырёк и снял ремень. Потом поддомкратил двигатель, снял кожух ремня ГРМ, подушку двигателя и её кронштейн.
Очень понравилось решение инженеров GM по поводу шкива коленвала. Четыре болтика и шкив снят. Не надо откручивать с дикими усилиями болт крепления шкива к коленвалу, как на некоторых машинах.
На этом этапе начались первые проблемы. А заключались они в поисках меток. Предварительно начитался я на просторах всемирной паутины, что для этих моторов продаются специальные приспособы, которые блокируют распредвал, крепятся на шкив коленвала и фиксируют его… Естественно были найдены размеры этих приспособ и изготовлены они. Но… на этом двигателе я не нашёл, куда я их должен был ввернуть.
Далее начал выставлять метки. Нашёл засечку внизу на кожухе, на шестерне ремня ГРМ на коленвалу… Совместил их и… Вверху метка распредвала не дошла до отлива на крышке. Хотя прорезь на кольце шкива распредвала встала чётко напротив датчика положения распредвала. Провернул двигатель так, чтоб совпали метки на распредвалу. Метка на коленвале свалила градусов на 90. Однако напротив метки на кожухе встала пометка краской, сделанная кем-то при замене ремня ГРМ до меня. Решил по ней и ориентироваться.
Прежде чем снимать ремень, отпустил болт крепления шкива распредвала.
Далее отпустил натяжной ролик и скинул все детали, которые будут меняться.
После установки помпы всразу залил антифриз, чтоб проверить протечки. Так же хотелось бы отметить неудобство натяжки ремня. После того, как всё накинул пришлось ввернуть болт крепления кронштейна подушки двигателя и большой отвёрткой натянули ремень ГРМ. Натягивать неудобно и одному практически невозможно. Натягивали так, чтоб совместились метки на ролике.
Наконец-то дошли руки поменять ремень и помпу. На одометре почти 119000км. Так что пора. Постарался сделать подробную инструкцию по замене. Ничего сложного в процедуре нет. Самое главное это выбор качественных запчастей, т.к. никому не пожелаю делать эту процедуру дважды. Важно иметь все инструменты под боком. Нам потребуются два домкрата. Один для подьема правой части авто, второй для вывешивания двигателя. Потребуется широкий спектр головок и битс торкс вплоть до самых крупных. Нужен динамометрический ключ на 25Нм, и локтул для блокировки валов. У меня операция заняла весь день не спеша(10 часов). Если бы делал во вторй раз уложился бы часа за 4-5. И так начнём.
По поводу новых деталей. Ремень Contitec . Набор роликов и натяжителя INA. Тут обсуждать нечего. Помпа Airtex. Почему? Крупнейший производитель водяных насосов даёт гарантию 3 года на них. Одна засада с ним. Это проклдака идущая в комплектe. Не вздумайте ставить этот кусок говна в своё авто. Она сделала из хер знает чего. Я заказал оригинальную прокладку. Она металлическая и покрыта пластиком с двух сторон.
Поднимаем правую переднюю часть авто. Снимаем правое переднее колесо. Снимаем корпус воздушного фильтра со всеми патрубками к нему. Сливаем ОЖ.
Поддомкрачиваем пихло перед этим положив кусок дерева между домкратом и картером.
Откручиваем 6 болтов торкс правой опоры/подушки двигателя.
Окручиваем болты на крышке ГРМ.
Далее, надо снять приводной ремень гены, ролик, натяжитель и привод коленвала. Теперь нам откроется доступ к 5 ти болтам
опоры двигателя, которую нам надо снять.
Ничего толще 1/4 бит туда не пролазиет. Лучше иметь накидные ключи с подвижной головкой. Я сделал фото как всё там расположено.
Теперь мы получили полный доступ к ремню, помпе и натяжителю.
Переместимся к фронтальной части двигателя. Слева снимаем шланг с металлической трубки, ослабляем её крепления и мы получаем доступ к металлической пробке. Отвернув её мы увидим распредвал с меткой ВМТ.
Теперь вворачиваем локтул в это отверстие и проворачиваем КОЛЕНВАЛ по часовой стрелке до щелчака локтула. Я сначала вращал всё за распредвал. Это ёбань. За коленвал гораздо проще. Теперь блокируем коленвал внизу вывернув вспомогательный блот. Локтул коленвала крепится к нему одним из болтов привода коленвала который мы ранее открутили.
Теперь уведите детей, беременных и офф механиков GM от экранов ибо начинаются пиздострадания.
Откручиваем натжитель, ролик, откручиваем помпу, подставив много тряпок под нее. Ставим новую помпу(прокладка имеет три ушка, которые загибаются вокруг корпуса помпы )
, Новый ролик, наживляем новый натяжитель. Помпу закручивал на 25Нм и использовал локтайт на болтах. Снимаем локтул коленвала(следите чтобы он не сдвинулся) ибо он мешает снять старый ремень. Накидываем новый ремень(смотрим на стрелки и направление движения).Ставим локтул на место. Заливаем ОЖ.
Теперь если вы попробуете натянуть ремень справа от шестерни распредвала и коленвала без провисания, то хер что у вас получится. Видно что не хватает пол зуба — зуб. Что мы делаем. Ослабляем локтул на коленвале. Отводим коленвал на пол зуба — зуб ПРОТИВ часовой стрелки. накидываем ремень. Возвращаем коленвал на место при этом натянув ремень. Дичь-дикая, да диво- дивное, но факт остаётся фактом. Все меняется именно так. Конечной точкой посадки ремя является шестерня ТНВД. Её блокировать не надо, хоть и метки имеются.
Теперь гемморой намбер два. Ролик натяжителя. Закрутите болт так чтобы он не болтался и еле-еле ходил по-диагонали. Проследите чтобы в пазу ролика оказался шип торчащий из блока двигателя.На ролике есть метки. Они должны совпать в конечном положении. Стрелка и кружок. Чтобы сделать это, я вкрутил вспомогательный болт(один из 5-ти от опоры двигла) на него я опёр длинную 1/4 отвертку. При этом я толкал стрелку вверх(направление красной стрелки) и отводил ролик в стору салона(направление зеленой стрелки). Это всё сука одной рукой. Другой рукой, динамометрическим ключём надо затянуть всё это дело. Если стрелка на пару мм выше кружка ничего страшного. Если ниже, ну ничего, у вас овердохуя попыток как это было у меня;)
Теперь убираем все локтулы, запоминаем/помечаем положение коленвала и начинаем вращать систему. Сделав полоборота вкручиваем локтул распредвала на место и крутим систему до его щелчка. проверяем метку коленвала. И так 4 раза. Сдвига не должно быть. Смотрим на натяжитель. стрелка и кружок не должны менять свое положение существенно. Смотрим есть ли течь на помпе. Метки на ремень не ставить. Они одих хер уползают. Ориентироваться только по меткам коленвала и ВМТ распредвала. Если все ОК, то собираем всё в обратном порядке и заводим пихло. Когда ставите привод коленвала, следите, чтобы маленькое отверстие на нём совпало с выступом на колнвале. По моим ощущениям двигатель стал работать ровнее после замены. Ну это эффект плацебо скорее всего.
Периодичность замены зубчатого ремня ГРМ на Opel Zafira B 1.9 CDTI составляет каждые 150 000 км. При замене ремня необходимо обязательно менять все ролики газораспределительного механизма.Также рекомендуется вместе с ремнем ГРМ производить замену и водяного насоса.
В данном случае во время разбора ременных приводов двигателя необходимо было проверять еще и состояние всех крутящихся механизмов так как возникли подозрения на неисправность обгонной муфты генератора. Поэтому в фотоотчеты кроме стандартной процедуры замены ремня ГРМ на Зафире Б вы сможете увидеть как заменить ролики ремня, сальник распредвала и обгонную муфту генератора.
Выбор необходимых деталей (ремень ГРМ с роликами, помпа, сальник, обгонная муфта)
Комплект ГРМ
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| FIAT ALFA LANCIA | 71736726 | 6957 |
| Аналоги | ||
| CONTITECH | CT968K2 | 2338 |
| SNR | KD45833 | 4124 |
| SWAG | 99020062 | 4503 |
Насос охлаждающей жидкости (помпа)
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 6334003 | 6499 |
| Аналоги | ||
| INA | 538001310 | 1379 |
| DOLZ | S314 | 1573 |
| HEPU | P1055 | 2199 |
Какую помпу поставить на авто
Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее
Обгонная муфта генератора
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 1204413 | 6649 |
| Аналоги | ||
| VALEO | 588009 | 2052 |
| INA | 535011510 | 2390 |
| SKF | VKM03206 | 3274 |
Сальник распределительного вала
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| GM | 96350161 | 219 |
| Аналоги | ||
| ELRING | 203808 | 116 |
| CORTECO | 12010674B | 22 |
| SWAG | 70914211 | 213 |
Для доливки или полной замены понадобится также и охлаждающая жидкость. Объем жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя 1,9 CDTI — 7 литров. Рекомендуемый класс антифриза — G12+.
Необходимые для работы инструменты
- Колесный ключ;
- Домкрат или подъемник;
- Ключи рожково-накидные на 10 мм и 17 мм;
- Трещотка с головками на 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм, 17 мм, 18 мм, 22 мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Шестигранник на 5 мм, 6 мм;
- Битка torx T20, T30, T40, Т50, Т55;
- Головка torx Е14, Е18;
- Подпорка под двигатель или домкрат;
- Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Корректор канцелярский;
- Ключ для обгонных муфт генератора;
- Чистая ветошь.
Как заменить ремень ГРМ, водяной насос и шкив генератора Zafira B 1.9
- Снимаем декоративную крышку с двигателя;
- Откручиваем и снимаем корпус воздушного фильтра;
- Снимаем верхний защитный кожух ГРМ;
- Снимаем приводной ремень;
- Снимаем нижнюю защиту двигателя;
- Выставляем двигатель на подпорку;
- Снимаем подушку двигателя;
- Снимаем шкив коленвала и приводные ролики;
- Откручиваем и снимаем кронштейн двигателя;
- Выставляем двигатель по меткам;
- Снимаем ГРМ и ролики;
- Снимаем звезду распределительного вала;
- Меняем водяной насос;
- Меняем обгонную муфту генератора;
- Меняем сальник распредвала (при необходимости);
- Устанавливаем новый комплект ГРМ;
- Производим сборку в обратном порядке.
Моменты затяжки болтов:
- Приводная шестерня распределительного вала — 120 Nm;
- Натяжное приспособление для агрегатного ремня — 50 Nm;
- Направляющий ролик — агрегатного ремня — 60 Nm;
- Натяжной ролик зубчатого ремня — 25 Nm;
- Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала — 50 Nm;
- Кожух зубчатого ремня — 25 Nm;
- Насос подачи охлаждающих средств — 25 Nm;
- Центральный винт коленчатого вала — 340 Nm;
- Генератор — 70 Nm.
Начинаем разбирать двигатель добираясь до ремня ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем крепеж декоративной крышки двигателя. Заднюю часть крышки немного отводим от себя и приподнимаем вверх. После выведения крышки из пазов, убираем её в сторону.
Далее мы будем снимать корпус воздушного фильтра. Отключаем от датчика электроразъем, и отсоединяем провод от корпуса фильтра. Ключом на 7 мм откручиваем хомут воздушного патрубка и снимаем патрубок.
Сзади корпуса воздушного фильтра откручиваем болт крепления корпуса. Используем torx T30.
Переднюю часть корпуса вытаскиваем из паза на кузове авто. Убираем корпус фильтра из под капота.
Биткой или ключом torx T40 откручиваем пять болтов крепления верхней защиты ремня ГРМ.
И снимаем кожух, открывая доступ к газораспределительному механизму сверху.
Для снятия приводного ремня необходимо повернуть натяжной ролик, по часовой стрелке, одев на него ключ на 15 мм.
Пока мы еще разбираем сверху автомобиля, то можем сразу открутить болты крепления подушки двигателя к кузову автомобиля. Используем для этого ключ torx Е14.
Снизу автомобиля нам необходимо открутить все крепежные болты защиты двигателя. Откручиваем по кругу весь крепеж, используя ключи на 8 мм и 10 мм, и снимаем защиту.
Также на нашем автомобиле защита двигателя крепится со стороны колес. Откручиваем крепеж, не снимая колес, используя torx T20 и отвертку "+".
Откручиваем и снимаем с правой стороны автомобиля переднее колесо. Болты крепления колеса имеют грани под ключ на 17 мм.
Сняли колесо, освободили доступ к двигателю. Битой torx T50 откручиваем болты шкива коленвала.
Обращаем внимание, что шкив сидит на коленвале на маленькой шпонке. Поэтому при установке шкива нужно быть внимательным и установить его правильно.
Так как подушка двигателя у нас уже откручена от кузова авто, то можно спокойно устанавливать двигатель на подпорку, не боясь повредить саму подушку.
Установили подпорку двигателя и выкручиваем три болта крепления подушки к кронштейну двигателя. Используем ту же головку torx E14.
Ключом на 15 мм откручиваем три верхних болта крепления кронштейна к двигателю.
Чтобы снять кронштейн полностью, нам необходимо открутить натяжной и обводной ролики приводного ремня. Используем биту и головку torx T50 и Е14.
Сняли ролики и откручиваем последний болт крепления кронштейна, используя тот же ключ, что и для верхних болтов.
Вот так выглядит сам кронштейн. Снимаем его с двигателя и убираем его в сторону.
Теперь приступаем к выставлению двигателя по меткам. Головкой на 19 мм, с трещоткой и удлинителем, проворачиваем двигатель за центральный болт коленчатого вала.
Прокручиваем двигатель до тех пор, пока метка на шкиву распредвала не будет находиться напротив метки на внутреннем кожухе ГРМ.
На ТНВД меток нет, его можно устанавливать в произвольном порядке, но мы для уверенности установили свои метки на все шкивы и ремень ГРМ.
Для снятия ремня ГРМ необходимо открутить зубчатый натяжной ролик. Для этого используем ключ на 13 мм. Снимаем с двигателя ролик и ремень.
Для замены водяного насоса не нужно снять звезду распредвала. Ключом на 17 мм откручиваем болт крепления звезды, придерживая распредвал от проворачивания.
Ключом на 22 мм откручиваем обводной ролик газораспределительного механизма, и снимаем его.
Перед снятием водяного насоса нам необходимо обязательно открутить крышку бачка охлаждения.
Теперь откручиваем два болта крепления датчика распредвала и два болта крепления водяного насоса. используем ключ на 12 мм и шестигранники на 5 мм и 6 мм.
Подставляем под двигатель емкость для охлаждающей жидкости и поддеваем помпу отверткой. При снятии водяного насоса из двигателя будет вытекать антифриз.
Сравниваем снятый насос с новым. Проверяем наличие нового уплотнительного кольца в комплекте с новым насосом.
Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. Промазываем герметиком посадочное место на помпе и устанавливаем её на свое место.
Так как при разборе приводного и газораспределительного механизмов мы осматривали состояние всех узлов, мы выявили неисправную обгонную муфту генератора. Для её замены необходимо воспользоваться специальным ключом для обгонных муфт и битой torx T55. Если генератор не снимать, то необходимы еще ключи на 10 мм и 17 мм.
В нашем случае шкив не удалось просто так открутить, поэтому мы решили снимать генератор. Перед снятием генератора откручиваем и снимаем минусовую клемму с АКБ.
Откручиваем нижний болт генератора, используя головку torx Е18.
Верхний болт генератора прикручен с другой стороны. Подлазить к нему не очень удобно, но возможно, используя тот же ключ.
Открутили генератор и сместили его в сторону. на снятом генераторе легко открутить муфту можно с помощью пневмогайковерта.
Сравниваем снятую обгонную муфту с новой. Устанавливаем новую на генератор, а генератор прикручиваем обратно на двигатель.
Также при замене ГРМ мы обнаружили течь из под сальника распредвала. Вытаскиваем старый сальник, аккуратно поддев его отверткой, как показано на фото.
Находим на старом сальнике его размер и сравниваем с размером нового сальника распредвала.
Аккуратно надеваем внутреннюю часть сальника на распредвал. Можно даже немного смазать маслом внутреннюю часть. А наружную часть сальника, через наставку, забиваем на свое посадочное место.
После замены сальника устанавливаем на свое место звезду распредвала и затягиваем её с нужным моментом.
Сравниваем снятые и новые ролики ГРМ. Сравниваем зубчатые ремни и переносим свои метки со старого ремня на новый.
Для установки правильной натяжки ремня на данном ролике есть две метки, указаны на фото кругами. Для того, чтобы натянуть ремень, необходимо заложить отвертку между выступом на двигателе и планкой, указанной на фото стрелками, и отодвигать ролик до необходимой натяжки ремня.
После натяжки ремня проверяем метки ГРМ и прокручиваем двигатель по часовой стрелке. После полного оборота двигателя необходимо снова проверить метки и натяжку ремня.
Теперь можем приступить к обратной сборке. Натяжной ролик ремня генератора лучше зарядить в тисках перед установкой. Так будет легче устанавливать приводной ремень.
Устанавливаем на двигатель всё разобранное ранее и в обратном порядке от разбора.
По окончанию сборки заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок автомобиля.
Автомобиль Opel Zafira B 1.7 CDTI 2010 г.в. был только приобретен новым владельцем. Так как машина уже не новая, то автовладелец сразу же решил произвести замену ремня газораспределительного механизма, дабы быть уверенным что он не оборвется при работе двигателя раньше чем положенного срока.
В комплекте с зубчатым ремнем ГРМ обязательно меняются и все ролики данного механизма, а также помпа. Во время проведения работы, был осмотрен механизм приводного ремня. При этом осмотре были выявлены неисправности водяного насоса и обгонной муфты генератора. Поэтому пришлось также внепланово поменять как сам шкив так и навесной ремень генератора.
Согласно регламента ТО заводом производителя предусмотрено производить замену зубчатого ремня ГРМ каждые 90 000 км. Так же при этом же пробеге необходимо заменить ремень генератора.
Какой ремень ГРМ, ремень генератора, помпу и шкив генератора ставить на Zafira 1.7 CDTI
Ремень и ролики ГРМ (комплект)
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 1606384 | 10500 |
| Аналоги | ||
| DAYCO | KTB531 | 3700 |
| INA | 530033810 | 4700 |
| GATES | K045563XS | 5800 |
Помпа
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 97251178 | 7000 |
| Аналоги | ||
| DOLZ | O142 | 1400 |
| INA | 538009610 | 1400 |
| HEPU | P326 | 2500 |
Шкив генератора
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 6204889 | 6900 |
| Аналоги | ||
| VALEO | 588021 | 1500 |
| INA | 535006510 | 1400 |
| CARGO | 238690 | 1600 |
Ремень генератора
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| OPEL | 97385845 | 1800 |
| Аналоги | ||
| DAYCO | 6PK1250 | 500 |
| BOSCH | 1987946087 | 730 |
| CONTITECH | 6PK1250 | 800 |
После замены помпы решили произвести полную замену охлаждающей жидкости. Рабочий объём системы охлаждения 7,1 литров. Рекомендуемый класс использования антифриза G12.
Необходимые инструменты
- Колесный ключ;
- Домкрат или подъемник;
- Ключи торцевые и рожково-накидные на 7 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Битка torx T30, Т50;
- Головка torx Е14;
- Подпорка под двигатель или домкрат;
- Емкость для охлаждающей жидкости;
- Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Корректор канцелярский;
- Специальный съемник для обгонных муфт;
- Чистая ветошь.
Как поменять ремень ГРМ и помпу
- Снимаем крышку двигателя;
- Снимаем корпус воздушного фильтра;
- Выставляем автомобиль на подъемник или домкрат;
- Снимаем переднее правое колесо и защиту двигателя за колесом;
- Устанавливаем подпорку под двигатель и снимаем подушку двигателя и кронштейн;
- Снимаем приводной ремень и осматриваем все механизмы задействованные этим ремнем;
- Снимаем шкив коленвала и защитные кожухи ГРМ;
- Выставляем двигатель по меткам ГРМ;
- Откручиваем ролики и снимаем ремень газораспределения;
- Откручиваем и меняем водяной насос;
- Устанавливаем новый комплект газораспределительного механизма;
- Меняем обгонную муфту ремня генератора;
- Собираем все в обратной последовательности;
- После сборки заливаем в систему охлаждения новый антифриз.
Также смотрите как заменить ремень ГРМ на:
Опель зафира с дизельным двигателем 1.7. В данном фотоотчете мы покажем вам как произвести замену ремня ГРМ и насоса охлаждающей жидкости.
Для лучшего доступа снимаем верхнюю крышку двигателя, открутив маслозаливную горловину и вытащив крышку из направляющих на двигателе.
Далее приступим к снятию корпуса воздушного фильтра. Отключаем разъем ДМРВ и снимаем патрубок, открутив хомут, воротком с головкой на 7мм.
Ключом torx T30 откручиваем болт кронштейна корпуса фильтра.
И вытягиваем сам корпус, выдернув нижний кронштейн из своего паза и отсоединив шланг, указанный стрелкой.
Теперь мы имеем больший доступ к механизму ГРМ. С помощью маленькой трещетки с головкой на 10мм откручиваем болты крепления защитного пластика ремня ГРМ.
Для того, чтобы была возможность открутить крепежный болт с правой стороны кожуха, нам необходимо снять металлическую пластину, открутив болт и гайку, используя ключи на 12 и 13 мм.
Далее мы снимем ремень генератора. Это нам позволит лучше подлезть к крепежному правому болту. Для снятия ремня необходимо прокрутить натяжной механизм ремня, надев ключ на 15мм на болт натяжного ролика, по часовой стрелке и скинуть ремень с ролика.
Теперь начнем освобождать доступ для работы снизу и со стороны колеса. Снимаем колесо, откручивая его колесным ключом или головкой на 17мм и гайковертом.
За снятым колесом находится защита, которую необходимо также снять. Крепиться защита снизу к балке двумя болтами под ключ на 7мм.
А со стороны колеса одним болтом, тоже под ключ 7мм. Откручиваем болты и снимаем защиту.
Еще нам нужно снять подушку двигателя, а для этого необходимо выставить двигатель на подпорку или домкрат.Чтобы не порвать подушки двигателя при поддомкрачивании мотора мы открутим сперва три болта крепления подушки к лонжерону. Используем для этого вороток с удлиннителем и головку torx E14.
Теперь можно смело поддомкрачивать двигатель или выставлять его на подставку.
Приподняв двигатель, мы откручиваем еще три крепежных болта, соединяющих подушку и кронштейн двигателя. Открутив подушку убираем ее в сторону.
Теперь необходимо снять и сам кронштейн двигателя, открутив четыре болта головкой torx E14.
Далее мы снимаем открученный ранее верхний пластиковый кожух ремня ГРМ.
Выпутываем из роликов и шкивов приводной ремень и тоже убираем его в сторону.
С помощью ключика на 10мм откручиваем четыре болта шкива коленвала и снимаем шкив.
Сняв шкив коленвала у нас появился доступ к крепежным болтам нижнего кожуха ГРМ. Откручиваем их (ключ на 10мм) и снимаем кожух.
И убираем в сторону проставочный кронштейн крепежа подушки двигателя.
Заглянув снизу двигателя сразу бросается в глаза подтеки из под помпы. На данном автомобиле водяной насос приводится в действие ремнем генератора, но при замене ГРМ было замечено неисправность помпы и поэтому далее последует её замена.
За центральный болт коленвала начинаем прокручивать двигатель до установок меток ГРМ. На распредвале и ТНВД шкивы стопорятся специальными штифтами, или можно спользовать обычные болты диаметром на 6мм и 8мм.
Также рекомендуем нарисовать свои метки на ремне и всех шкивах, используемых в приводе ГРМ. Это значительно облегчит и ускорит обратную сборку.
С помощью рожково-накидного ключа на 15мм откручивам натяжной и обводной ролики ГРМ.
Чтобы была возможность скинуть ремень с шкива распредвала нам необходимо ключиком на 10мм открутить крепежный болт датчика положения распредвала и отодвинуть датчик.
Сняв ремень и ролики ГРМ, приступим к снятию и замене водяного насоса. Так как затяжку болтов шкива помпы сразу не ослабили, теперь придется застопорить шкив с помощью другого, ненужного ручейкового ремня. Одеваем ремень на шкив и закладываем его так как указанно на фото, а другой конец жестко закрепляем где-то на другом шкиву или болту. С помощью маленькой трещетки с головкой на 10мм откручиваем болты шкива и снимаем его.
Откручиваем крышку заливной горловины расширительного бачка, чтобы в системе охлаждения не образовался вакуум и охлаждающая жидкость свободно вытекла.
Откручиваем пять крепежных болтов насоса системы охлаждения, используя торцовый ключ на 12мм. Один болт на фото не видно, он находится снизу помпы.
И аккуратно снимаем помпу, сливая антифриз в заранее подготовленную емкость для охлаждающей жидкости.
Сравниваем старую и новую помпу, осматривая их со всех сторон. Мы устанавливали насос фирмы Dolz O142.
Очищаем всю посадочную поверхность на двигателе под установку новой помпы. И хорошенько ее обезжириваем.
Промазываем герметиком посадочное место на новом водяном насосе. Устанавливаем новую прокладку.
Сверху новую прокладку также промазываем небольшим слоем герметика.
Устанавливаем и прикручиваем на свое место новую помпу. После полного закручивания всех крепежных болтов необходимо покрутить помпу и убедиться что она не за что не цепляется (прокручивается свободно).
Теперь переходим к сборке ГРМ. Сравниваем приобретенный комплект ГРМ со снятым ремнем роликами.
Переносим свои, нарисованные, метки со старого ремня на новый, слаживая ремни один к одному.
Устанавливаем на свои места ремень и ролики ГРМ. Ремень натягивается автоматически с помощю пружины на натяжном ролике. После установки ремня необходима вытащить установленные стопора, прокрутить двигатель делая один полный оборот распредвала и заново проверить совпадение всех меток.
После проверки меток, можно собирать всё обратно. Устанавливаем на место проставочный кронштейн и защиту ГРМ.
Прикручиваем подушку двигателя и снимаем мотор с подпорки.
Перед установкой ремня генератора мы проверили все механизмы задействованные этим ремнем. Было обнаружено что обгонная муфта генератора не исправна. Она должна в одну сторону крутиться вместе с якорем генератора, а в другую, при резком вращении, проскальзывать, не приводя в действие сам генератор. Но на данном автомобиле обгонка оказалась заклинившая и требовала замену.
Для откручивания обгонной муфты нам понадобился специальный ключ для откручивания обгонок генератора и битка torx Т50, для фиксации якоря генератора. И еще нужны два ключа на 10мм и 17мм. Нужно немного напрягтись и муфта открутится без снятия генератора.
Новую обгонную муфту мы установили фирмы INA имеющую артикул 535 0065 10.
Заменив обгонку прикручиваем шкив коленвала и шкив помпы
Устанавливаем новый ремень генератора.
Устанавливаем на место защиту двигателя со стороны колеса.
Прикручиваем на место колесо.
Устанавливаем корпус воздушного фильтра и подключаем всё открученное ранее.
Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость
Запускаем двигатель и проверяем его работу. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, а после остывания проверяем уровень охлаждающей жидкости. И не забываем установить верхнюю крышку двигателя.
Читайте также: