Замена гранаты ниссан эксперт
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Для замены пыльника наружного ШРУСА, я выдергиваю левый приводной вал с трипоидом, а наружный корпус остается в коробке. Трипоит, резиновая втулука (демпфер) снимаются, а за тем снимается порваный пыльник наружного ШРУСА. Желательно перед разборкой пометить взаимное положения проводного вала и трибоида (правда если не пометишь ни чего страшного не замечал). Смазка трипоида действительно текучая и липка - на время ремонта оборачиваю целофановым пакетом. Резиновая втулка - это демпфер, типа для гашения резонансных колебаний (по моему, могу и ошибаться), держится на хомутах, снимается и одевается легко.
Спасибо WWS за подробное описание.Как нибудь выберу время и займусь.Вот только думаю,а не проще ли будет снять наружный ШРУС,а за ним пыльник.Ну это уже в процесе разберемся.Самое главное понял как можно снять вал привода.
Всем привет!Кто нибудь менял передние наружные пыльники ШРУСов?
Правый я поменял без проблем,а вот с левым заминка вышла.Там в раздатку насколько я понял трипод входит,а если его открутить говорят масло польется,да и вообще не рекомендуют его трогать.А как же тогда его меняют?И еще на самом приводе,левом,есть какая-то резиновая муфта,что это за фигня?
Просто для того, чтобы сбить наружный ШРУС с приводного вала надо спецсъемник или опыт стучания по нему (ШРУСУ) молотком,что достигается практикой. У меня практики большой нет- делаю тока для себя. Да и стучать по нормальному ШРУСУ молотком, согнувшись в три погибели или из ямы фиксируя довольно жестко приводной вал в продольном направлении нужна определенная ловкость, обычно мешаются остальные железки подвески.
А работать со снятым приводом на столе гораздо удобнее.
Короче кто как приспособится.
А у меня на парковке и нейтрали временами (например, при переходе с D на P)слышно какое-то несильное подвывание из коробки. Что это может быть такое?
Просто для того, чтобы сбить наружный ШРУС с приводного вала надо спецсъемник или опыт стучания по нему (ШРУСУ) молотком,что достигается практикой. У меня практики большой нет- делаю тока для себя. Да и стучать по нормальному ШРУСУ молотком, согнувшись в три погибели или из ямы фиксируя довольно жестко приводной вал в продольном направлении нужна определенная ловкость, обычно мешаются остальные железки подвески.
А работать со снятым приводом на столе гораздо удобнее.
Короче кто как приспособится.
Я и хотел узнать как снять привод.А уже на столе через медную или латунную поставку окуратно сбить ШРУС и снять пыльник.В общем если я правильно понял нужно открутить осевую гайку на 36,потом открутить три болта ,вроде на 14 и можно вынуть весь привод.Или не так?
Для ЗЕНИТА.
Нет, не так. Я обычно делаю следующим образом:
1. Подходящим отрезком трубы нажимаем на педаль тормоза, вторым ее тоцом упираем в сидение. Если не хватает усилия тормозов удержать ступичную гайку при отворачивании, заводим машину, чтобы использовавть усилие вакуумного усилителя, и двигаем сидение вперед, тем самым увеличивая усилие торможения;
2. Зубильцем (керном) делаем метки на ступичной гайке и ступице (что бы потом при сборке не перетянуть или не дотянуть подшипник ступицы), крепкой головкой на 36 и подходящим ломом ослабляем ступичную гайку на 1 - 2 оборота;
3. Поднимаем машину домкратом, ставим ее на подставку, чтобы с домкрата не слетела.Были случаи - не со мной;
4. Снимаем кронштейт тормозного суппорта (2 болта) вместе с самим тормозным суппортом и подвешиваем его поволокой за пружину передней стойки, чтобы не дергать тормозной шланг, да и мешается он когда выдергиваешь привод из поворотного кулака (ступицы);
5. Отворачиваем до конца и снимаем ступичную гайку и упорную шайбу;
6. Откучиваем два болта с гайками крепления поворотного кулака к стойке;
7. Отверткой или монтажкой отделяем поворотный кулак от стойки;
9. Поджимая приводной вал вдоль его оси к коробке, снимаем поворотный кулак со шлицов нарушного ШРУСА;
10. Ставим метки на корпусе внутреннего ШРУСА и приводном валу (хотя можно и не ставить);
11. Ослабляем большой и маленький хомуты внутреннего ШРУСА, сдвигаем его пыльник вдоль приводного вала. Вытаскиваем приводной вал из корпуса внутреннего ШРУСА вместе с трипоидом (или обоймой подшипника - у кого как). Если трипоид не выходит, берем отвертку и ищем у торца корпуса внутреннего ШРУСА круглое проволочное стопорное кольцо и выколупываем его из паза и тогда вал точно можно будем вынуть.
Чтобы из корпуса внутреннего ШРУСА не вытекала смазка можно его обернуть целофановым мешечком.
12. На верстаке снимаем стопорное кольцо трипоида (обоймы подшипника) и сам трипоид, стягиваем пыльник внутреннего ШРУСА (хомуты лучше оставлять на пыльнике, чтобы при установке не гадать какой стороной стпавить замок хомута), ослабляем хомуты и снимаем резиновый демпфер (если он есть).
13. Снимаем хомуты наружного ШРУСА. Стягиваем (можно и не снимать, а срезать) порванный пыльник наружного ШРУСА через шлицевой конец, на который был насажен трипоид.
ВНИМАНИЕ. Достоинство такого метода замены пыльника наружного ШРУСА, в том, что не надо "здоровый" ШРУС сбивать со шлицевого наружнего конца приводного вала, через его стопорное кольцо. Ну и естественного ставить его обратно. У меня лично это плохо получается. Еще по 9 прежде чем поставить наружный ШРУС на приводной вал 1 -2 стопорных кольца обязательно позагинаю.
14. Ставим новый пыльник наружного ШРУСА, одевая его через трипоидный конец приводного вала. Сервисные руководства рекомендую шлицы обернуть изолентой, что бы не повредить пыльник. Я не оборачиваю - получается и так.
Если в смазку попала грязь то тогда, я думаю нужно снимать наружный ШРУС, промывать его и менять смазку на свежую.
Обычно я не довожу до того момента когда пыльник порвется и в ШРУС попадет грязь.
15. Перекладываю из старого пыльника в новый смазку. Может конечно и зря, но я уверен, что смазка такая какая нужна.
16. Ну и ставим обратно оба хомута на пыльник, передварительно стравив из него излишки воздуха, соблюдя ориентацию замка хомутов.
Сборка в обратной последовательности. Описывать не буду, уже устал стучать по клаве. Однако отмечу, что если внутренний ШРУС не трипоидный, а обыкновенный на шариках, то шарики стараются и при разборке и при сборке вылететь со своих гнезд и упасть в грязь или куда нибудь закатиться.
WWS!
Я тебе очень благодарен за подробное описание.Я сейчас на каникулах хочу заняться небольшим ТО,пыльник еще не порваный,но уже в трещинах,взял два новых со смазкой и хомутами,правый поменял теперь благодаря твоему подробному описанию поменяю левый.Еще заказал задние тормозные колодки,тоже поменяю.И еще у меня есть впускной коллектор,я его весь отдраил,на замену.А то после поездки в отпуск заглянул в него-а там нагару валом,хотя весной прочищал.
Кстати где то читал,человек поставил в разрез шланга, который идет с клапанной крышки,топливный фильтр от бензинки,и теперь коллектор чистый,а по фильтру видно когда засрется.Правда у него вроде ХОНДА,может там патрубок тонкий.Хотя и у нас можно приспособить этот фильтр,зато гемора будет меньше.В общем чтобы на каникулах не жрать много водки,лучше заняться авто.
аж зад идет юзом
вот такой вопрос по Эксперту актуально зимой в гололед.
что-за хрень и по какой причине задние колесо при торможении схатывают в перёд передних ,АБСки нет ,может кто знает как личить
вот такой вопрос по Эксперту актуально зимой в гололед.
что-за хрень и по какой причине задние колесо при торможении схатывают в перёд передних ,АБСки нет ,может кто знает как личить
Проверь состояние передних колодок.
Проверь их работоспособность.
Прокачай тормоза.Должно помочь.
Продолжаем устранять неисправности которые были у машины на момент покупки,
В этот раз меняем привод. С первой поездки ощущался удар и дёрганье машины при включении D или R, думал на АКПП так как она заведомо была не исправна (задняя работала через раз) после замены АКПП этот удар никуда не делся, но нашлась при осмотре ещё одна не исправность, убитая в хлам задняя опора двигателя
, после ее замены, удар при включении D пропал, как и в целом вибрация на холостых.
A при включении R все так и осталось,
Источник этой неприятности был убитый внутренний ШРУС левого привода, на нем был порван пыльник, и вообще при проверке выявлены огромные люфты.
Но один из главных симптомов неисправности этого узла, Вибрация при разгоне — отсутствовал.
Был только удар при включении задней и иногда на ходу если сбросить газ, а потом начать разгоняться снова.
Вообщем покупать отдельно я не стал внутренний ШРУС, купил сразу левый привод в сборе, контрактный 2000р + 450р доставка.
Замена простейшая, вытаскиваем шплинт, откручиваем ступичную гайку и выкручиваем два болта со стойки, шаровую или рулевой наконечник откручивать не нужно.
Вынимаем привод из ступицы и АКПП, масло я не сливал, просто поднял немного левую сторону машины домкратом, ни капли масла не вытекло.
При снятии мой привод развалился, корпус внутренего ШРУСа остался в АКПП, но вытащить его легко поддев монтажкой упераясь об корпус коробки.
Ставим новый привод, собираем все в обратной последовательности, по времени это заняло около часа, так как процедуру я эту проводил впервые .
Ну и фото старого трипода, он развалился сам, ни одной иголочки не было, по всей видимости с порванным пыльником ездили очень долго)
если захрустел, на кой ляд разбирать? чисто из любопытства)? из говна не перебрать. и это не болт колёсный сменить на десяток тыс пробега.
Можно было поменять просто трипойд, а не весь шрус. По деньгам на Эмекс от 500р.сам шрус, т.е. корпус служил бы ещё долго. Без обид.
Внутренний шрус подвержен сильному нагреву, эта пластиковая . которая встала вместо хомута, через месяц превратится в использованный гондон.
Автор большое спасибо за видео,ты даже не представляешь сколько ты мне нервов сэкономил, спасибо ещё раз
Какой же ты безрукий. а так зачет хоть сам можешь что-то сделать, у многих руки смотрю вообще из жопы. Да для легких таких работ нужен, не дорогой инструмент, а не дрочиться так.
Замена диска только по приближению к минимально допустимой толщины. Фаска где цепляется ноготь мастера это не может быть показателем.
'Механизм нужно разобрать' - вот чего не советовал бы никому делать так это разбирать механизм. Шарики прикатались и ставить их потом как попало увеличит износ втрое.
Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).
Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.
Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.
Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.
Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.
Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).
Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.
Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.
в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.
Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.
Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.
Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.
Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.
Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.
Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).
ОТЧЕТ: переборка привода. Замена пыльников, ШРУСов (гранат)
При покупке и перегонке до дому из Москвы - обнаружилось что пыльник внутренней гранаты порвался и привод захрустел. Вначале не сильно - но потом все стало ухудшаться. Решил заказать привод целиком. К сожалению в фирме что-то напутали где заказывал и прислали левый привод вместо правого :( - Кстати кому то может нужен ? (он вообще от примьеры но к нашим тоже подходит)
В общем когда обнаружилось что привод не тот - мой был уже с машины снят. В общем раз делать - то хотя бы пыльники поменять.
Менять надо было срочно поэтому пыльники отправился искать какие уж есть. Подошли (почти идеально) от Нивы которые самые большие. Внутренний и наружние пыльники размерами почти одинаковы.
Для замены обоих пыльников необходимо снять привод целиком (вообще желательно а то грязи налетит если так менять будете) тем более что привод выскакивает из коробки элементарно.
Итак процесс такой:
1) Снимаете колесо
2) Откручиваете ступичный подшипник (ключ на 34)
3) Вышибаете шаровую из поворотного кулака (ключ 22, один стучит по рычагу - второй тянет монтажкой рычаг вниз)
4) Снимаете рулевой наконечник (ключ на 19, аналогично вышибается как и шаровая, т.е. один стучит по наконечнику - второй ее тянет изо всех сил вверх)
5) Откручиваете (но не снимаете) верхний болт стойки стабилизатора - чтоб он ходил свободно
6) Выкручиваете поворотный кулак полностью вправо и вдавливаете привод внутрь ступичного подшипника. под определенным углом он однозначно выпадет. ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ШИБКО СИЛЬНО НЕ ЗАГИБАЙТЕ! ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОГНУТЬ СТОЙКУ.
7) Монтажкой подлазите между внутренней гранатой и коробкой и подковыриваете гранату - если легко не сдается - можете легонечко постучать по монтажде молотком, она должна потихоньку пойти - как только начнет идти дальше можно снять руками. АККУРАТНО ДОСТАВАЙТЕ ПРИВОД ПАРАЛЛЕЛЬНО ЗЕМЛЕ ! ИНАЧЕ ПОВРЕДИТЕ САЛЬНИК!
80% работы сделано :)
Разбираем вначале внутреннюю гранату:
1) Снимаем пыльник (лучше тупо ножиком канцелярским разрезать)
2) Ищем стопорное кольцо которое не дает шарикам выпасть.
Убераем кольцо, делатся это без усилий и напряга - главное найдите место разрыва кольца
3) Аккуратно достаем внутренности 6 шариков.
4) Снимаем стопорное кольцо и вышибаем внутреннюю звездочку как показано на фото
У МЕНЯ там была огромная выроботка которая и трещала - я при сборке просто переверную ее :))) хрустеть теперь только при езде назад стало
5) Все промываем в бензине
Разбираем внешнюю гранату:
1) Снимаем пыльник
2) Вывешиваем привод вертикально, внешней гранатой строго вниз. (как маятник)
3) Резко но не шибко сильно стукаем по гранате. Привод должен выпасть из гранаты
4) Сразу убераем стопорное ПОЛУкольцо (находится на кончике привода) дабы его не потерять
5) Заливаем бензин в гранату, ждем пока там все раствориться и несколько раз промываем.
6) Чистим сам привод
------
Сборка производится в обратном порядке.
Никаких нюансов при сборке нет
Единственное что привод в коробку вставляется резким захлапываением привода в коробку либо можно легоничко забить молоточком по самому приводу - Только аккуратно - когда вставлять привод в коробку будете не повредите сальник. А еще лучше смажте его пальцем смазкой шруса.
Миниатюры
Читайте также: