Замена грм ауди с4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

На Ауди а6 с5 2.4 в системе ГРМ использована ременная передача. Срок ее действия ограничен регламентом, поэтому время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Производитель обещает, что данный расходник прослужит 120 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но на срок службы расходников влияют еще внешние и субъективные факторы. Поэтому не стоит слишком полагаться на регламент, а производить осмотр ГРМ вообще и ременной передачи в частности.

Причины и последствия износа

Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

поверхность начала покрываться трещинами;
появились локальные вздутия;
торцы истрепались и появились отдельные нити;
на поверхности ремня видны масляные разводы.

Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

Замена ременной передачи своими силами

Подобный ремонт сможет произвести тот, кто обладает следующими качествами:

аккуратность;
минимальные технические познания;
слесарные навыки.

Итак, первым делом следует поставить автомобиль на ровный участок, открыть капот и отсоединить левую клемму аккумулятора.
Снимаем правое колесо и подкрылки.
Под подкрылками находятся крепления, которыми крепится бампер. Их тоже нужно отвернуть. После этого можно снять бампер. Некоторые специалисты советую также снять и фары.
Теперь радиатор снимается со своих креплений и тоже демонтируется.
Сейчас нужно снять так называемый “телевизор” и слить тосол. Теперь нам ничто не помешает добраться до ременной передачи узла ГРМ.

6. Ослабляем ролик натяжения, снимаем ремень привода и полностью извлекаем узел натяжения.

7. Для удобства снимаем вискомуфту. Для этого придется использовать специальный инструмент.
8. Снимаем корпуса с ремня. Крепятся они на специальных защелках, и сделать это будет нетрудно.

9. А вот теперь нам необходимо совместить метки. Это очень важно, поэтому обратите на это особое внимание. Для совмещения меток следует коленвал крутить вправо.

10. Фиксируем распредвалы. Для этого используется специальное устройство, а перед этим их нужно правильно выставить. Как это следует делать, показано ниже:

11. Фиксируем распредвалы специальным устройством.

12. Теперь специальным приспособлением, которое устанавливается на место датчика, фиксируем коленвал. Отворачиваем болт и снимаем шкив.

13. Устанавливаем метку на шестерне. Как это должно выглядеть, можно видеть ниже:

14. Теперь снимаем зубчатый ремень, а вместе с ним и водяной насос и ролики натяжения.

Устанавливать новый ремень и прочие детали следует от обратного. После установки производится его натяжка при помощи шестигранника, который нужно крутить динамометрическим ключом вправо. Ремень должен быть натянут корректно. Его нельзя перетягивать, но и провисание также недопустимо.

Видео

Сменить ременную передачу ГРМ на Ауди 100 с4 2.3 не так уж и сложно, хотя и очень простой эту процедуру не назовешь. Конечно, вы можете обратиться к специалистам, и они все сделают профессионально, но эта статья для тех, кто все привык делать сам. Выполняя подобный ремонт автолюбитель не только экономит деньги, но и получает бесценный опыт.

Благодаря ременной передаче происходит синхронизация коленчатого и распределительного валов. В некоторых моделях автомобилей для этой цели используется цепь. У нее есть определенные преимущества перед ремнем. Цепь сделана из закаленного металла, и она не может оборваться, чего нельзя сказать о ремне. А обрыв ременной передачи грозит серьезными последствиями. Если ремень обрывается, в моторе начинается настоящий хаос – клапана сталкиваются с поршнями и происходит их деформация. Ремонт потребует немаленьких трат, поэтому всегда очень важно диагностировать состояние ременной передачи. Проверяйте ее состояние хотя бы через 25-30 000 км. А чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, подкладывайте под капот табличку с соответствующей надписью.

Регламент замены

Производитель рекомендует производить замену ременной передачи не раньше, чем после 120 000 км. Возможно, этот регламент и можно было бы взять за основу, если ни некоторые факторы, влияющие на преждевременный износ изделия. Здесь речь идет, конечно же, о российских дорогах. Большое значение имеет и манера вождения. Если водитель практикует агрессивную езду, то это обязательно скажется как на работе ременной передачи узла ГРМ, так и на остальных узлах автомобиля.

Дефекты ремня можно определить визуально, а можно и по некоторым другим признакам. Ремень обязательно нужно заменить на новый, если:

поверхность стала покрываться мелкими трещинами;
появились вздутия, впадины и прочие признаки деформации структуры;
торцы растрепались, что способствовало выделению отдельных нитей;
ремень покрылся масляными пятнами.

Если автомобиль стал хуже заводиться, это тоже может быть признаком износа ремня. Конечно, плохо заводиться машина может и вследствие некоторых других причин, но и износ ремня ГРМ упускать из вида не стоит. Если машина стала слишком много потреблять топлива, это тоже может быть знаком того, что ремень износился.

Итак, вы обнаружили, что ременную передачу пора заменить, и решили сделать это сами. Первым делом для этого нужно сходить в магазин и купить там новый комплект ременной передачи, вместе с роликами и сальниками. Затем приготовьте комплект ключей и прочих приспособлений. Например, вам понадобится фиксатор для валов. Эта очень полезная штука продается во всех специализированных магазинах. Но его роль может выполнять и обычная монтировка. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был домкрат. Если все уже готово, тогда можно начинать.

Ставим машину на ровное место. Трос замка капота вынимаем и отодвигаем его в сторону кабины. Снимаем панель, расположенную под варами. Теперь нам открываются болты крепления фар. Отворачиваем их и снимаем фары. Делать это необязательно, но все же специалисты рекомендуют фары демонтировать и убрать их в безопасное место.
Теперь нужно отвернуть 4 болта крепления бампера. Сначала снимаем решетку и противотуманные фары, если они есть, конечно. Болты откручены, но бампер держится на клипсах. Чтобы снять его с них, просто тянем его в свою сторону.

3. Сливаем антифриз с радиатора, и снимаем сам радиатор. Жидкость будет сливаться некоторое время. Пока это происходит, можно открутить 2 болта крепления маслопровода. Когда болты будут откручены, маслопровод отводится в сторону.

4. Отсоединяем провода вентилятора. Они расположены под фарами, вернее, под одной из них. Крепящие вентилятор винты необязательно отворачивать до конца, потому что отверстия, в которые они посажены, сделаны в виде прорезей.

5. Снимаем шланги, которые подходят к радиатору. Крепятся они при помощи хомутов. После того, как мы снимем радиатор, мы уже легко сможем подобраться к двигателю. Ключом на 17 начинаем давить на натяжитель по часовой стрелке. Делаем это до полного совмещения отверстий. Когда это произойдет, натяжитель фиксируется при помощи отвертки. Отворачиваем 3 болта крепежа. Сейчас можно снять как натяжитель, так и ременную передачу.

6. Совмещаем метки, расположенные на маховике и шкиве.

7. Сейчас перед нами стоит очень сложная задача – нам предстоит открутить основной болт. Болты, расположенные по сторонам (их 4 штуки) мы трогать не будем. На этом этапе нам потребуется помощник, который зафиксирует коленвал, вставив в шестерни монтажку. Конечно, если у вас есть специальное приспособление, необходимость в помощнике отпадает. Берем головку на 27 и вороток с куском трубы. Начинаем откручивать главный болт шкива и вынимаем шкив вместе с шестеренкой.

8. Сейчас уже можно полностью снять ремень. Обязательно отмойте переднюю часть мотора. Меняем сальники валов и натяжной ролик. Надеваем новый ремень. После этого сборку прочих агрегатов производим от обратного.

Видео руководство

Что потребуется для замены:
1. Ремонтный комплект, в который входит ремень, ролик натяжителя и сам натяжитель. Стоимость такового примерно девять тысяч рублей. Фирма и номер: Ina 530007010.
2. Далее приобретем Ролик Грм(обводной), стоимость такого примерно 800 рублей. Фирма и номер: VAG 058109244.
3.Ремень поликлиновый, стоимость 370 рублей. Фирма и номер: Contitech 5PK1300.
4.Ремень Гура, стоймость такого около 155 рублей.
5. Болты шкива, ремня поликлинового, стоимость не больше 50 рублей.

И так, нам нужно демонтировать бампер. Боковые болты мы будем снимать с помощью ключа Т25, а центральные мы будем выкручивать с помощью SW6.

Теперь морду автомобиля нам нужно установить в рабочее положение. Следующим действием мы демонтируем воздуховод, уплотнитель капота резиновый тоже снимаем.
Теперь аккуратно элементы, которые крепят патрубки к компрессору кондицинера мы выкручиваем.
С помощью голоки на десять мы выкрутим патрубки впуска.

Далее нам нужно будет снять так называемый телевизор, для этого мы выкручиваем 4 болта, которые располагаются сверху(ключ Т30.).
Болты боковые выкручиваем Т30.
Основные болты крепления мы выкручиваем с помощью ключа Т45.

В крепление леой строны нам нужно крутить болт длинный, просовываем его на несколько сантиметров до тех пор, пока между фарой леой строны и крылом не образуется зазор.
После правую сторон аккуратно потяните вперед.

Крышки двигателя, а также ГРМ снимаем.

Далее нам нужно снять ремень компрессора, для этого ролик аккуратно выкручиваем с помощью ключа SW6.

Нам нужно сжать натяжитель, воспользуемся ключом на 17.

Ремень поликлиновый демонтируем, также снимаем и натяжитель с помощью ключа на тринадцать.

Следующим действием нам потребуется выкрутить високомуфту. Патрубки которые располагаются на дросселе нам нужно снять, для этого потребуется ключ SW8, отвёртка минусовая.

Также решили произвести замену ремня помпы. Шкив нам нужно зафиксировать, мы просто просунули вороток в промежуток между фланцем оси помпы и шкивом гура. Для этого нам потребовался ключ SW6.

Обязательно не забывайте выставлять метки на распределительном и коленчатом вале. После этого покрутите по направлению часовой стрелки, чтобы это сделать нам нужно взять ключ на девятнадцать.

С помощью ключа немного придержите коленчатый вал, после этого шкив ремня поликлинового аккуратно выкрутите, также помогает нам ключ SW6. Бывает и такое, что грани на болтах стираются, тут конечно не самая приятная новость, но всё-таки нам нужно будет радиатор демонтировать(кондиционера, Гура), охлаждающую жидкость сливаем, а проводку отсоединяем и телевизор отодвиньте немного, это поможет нам получить доступ к болтам.

Защиту, расположенную снизу демонтируем.Проставьте метки на ремне, а также выставить в каком направлении он движется.

Болт, который располагается в центре нужно выкрутить с помощью ключа на "четырнадцать". Теперь выкручиваем натяжитель, а после ремень.

Вот так выглядят ремни в сравнении.

Посчитайте сколько зубцов располагаются между метками ремня и отмечаем их уже на новом ремне.

Теперь ролик только без натяжителя нам нужно закрутить. Но с начала ремень нам нужно надеть на шкив коленчатого вала, насоса масляного и на шкив распределительного вала.

После обязательно проверьте как выставлены метки.

Натяжитель устанавливаем, стопор вытаскиваем.

Коленчатый вал прокрутите, чтобы понять, что метки выставлены правильно.

Защиту ГРМ следующим действием прикручиваем, также прикручиваем шкив поликл. ремня. Болты начинаем затягивать, а шкив прокручивать.

Теперь високомуфту немного прокрутите и ремень наденьте.

Телевизор осталось установить на место. Для этого в начале пути болты, расположенные по верху затяните, после боковые и основные.

Отчет с фотографиями с подробным описанием смены ремня механизма газораспределения (ГРМ) и маслосъемных колпачков (МСК) на машине Ауди А 100/С4 с двигателем 2.2 литра.

Мы пользовались при работе такими запчастями:

Колпак маслосъемный, номерной знак по VAG 027109675 20 деталей;
Цепь ГРМ, номерной знак по VAG 077109120;
Ремень ГРМ, номерной знак по VAG 054109119Н;
Ремень поликлиновой, номерной знак по VAG 054903137B;
Ролик ГРМ, номерной знак по VAG 078109244F;
Ролик ремня поликлина, номерной знак по VAG 059145276;
Подшипник вискомуфты вентилятора, номерной знак по VAG 077115136A;
Сальник распределительного вала, номерной знак по VAG 068103085E;
Сальник коленчатого вала, номерной знак по VAG 054115147B;
Прокладка клапанной крышечки, номерной знак по VAG 034198025F;
Помпа, номерной знак по VAG 054121004AX;
Прокладка помпы, номерной знак по VAG 035121043;
Болтик распределительного вала, номерной знак по VAG N90256202;
Болтик коленвала, номерной знак по VAG 034105229A;
Шестерня коленвала, номерной знак по VAG 034105263A.

Как произвести смены ремня ГРМ на указанном авто с движком 2,3 ААR вы узнаете, посмотрев видеоролик.

Потяните к себе, снять коротенькую и длинненькую решеточки в бампере.

С помощью головки на 13 открутить два болтика, крепящие бампер снизу фар.

С помощью головки на 13 открутить два болтика, крепящие бампер внизу.

Осторожно потянуть бампер к себе, освободить при этом крепления бампера, снять бампер. Отщелкнуть от бампера температурный датчик для воздуха снаружи. Открутить 4 винтика, крепящие боковые накладки радиатора из пластика, снять накладки.

Открутить саморезы крепления сверху, снять крепления.

Открутить крепления фаровых ресничек с правой и левой сторон, снять крепления.

Открутить гаечки сайлентблока радиатора с правой стороны.

Проделать ту же процедуру и с левой стороны.

Открутить саморезы, крепящие воздухозаборник к радиатору.

Отвести правую долю радиатора к переду и закрепить так.

В подлиннике есть необходимое крепление 3251.

Открутить 8 винтиков, крепящие верхнюю панель, и 4 винтика, крепящие фары. Снять панель сверху и отвести в бок. Крепящие трос винты не откручиваем, дабы после не пришлось настраивать процесс открывания капота. Так, после смена ремня ГРМ идет без разгерметизации механизма кондиционера и остужения.

Открутить 4 болта, крепящие вентилятор к вискомуфте, снять вентилятор.

Открутить болтик, крепящий кожух поликлинового ремня, снять кожух.

С помощью рожкового ключа на 17 сжать пружинку натяжителя ремня поликлина, вставить стопор в дыру.

Открутить три болтика, крепящие натяжитель, снять его.

После снять ремень поликлина.

С помощью рожкового ключа на 27 стопорим шкив насосика ГУР, открутить три болтика, крепящие шкив.

Затем снять и шкив.

Специальным стопором зафиксировать шкив коленвала.

Мощным воротком с говловочкой на 27 ослабить болтик в центре коленвала. Затяжной момент большеватый и болтик заклеен, поэтому понадобятся стопор и сильный вороток. Ослабить болтики, крепящие шестерни распределительного вала.

Не снимать стопор шкива, ослабить 4 болтика, крепящие шкив к шестерне коленчатого вала.

Болтики шкифа коленчатого вала.

Для легкого кручения ГРМ, выкрутить свечи зажигания. Открутить три винтика крышечки катушечек зажигания, снять крышечку с катушками.

Выкрутить свечи после снятия крышечки.

Крутя ГРМ за шкив коленчатого вала, совместить меточки: 1. На шкиву коленчатого вала;

2) на маховике распределительного вала;

3) на шестерне распределительного вала.

Открутить три болтика, крепящие натяжитель ремня ГРМ, прежде ослабить болтик, крепящий ролик натяжителя для его смены. После снять натяжитель.

Снять шкив коленчатого вала совместно с шестерней.

Открутить два болтика, крепящие нижний кожух ремня ГРМ, снять кожух, снять сам ремень.

Будьте внимательны при рассмотрении шестерни на наличие целых шпонок.

При ужасном виде шпонке и если она сорвалась, то замените шестерню на новенькую.

Если все демонтировано и вам легко пролезть, можете помыть движок.

С помощью тонкого зубила нанести удар по гаечке вискомуфты, открутить ее вправо.

После снять вискомуфту.

Открутить три болтика шкива вискомуфты, снять шкив.

Открутить три болтика, крепящие подшипник вискомуфты, снять подшипничек с валом.

Открутить болтик, крепящий подшипник вискомуфты.

Новенький подшивник прессуем с помощью нужной головки.

Ослабить хомутик патрубка радиатора, снять патрубок.

Открутить болтики, крепящие насос ГУР.

Болтик, крепящий насос ГУР.

Открутить три болтика, крепящие помпы.

Сдвинуть насос ГУР и вынуть помпу.

Поставить новенькую помпу, не забыть о прокладке.

Прикрутить на место насосный кронштейн ГУР.

Выцарапать тоненькой отверточкой сальник коленчатого вала.

Новенький сальник коленчатого вала запрессовать нужной по размеру оправочкой, прежде хорошо обмазав сальник масляным раствором.

Открутить полностью болтик шестерни распределительного вала (наблюдаем, дабы меточки не разошлись), снять шестерню.

Будьте внимательны при рассматривании шестерни распределительного вала на целостность шпонки и распределительного вала на целые пазы под шпонку.

Для сменяя сальника распределительного вала, снимаем крышку клапана. Затем приступить к смене колпаков маслосъема. Вначале ослабить хомутики.

Затем снять вентиляционные патрубки.

Открутить 8 болтиков, крепящие клапанную крышку.

Снять крышку клапана.

Проверить меточки на шестерня распределительного вала.

Расположение меток друг к другу на ровности ГБЦ.

Проверить люфт цепи между валами.

Открутить крышки сальника выпускного распределительного вала.

После откручивания крышки снять сальник.

Открутить крышку спереди вала впуска.

Открутить крышечки распределительных валов. У выпуска 2 и 4 крышечки, после 1, 3, 5.

У впуска вначале 7 и 9 крышечки, после 6, 8, 10.

Ослабить гаечки по диагонали. Крышки с номерами, при устанавливании не спутаете.

Снять распределительные валы.

Вынуть гидравлические компенсаторы из колодцев. Их лучше поставить на прежне место, где взяли, при перепутывании не будет проблем.

Для рассухаривания клапана нужно их застопорить. Нужно так: поставить 1 цилиндрик в позу нижней мертвой точки (НМТ), взять веревочку и острой спицей из стали засунуть веревочку в цилиндр, войдет где-то два три метра.

После привернуть коленчатый вал (одеть на место шестерню коленчатого вала и шкив, подтянув болтиками, но не затянуть), поднять поршень до того момента, как начнет сопротивляться - выходит веревочка в цилиндре зажата.

За снятием сухарей, вынуть тарелку сверху, огромную и маленькую пружины клапанов, и увидим внутри колпак маслосъема.

Чтобы вынуть этот колпак, нужно использовать цанговый съемник.

Старенькие колпаки, как правила, бывают задубевшими, и они сильно закрепляются.

Чтобы не нанести повреждений кромке новенького колпака маслосъема при устанавливании на клапан, пользуйтесь специальным пластиковым колпачком, он состоит в наборе с колпаками маслосъемными.

Сильно смажьте колпачок масленым раствором, оденьте на клапан и трубкой из металла с диаметром 12 мм (можно трубчатым ключом на 12) протолкнуть колпак и запрессовать его до конца.

За сменой МСК на 4 клапанах цилиндра, провернуть коленчатый вал, опустить поршень в НМТ, вынуть веревочку из цилиндра. Повторить процесс для прочих цилиндров. Для смены МСК в 5 цилиндре рассухариватель поставить таким образом.

Одеть цепочку так, чтобы меточки на шестернях распределительного вала были против друг друга.

Прежде чем прикручивать распределительный вал, установить коленчатый вал по выше изображенным меточкам, 1 поршень в ВМТ. Прикрутить и затянуть крышечки Распределительных валов: у выпуска вначале 1,3,5 крышечки, после 2 и 4; у вала впуска вначале 6,8,10 крышечки, после 7 и9. затянуть гаечки нужным моментом по-диагонали. Для устанавливания крышечки сальника распределительного вала нанести чуток герметика в тех местах, которые указывались.

Одеваем новый сальник на распредвал, но не до упора, предварительно обильно смазав рабочие кромки сальника маслом, одеваем крышку сальника, чуть подтягиваем гайки.

Одеть новенький сальник на распределительный вал, но не до конца, прежде сильно намазать кромки работы сальника масляным раствором, одеть крышечки сальника, немного подтянуть гаечки.

Годящейся оправкой осалить сальник до конца и затянуть гаечки.

Спереди крышечка у вала впуска завинчивается без герметика.

Одеть новенькую прокладку на крышку клапана.

В наборе с прокладкой есть 2 уплотнения в виде полукруга.

Вставить прокладки в канавки сзади у ГБЦ.

Нанести герметик на места, где стыкуются уплотнения сзади и спереди у ГБЦ, как на рисунке.

Одеть крышечку клапанов, затянуть нужным моментом, прикрутить вентиляционные шланги.

Одеть шестерню ГРМ на распределительный вал, меточки на местах, подтянуть болтик шестерни, не допустить того, чтобы распределительные валы прокрутились. Болтик нужно поставить новенький.

Снять шкив коленчатого вала с шестерней, одеть новенький ремень ГРМ, прикрутить кожух ремня внизу. Прикрутить шестерню к шкиву, который сняли.

Посмотрите, на шестерне имеется выступ, а на шкиве - выемка под выступик, их нужно соединить.

Одеть на коленчатый вал шкив с шестерней.

Нанести на болтик в центре коленчатого вала состав для фиксирования, закрутить и подтянуть болтик, не допустить того, чтобы провернулся коленчатый вал.

Прикрутить шкив вискомуфты.

Не забыть закрутить саму вискомуфту.

Прикрутить натяжитель ремня ГРМ с новеньким роликом, болтики натяжителя не затягивать для его свободного перемещения в пазах.

Одеть ремень ГРМ на помпочку и шестерню распределительного вала таким образом, дабы бок ремня, который проходит через помпу не провис и не был прослаблен.

С помощью ключа либо головки на 22 повернуть корпус ролика натяжения влево, так натягиваем ремень ГРМ.

Затянуть болтики натяжителя.

Натяжение будет так, дабы ремень мы могли поворачивать на 90 градусов, как изображено тут.

Осматриваем как совпадают меточки, прокрутить коленчатый вал за болтик в центре на пару оборотов, опять глаза на то место, где совпадают метки и натяжение ремня ГРМ. При совпадении меточек и не ослабленном ремне продвигаемся далее. При ослабленном ремне и разъехавшихся метках, нужно расслабить натяжитель, после достать с шестерни распределительного вала ремень, проставить снова меточки и повторяем три шага, которые описывали перед этим. Одеть на шкив коленчатого вала стопор, упереть его в балку и затянуть болтик коленвала в центре.

Затянуть 4 болтика шкива коленчатого вала, при этом не снимать стопор.

Затянуть болтик шестерни распределительного вала, при этом не снимать стопор.

Одеть кожух ремня ГРМ сверху, с помощью защелок зафиксировать.

Одеть и затянуть шкив насоса ГУР.

Поменять ролик натяжителя ремня поликлина. Если нет тисков, его можете установить на два болтика на его же кронштейне к верху роликом.

Открутить болтик, крепящий ролик.

Сменить ролик на новенький, затянуть болт ролика, поставить натяжитель на место.

Одеть ремень поликлина таким образом, как представлено на изображении.

Рожковым ключом ослабить натяжитель и вынуть стопор, в это время происходит натягивание ремня. Подтянуть гаечку вискомуфты пока поликлиновый ремень натянут, прикрутить вентилятор к вискомуфте. Собрать морду в обратной последовательности, выкрутить свечи, поставить крышечку с катушками зажигания.

Турбированный двигатель объемом 1,8 литра, на котором сегодня мы будем менять ремень ГРМ устанавливался на следующих машинах: Audi A4 (1997-01), A4 Quattro (1997-01), TT (2000-04), TT Quattro (2000-04), VW Beetle (1999-02), Golf (2000-02), Jetta (2000-02), Passat (1996-00), аббревиатура двигателей AEB, AJL, ANB и APU.

Подготовительные операции

Для всего вышеперечисленного процедура замены ремня ГРМ одинакова. На большинстве моделей перед выполнением данного действа необходимо снять передней бампер и выдвинуть переднею панель вперед в положение сервисного обслуживания.

Рекомендуемый интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 120000 км или 8 лет.

При обрыве ремня ГРМ клапана загнет однозначно.

Демонтаж старого ремня ГРМ

Снимаем ремень привода навесных агрегатов. Откручиваем три болта на тринадцать держащих автоматический натяжитель.

Снимаем его тем самым освобождаем доступ к защитным крышкам ремня ГРМ.

Верхняя крышка зубчатого ремня крепится двумя металлическими зажимами, которые с помощью плоской отвертки легко отщелкиваются. Один с правой стороны.

Вынимаем из зажимов на крышке ремня ГРМ два шланга. Больший шланг подающий охлаждающую жидкость в турбонагнетатель и малый вакуумный.

Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ.

Шланги ложем на клапанную крышку, что бы не мешались. По желанию можно выкрутить свечи что бы легче было вращать коленвал. Так же в свечное отверстие можно вставить длинную отвертку что бы визуально контролировать верхнею мертвую точку.

Выставляем верхнею мертвую точку

Для этого, по часовой стрелке, двенадцатигранной головкой на девятнадцать, вращаем коленвал до совпадения меток на звездочки распредвала и клапанной крышки.

На шкиве коленвала и на нижней защитной крышки ГРМ так же должны совпасть метки.

После того как метки выставлены снимаем шкив коленвала. Головкой удерживаем коленчатый вал от проворачивания, а шестигранником на шесть откручиваем четыре болта.

Нижняя крышка ГРМ крепится двумя болтами на десять и шестигранником на 5 в нижней части.

Шестигранником на шесть в верхней.

Справа ее держит гайка на десять, чтобы открутить ее необходимо снять муфту привода вентилятора, для этого фиксируем ее болтом М5 длинной 60 мм и шестигранником откручиваем ее. Для удобства показано на рисунке.

Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.

Сняв крышку помети маркером положение звездочки коленвала, чтобы в дальнейшем было удобно совмещать метки. Откручиваем болт на четырнадцать, держащий натяжной ролик ремня ГРМ.

Старый и новый ролики.

Снимаем гидравлический натяжитель который крепится двумя болтами на десять. Верхний.

На корпусе натяжителя крепится обводной ролик. Нужно выкрутить болт, так как в новом комплекте его нет.

Старый и новый натяжитель.

Важно: Не вынимайте чеку из нового натяжителя.

Установка нового ремня ГРМ

Проверти все метки. Ставим новый натяжной ролик, его не затягиваем. Так же ставим новый натяжитель, чеку не вытаскиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ, так что бы правая ветвь была натянута. Сначала надеваем на звездочку коленвала, звездочку масляного насоса, распредвала и натяжной ролик. Что бы ремень не соскакивал можно прижать его пластиковыми хомутами.

Пальцем по максимуму натягиваем натяжной ролик вместо натяжителя и слегка притягиваем болт. Смотрим что бы провиса ремня негде не было и метки были на месте.

Временно устанавливаем нижнею крышку и шкив коленвала, что бы убедится на сто процентов что все метки совпали.

Натяжка ремня ГРМ

Вытягиваем чеку из натяжителя.

Снова немного ослабляем болт натяжного ролика, даем натяжителю натянуть ремень. На пару градусов против часовой стрелки проворачиваем звездочку распредвала, это по максимуму натянет правую ветвь ремня и даст натяжителю установить правильную натяжку.

Затягиваем болт натяжного ролика.

Проворачиваем коленвал два оборота до совмещения меток на распредвале и нашей метки коленвала. Все должно совпасть.

Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Ну вот и всё.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Читайте также: