Замена графитового кольца на глушителе ваз 2114

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Машина 2114. На пробеге 97 000 км рассыпалось заводское уплотнительное кольцо между приёмной трубой и катализатором. Поменял на новое графитовое. Проехал примерно 400 км и оно стало сечь. Вместе с заменой всей выхлопной трубы снова поменял кольцо. Прошло 2 дня и снова ужасно сечёт. Пружины ставил новые. Затягивал пружины до конца. Может поставить железное? Господа АСовцы подскажите в чём проблема? Почитал несколько форумов-одназначного ответа не увидел. Поднадоело с ней возиться-но шумит уже на весь двор.

vadimka

Активный участник

Может сочленением ударился обо что-то, деформировал его? Тогда оно и начинает сечь. Посмотри посадочную плоскость.

Doctor Turbodiesel

Новичок

В одной книге видел описание по ввариванию гофры в это место, так как есть мнение, что жесткое соединения двигателя и трубы выхлопной крайне вредно и проявляется в виде оторванных кронштейнов трубы (особенно, который крепится к блоку). Летом поищу гофру, и если найду - буду вваривать в общем. А по теме - то только графитовое.

Прогорело графитовое кольцо между штанами и резонатором, шпильки обломились при выкручивании.Высверлил их нафиг(гемор еще тот, целый день убил) и поставил обычные болты.По пути домой стал размышлять о назначении пружинок в том соединении, пришел к выводу что соединение должно быть зачем-то подвижным. Вот собственно вопрос, оставить все как есть, или подобрать подходящие болты и одеть с пружинками?

Прогорело графитовое кольцо между штанами и резонатором, шпильки обломились при выкручивании.Высверлил их нафиг(гемор еще тот, целый день убил) и поставил обычные болты.По пути домой стал размышлять о назначении пружинок в том соединении, пришел к выводу что соединение должно быть зачем-то подвижным. Вот собственно вопрос, оставить все как есть, или подобрать подходящие болты и одеть с пружинками?

В общем купил болты длиннее, одел с пружинками, поставил и заметно ушла вибрация.Вот уж действительно не просто так они там стояли)

У меня весь глушак на пружинах. Когда брюхом садишься, рык стоит как буд то оторвал глушак. Выехал все как прежде. На место флянци встают.

:-D Захожу на форум чтобы получить совет от знающих людей, а мне пишут что "весь глушак на пружинках" пхахахах)))
Выхлопная система вообще висит на резиновых подвесах и я не представляю куда там даже при желании поставить еще пружинки, кроме как на штаны-резонатор))

Банка глушителя к трассе так прикручивается. У меня УАЗ. Резинка только одна на глушителе. Прикручивается к раме. На Уазе первая от штанов банка это резонатор, вторая глушак, третья опять резонатор. Ты спросил зачем подвижное крепление я ответил. Паук крепится жёстко к блоку. Если вибрации не будет гасить пружинное соединение, трубы быстро по лопаются.

Просто как-то смешно звучит "глушак на пружинках"))
В моем случае пружинное соединение,вероятнее всего,для защиты крепежа штанов к двигателю

Не парься - это местный клоун. Тут таких примерно 3 или 4 во главен с местным модером.
Нормальные кольца кстати в магазинах не залеживаются. Слишком много левака, который выгорает за пару дней.

Самый простой способ забыть про пружины, болты и постоянно рассыпающееся кольцо, отрезаем нафиг фланцы (куда вкручивается пружины и болты) покупаем за 300-400 рублей виброгофру привариваем, и забываем про вибрации и все недуги которые они приносили.

+1 У самого на пятнашке в месте стыка штанов и резонатора стоит гофра, уже 1,5 года где то, без вопросов. Причём выхлоп стал "мягче".

Надо смотреть по месту. У ТАЗиков традиционно часто прогорает что-нибудь в выхлопе. То резонатор, то штаны, то глушитель. Поэтому не вредно оставить некоторые соединения, чтобы безболезненно тот-же прогоревший резонатор можно было бы снять. Да и вваривать гофру на месте не получится - нужно снимать штаны, а это чревато последующим гемором с прокладкой этих самых штанов.

В общем купил болты длиннее, одел с пружинками, поставил и заметно ушла вибрация.Вот уж действительно не просто так они там стояли)

Подниму старую добрую тему.
Шаровое сочленение с подпружиненным креплением встречается в выхлопных системах многих куда более совершенных автомобилей, чем Самара/Десятка и прочии вариации на тему совкопрома.
В свое время на моем турбофорестере 3х лет от роду с пробегом 30 ткм что-то начало подбрякивать в выхлопе. Благо тракт состоит из 3х частей с легкодоступными и жесткими фланцами. Между даунпайпом с катом и средней частью со вторым катом и резонатором как раз и установлено шаровое сочленение.
В итоге от 2го участка выхлопа оставил только фланец под шар)) убрал резонатор, кат и 60мм трубу, заменил на 70мм нержавейку.
Шар работал без нареканий и с новой трубой, главное смазывать подпружиненные болты высокотемпературной смазкой и сборка/разборка будет в удовольствие))

Пс
У жигулей нет ни шарового соединения ни виброгофры в выпускном тракте. Вообще никаких проблем)) только банка глушителя часто прогорает, заменил на кусок трубы на 2 дюйма из нержавейки. С 2мя резонаторами без глушителя вполне нормально бубнит, на трассе не давит звуком барабанные перепонки.

Миниатюры

Менял банку лет 7 назад.взял самую обычную в киоске запчастей.просверлил пару отверстий в нижней части миллиметров по 5,больше о глушителе не вспоминал.

Менял банку лет 7 назад.взял самую обычную в киоске запчастей.просверлил пару отверстий в нижней части миллиметров по 5,больше о глушителе не вспоминал.

По Жигулям. У них мотор вдоль стоит и его не так колбасит на подушках при троганиях-торможениях, как на восьмиклапанных переднеприводниках.
Что касается самих колец, то они мало того, что не все с болтами идут, так ещё и качество значительно отличается. Там, если ЕМНИП, оно должно быть с примесью графита. А чаще всего в запчасти идёт галимый металл, который начинает быстро ржаветь и раздражающе скрипеть на переходных режимах.
Что до самих глушаков. Когда была 2110, от длительных заездов на скоростях 140+ вынесло перегородки и глушак стал порыкивать+у меня была проблема со стыком перед задним колесом (приложился в ледяной колее этим местом). Почитал форумы, пообщался с людьми, сопоставил все за и против, посмотрел тут на месте дубли, потом поехал по делам в столицу, заехал в проверенный магазин и купил там оригинальную систему "Лада" в сборе, начиная с того самого сочленения после катколлектора. Махнул минут за 10 на яме возле дома, т.к. в отличие от дублей оригинал встал точно по месту безо всяких подгонок. А ещё я отметил, что он такой тяжеленный, что стал опасаться, сдюжат ли резинки, хоть и новые. Дубли куда легче были.
Отъездил с новой системой 2 года или около 50ткм, после чего продал машину. Глушак к тому времени уже начинал рыжеть снизу. Других нареканий не было.

Модель ВАЗ 2114 является чрезвычайно удобной для автолюбителей — детали к ней можно найти без труда. Выхлопная система этого автомобиля на протяжении многих лет практически не изменилась — она представляет собой изогнутую или прямую трубу из стали и глушитель в форме цилиндра.

Трубка приема газов крепится к нейтрализатору при помощи подвижного шарнира, что делает ее похожей на систему выхлопа ВАЗ 2109. Оба глушителя монтируются к днищу при помощи подвесок из резины. Благодаря подвескам вибрация во время транспортировки по системе отработанного газа почти не передается в салон, что способствует комфортной езде. Сам глушитель призван делать тише звуки выхлопа, а также создавать баланс в газораспределительной системе.

Чтобы обеспечить прочный и герметичный крепеж, внутри фланцев деталей монтируется кольцо из графита, а для исключения чрезмерного нагревания несущей кузовной части над нейтрализатором предусматривается наличие прокладки. Она выполняет теплоотталкивающую функцию.

Однако система выхлопа подвержена следующим проблемам:

нагреву до высоких температур;
частой смене режима температур (от нагревания до быстрого охлаждения);
коррозии, поражающей внешние и внутренние части;
механическим повреждениям;
загрязнению и действию абразивов со стороны дорожного покрытия;
вибрации.

По этим причинам система выхлопа, в частности, глушитель ВАЗ 2114, может приходить в негодное состояние. Ввиду нарушения герметичности системы выхлоп выходит в образовавшиеся трещины, что делает езду опасной.

Вы можете определить поломку трубы выхлопа по характерным громким хлопкам, а также изменениям, происходящим во время работы мотора. Рано или поздно, даже несмотря на проведенный ремонт, нужно производить замену выхлопа. Сделать это можно своими руками, зная строение комплекса выхлопа, или обратиться к профессионалам на СТО.

Типы и строение выхлопа

В ВАЗе с карбюраторным двигателем выхлоп берет свое начало прямо у двигателя. К нему крепится коллектор с приемной трубкой. К изделию монтируется резонатор, соединяющийся с глушителем машины.

Элементы выхлопной системы ВАЗ 2114

Первое — от ВАЗ 2108 до ВАЗ 21099.
Второе — от ВАЗ 2113 до ВАЗ 2115.

В соответствии с типом автомобиля (седан или хэтчбек) устанавливается определенный тип глушителя. Так, в рассматриваемом ВАЗе 2114 стоит глушитель на хэтчбек, который может быть старого или нового образца.

В моделях нового образца отсутствует изогнутая трубка, которая, возможно, делала производство старых моделей более материалоемким и дорогим. При отсутствии изогнутой трубки работа системы не претерпела изменений.

Замена стандартного глушителя на прямоточный

Многие автолюбители, желая сэкономить на глушителях, приобретают модели первого поколения, чтобы ставить их на ВАЗ 2114. Что касается креплений, они и правда идентичны, однако при покупке более дешевой модели первого поколения для установки на ВАЗ 2114 вам придется подогнуть хвост выхлопной трубки. Многие также делают наоборот, приобретая глушители от ВАЗ 2114 для установки на более старых моделях.

Замена комплектующих

Чтобы сменить глушитель, вам потребуются:

накидные ключи на 13;
новый глушитель;
шлифовальная машинка или ножовка по металлу (при демонтаже старых, слишком прочно прикрепленных или пораженных коррозией деталей).

Выхлопная система любого автомобиля подвергается большим нагрузкам и вредному воздействию едких газов, а также грязи и даже ударов по днищу. Следует понимать, что ремонт этой системы является весьма важным, поэтому временно починить поломку и ездить дальше категорически нельзя. Если в трубе образовалось сквозное повреждение, то нельзя просто залатать его сварным способом, здесь нужна замена.

Строение выхлопной системы

По своему устройству, выхлопная система является многозадачной, каждая отдельная ее составная часть выполняет свою работу. По пути к выходу выхлопы сначала попадают в нейтрализатор, который предназначен для выполнения охлаждения газов и гашения остатков невыгоревшего топлива. Среди автолюбителей популярна замена этой детали пламегасителем, которые обещает поднять мощность двигателя и прослужит значительно дольше, но вместе с тем нужно быть готовым к росту расхода топлива в среднем на 15%.

Все детали внутри системы скрепляются болтами и за которыми крепится графитовое уплотнительное кольцо, они помогают предотвратить попадание грязи внутри и выход газов наружу труб.

Графитовое уплотнительное кольцо

При этом система работает достаточно слаженно, в целом специалисты предпочитают выделять три основных составных секции системы:

Глушитель состоит из отдельных камер, поэтому смесь газов проходит через каждую из них по очереди, тем самым очищаясь. Газы глушатся, а звук становится тише. Далее газы переходят в выхлопную трубу. Таких труб, зависимо от модификации автомобиля может быть от 1 до 4. Наконечник же выступает крайней секцией, его задачей является вывод газов наружу.

Корпус глушителя также может быть изготовлен из нескольких вариантов стали:

обычная сталь прослужит до 2 лет;
алюминизированный глушитель проживет больше, 3-6 лет;
нержавеющая сталь выдержит от 10 до 15 лет использования.

На различных моделях автомобилей устанавливаются различные модификации выхлопных систем и их отдельных элементов. Так, на автомобилях, оборудованных турбированными двигателями, устанавливаются глушители меньших размеров. На авто с атмосферными двигателями – более крупные. Это обусловлено тем, что сама турбина эффективно использует выхлопные газы в процессе работы, поэтому их количество, которое попадает в выхлопную сеть значительно меньше.

Омологированая выхлопная система

Ремонт выхлопной системы

Любые работы, связанные с ремонтом это системы автомобиля потребуют от вас установки машины на эстакаду, поскольку вся сеть труб проходит по днищу. При необходимости снять всю систему или ее часть следует провести ряд мероприятий:

Раскрутить болты, которые стягивают хомут. Обычно они покрыты ржавчиной, поэтому открутить их весьма сложно. Обычно из просто срезают болгаркой, меняя во время каждого ремонта на совершенно новые.
Далее снимается графитовое уплотнительное кольцо. Если оно имеет признаки повреждений, то его также следует заменить, ниже мы опишем как это сделать.
После этого глушитель аккуратно снимается с подвесов, ими являются специальные резинки, которые желательно также во время ремонта заменить на новые.
Далее монтируется новый глушитель, его крепят на резинки.
По стыкам патрубков нужно установить графитовое уплотнительное кольцо.
Далее на место возвращается хомут, который нужно крепко стянуть болтами.

По аналогичной схеме можно произвести также ремонт резонатора или заменить его вместе с глушителем. Важно помнить, что маленькие устройства крепления, которые были подвержены износу желательно также заменить, они недорогие и обезопасят ваш автомобиль от неприятностей по таким мелким причинам.

Как заменить графитовое кольцо уплотнителя

Уплотнительное графитовое кольцо глушителя стало деталью двигателя, которая позволяет изолировать газовый стык в зоне соединения основного (или заднего) глушителя и средней его части (дополнительного глушителя) – резонатора. Оно предназначено также для обеспечения плавного движения взаимного перемещения двух соединенных труб.

При возникновении проблем с этой деталью, диагностировать поломку довольно просто визуально, в зоне соединения вышеописанных секций под днищем автомобиля будет заметен нагар. В худшем случае, все под капотом будет покрыто сажей, а в салоне будет присутствовать ощутимый запах выхлопных газов. Такое повреждение можно также определить на слух, особенно во время работы двигателя на холостом ходу.

Для проведения такого ремонта вам понадобятся:

Замена этой детали не предусмотрена, если уплотнительное кольцо перегорело, то его просто следует заменить. Это процесс довольно простой и не требует особых знаний:

При работе соблюдайте осторожность. Хоть процесс и довольно простой, но при снятии старого уплотнительного кольца может произойти его разрыв, особенно если оно уже успело изрядно прикипеть к трубе. Кольцо, сделанное из металлокерамики, поэтому хрупкое и может отстреливать осколками, поэтому защитите глаза специальными очками.

Если же вы своевременно не выполнена замена уплотнительного кольца глушителя, то вы будете постоянно дышать выхлопами в салоне. К тому же из-за его поломки под капотом будет накапливаться невероятное количество сажи, очистить которую крайне сложно, этот процесс долгий и затратный.

Если у вас возникли проблем с выхлопной системой автомобиля, тогда лучше всего провести обследование и выполнить ремонт как можно быстрее. Для этого вовсе не обязательно привлекать специалистов, поскольку в силу своего строения выхлопная система любого автомобиля весьма проста в обращении. Ее несложно разбирать и менять детали, поэтому будь это замена целой секции или уплотнительного кольца, вы сможете выполнить эту работу и самостоятельно. Главное, соблюдать все меры предосторожности, выполнять замену по инструкции и работать с автомобилем, который уже успел остыть после езды.

Глушитель — назначение, устройство, работа

Важный элемент выпускной системы — глушитель, эксплуатация автомобиля без него невозможна. Как правило, глушитель находится в задней части транспортного средства и, в совокупности с выхлопной системой, служит отводом вредных газов из двигателя, минуя салон автомобиля.

Основные функции глушителя:

уменьшение шума при отработке топлива;
снижение скорости выброса газов, их температуры.

Глушитель крепится специальными резиновыми подушками за выгнутые металлические крюки, смягчая колебания от автомобильного выхлопа

Все элементы выпускной системы подвергаются высоким температурам, поэтому покрытие (антикоррозийная краска, мастика), которое наносится на глушитель, выгорает. Выхлопная система ВАЗ 2114/2115 монтируется под кузовом на днище автомобиля.

Дополнительный глушитель или, по-другому, резонатор предназначен для выброса в выхлопную трубу сгоревшего газа и приёма следующей порции.

Резонатор — важная часть выхлопной системы, он непосредственно влияет на мощность двигателя. Чем быстрее выводится отработавший газ из резонатора, тем быстрее и больше развивается мощность автомобиля.

Конструкция трубы состоит из всех необходимых элементов, поэтому при выводе, отработавший газ правильно распределяется по всей выхлопной магистрали

Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу автомобиля специальными резинками, цепляясь за плоские крюки сбоку и сверху. Почему используется резинка, а, допустим, не металлическое крепление?

Во время прохождения отработанных газов по выхлопной трубе усиливаются колебания, глушитель начинает вибрировать, и если крепление твердотельное, то вибрация будет передаваться в салон. Резиновое крепление глушителя смягчает колебания, поэтому используется на всех автомобилях.

У ВАЗ 2114/2115, глушитель — это объёмная герметичная металлическая камера, разделённая внутри различными перегородками. Весь поток отработанного газа проходит через секции глушителя, окончательно гасится и очищается. Если рассмотреть схему глушителя, то на всех автомобилях она будет выглядеть почти одинаково.

Принцип вывода выхлопных газов из глушителя автомобиля

Замена глушителя на ВАЗ 2114/2115

Выход из строя глушителя на автомобиле может случиться по разным причинам:

механическое повреждение;
влияние атмосферных и грязевых осадков;
прогар внутренних элементов и стенок глушителя.

Признаки неисправности, чаще всего, проявляются в усилении звука выхлопа: автомобиль работает очень громко, тарахтит, появляется обилие выхлопных газов из-под автомобиля в области глушителя и запах не переработанного топлива.

Во многих случаях ремонту глушитель не подлежит — требуется его срочная замена. Сделать это не так сложно, как кажется. Вам понадобятся:

новый глушитель + ремкомплект (резиновые подушки, гофра, металлографитное кольцо, устанавливаемое под хомут на место соединения труб дополнительного и основного глушителей);
инструменты;
переносная лампа;
смотровая яма или домкрат;
два часа свободного времени;
руки, растущие из правильного места.

Ремкомплект состоит из 5 резиновых подушек, двух хомутов и уплотнительных колец, прокладки

Комплектующие части для замены рекомендуется приобретать у проверенных поставщиков, так как, в противном случае, можно наткнуться на некачественную подделку.

После покупки деталей необходимо убедиться, что они действительно подходят для замены. Нужно проверить все крепления, отверстия и изгибы.

Если всё вышеуказанное соответствует параметрам, можно приступать к демонтажу поломанного глушителя. После установки автомобиля на смотровую яму — проверить состояние крепежа и соединительных болтов хомута между трубой дополнительного глушителя и трубой главного глушителя.

Как снять глушитель

Демонтаж узла рекомендуется проводить в такой последовательности:

Перед откручиванием гаек обработать резьбу WD-40 либо жидкостью для удаления ржавчины, подождать 10 минут.
Используя накидной ключ или головку на 13 открутить две гайки, удерживающие хомут.
Скинув хомут убрать уплотнительное кольцо.
Снять резиновые подушки, удерживающие глушитель.
Отсоединить глушитель от резонатора.

Установка новой детали

Установка нового глушителя совершается в обратном порядке, но необходимо смазать прокладочное кольцо высокотемпературным герметиком. Это обеспечит надёжное и герметичное соединение.

В случае отсутствия смотровой ямы можно воспользоваться домкратом, предварительно установив упор под передние колёса.

Ремонт глушителя ВАЗ 2114/2115

Перед тем как менять глушитель, необходимо совершить его осмотр на наличие повреждений. В некоторых случаях можно обойтись мелким ремонтом и не тратить деньги на покупку новой детали. Восстановление работоспособности глушителя проводится по следующему алгоритму:

Наждачной шкуркой зачищаются глушитель и сварные швы.
Вся деталь осматривается на наличие трещин, прогаров, повреждений.
В случае обнаружения дефекта воспользоваться сваркой полуавтоматом, проварить трещины. На места прогара можно наварить металлическую пластину толщиной не менее 1,5 миллиметров. Мелкие трещины замазать высокотемпературным герметиком.

Все рабочие области обязательно обрабатываются наждачкой для более качественного результата.

Сварка используется в случае, если металл глушителя достаточно крепок. Швы провариваются толстым слоем во избежание фона и нового прогара.

Причины выхода детали из строя

На глушитель воздействует несколько различных факторов, которые могут привести к поломке, это:

Атмосферные осадки, грязь. Под атмосферными осадками подразумевается выпадание дождя, снега. Масса, периодически попадающая на раскалённую трубу, вызывает перепады температуры, разрушая прочность металла. К сожалению, защитить глушитель каким-либо образом не получится, влага в любом случае окажет воздействие на металл. Разумным решением будет избежание езды по глубоким лужам и медленное движение по загрязнённым участкам дороги. Если глушитель и труба загрязнились, необходимо произвести очистку водой (можно из шланга напорной струёй). После очистки рекомендуется запустить двигатель, чтобы вода, попавшая в глушитель, испарилась.
Конденсат. При длительной холостой работе агрегата в глушителе образуется конденсат, вызывающий коррозийный процесс. Это ведёт к неизбежному разрушению внутренних частей глушителя. Происходит это крайне редко, но, перед поездкой рекомендуется увеличивать рабочие обороты, несколько раз нажав на акселератор. Потоком выходящих газов влага выводится из глушака.
Химическое влияние. В результате выброса отработавшего газа на стенках глушителя оседает множество ядовитых химических частиц, разрушающих металл, попадание дорожных реагентов на глушитель.
Физическое влияние. Попадание камней, удары глушителя при езде по дорогам также ведут к множеству повреждений.

Химическое и физическое влияние на металл глушителя — естественный процесс. Разобрать и почистить глушитель не удастся, так как ёмкость не вскрываемая, а оградить от ударов и камней поможет только внимание и профессионализм водителя на дороге. Диагностика и устранение мелких повреждений на начальном этапе поможет избежать серьёзных проблем в дальнейшем.

Влияние различных негативных факторов может привести к повреждениям гофры или других частей глушителя

Причинами различных шумов и стуков в глушителе могут быть:

Данные пункты являются возможными факторами влияния на звук выхлопа глушителя и считаются самыми распространёнными.

Ремонт и замена глушителя на ВАЗ 2114/2115 доступны каждому автолюбителю, вопрос заключается только в уверенности и времени. Поменять старую деталь на новую легко, имея под рукой инструменты, но устранение неисправности глушителя рекомендуется доверить профессионалам. В любой автомастерской занимаются такими видами работ. За небольшие деньги и короткий период вам сделают ремонт глушителя. Помните, профилактика — надёжный метод лечения!

Целеустремленный, с активной жизненной позицией, компетентен. Развивающаяся личность и просто веселый и общительный молодой человек!

Читайте также: